Правила обрезки деревьев

Содержание

Участок

5 votes + Голос за! — Голос против!

Процесс обрезки плодовых деревьев преследует множество целей, основными из которых являются: уход, активизация процессов роста и развития, а также защита от заболеваний. Но наиболее важная задача, конечно же – увеличение количества и качества урожая. Однако положительных результатов можно добиться только в том случае, когда обрезка произведена технически верно, качественным садовым инструментом, а главное – своевременно. В статье речь пойдет о правильной обрезке плодовых деревьев.

Когда необходимо проводить обрезку кроны плодовых деревьев

Для каждого из видов и возраста плодовых деревьев существует свой – наиболее подходящий для обрезки период. Диапазоны процедуры можно условно разделить на несколько.

  • Осенне-зимний. Обрезку производят непосредственно после полного опадения лиственного покрова и окончания движения древесного сока. Этот период еще иначе называют временем покоя. С одной стороны считается, что это наиболее благоприятное время для обрезки деревьев. А вот с другой – именно в этот период из-за отсутствия движения древесного сока труднее происходит заживление мест срезов. Кроме того, выполняя обрезку в условиях низких температур, можно таким образом подморозить побеги, что приведет к их повреждению и нарушению функции плодоношения.
  • Весенне-летний. Начинается с момента появления первого движения древесного сока – это, так называемый, вегетативный период, и длится до сбора плодов. Это самое подходящее время для прививки и обрезки плодовых деревьев. Неудовлетворительный результат можно исправить до наступления холодного сезона.

Помимо сезонных ориентиров, прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев, стоит учитывать и ряд не менее важных факторов, таких как:

  • местоположение участка;
  • скорость ветра;
  • наличие осадков;
  • температура ниже 0°;

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Основополагающими в период обрезки деревьев являются не только сезонные и погодные условия, но и качество инструментов. Требования к ним довольно просты, они должны быть максимально острыми, чистыми и удобными в эксплуатации. Что может понадобиться для обрезки.

  • Секатор. Относится к разновидности садовых ножниц. Кроме главного требования – остроты лезвий, инструмент должен быть легким и удобным в применении, так как обычно обрезка одного дерева занимает достаточно длительный период времени. Важно обращать внимание на действие храпового механизма, от него будет зависеть, с какой силой придется нажимать на рукоятки. Кроме того, лезвия должны иметь небольшой зазор, в противном случае молодые побеги будут застревать в них, чем вызовут дополнительный объем работы.

  • Садовая ножовка. Лезвия должно обладать хорошей заточкой и иметь форму, зауженную к концу полотна. Просветы между зубцами должны иметь неглубокие полости для скопления опилочного материала. Строительные пилы не подойдут для обрезки плодовых деревьев, так как могут создать дополнительное повреждение ствола.
  • Удлиненный секатор. Отличается от ручного варианта, наличием длинной рукоятки. Такая форма отлично подходит для среза отростков, находящихся чуть выше человеческого роста, без применения дополнительных средств в виде стремянки или лестницы. Существуют варианты с телескопической трубкой, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту среза.

В работе по обрезке деревьев могут понадобиться и дополнительные инструменты.

  • Бензопила ускорит процесс среза массивных стволов, особенно это касается возрастных деревьев.

  • Лестница или стремянка позволят сформировать крону плодового дерева.
  • Спецодежда, дополненная защитными перчатками, избавит от ненужных травм во время работы.
  • Очки понадобятся в моменты распила, для защиты глаз от опилок и мелких щепок.

Техника формирования и обрезки плодовых деревьев

С технической точки зрения существует три вида обрезки деревьев.

  • «На почку». Этот метод обрезки позволяет задать наиболее верное направление роста ветви. Как правило, подобным способом обрезаются только молодые годичные побеги при помощи среза поверх выбранной почки. В процессе процедуры лезвие секатора должно быть направлено в сторону ветки.

Важно: угол среза должен быть максимально приближен к 45°, чтобы почка не была «урезанной». Кроме того, необходимо избегать излишне острого среза, в таком случае оставленная почка будет испытывать недостаток питательных веществ. А слишком длинный остаточный отросток может засохнуть и в дальнейшем его придется полностью спиливать, что нарушит процесс формирования кроны.

  • «На кольцо». Подобная обрезка производится только с целью полного удаления одной или нескольких ветвей. Причиной может стать нарушение проникновения света в крону или неверное направление веток. В последнем случае побеги забирают часть питательных веществ, которые можно распределить между более перспективными, с точки зрения урожайности, ветвями. Если побег сравнительно молодой и его толщина позволяет, то обрезку производят секатором, в противном случае применяется садовая ножовка.

Примечание: существует ряд нюансов, о которых не стоит забывать, проводя вырезку ветки «на кольцо». Нельзя оставлять излишне длинный отросток и производить обрезку вровень с корой. Правильным считается обрезка по внешнему краю кольца, которое образовано наплывами коры в месте соединения побега со стволом.

  • «На боковое ответвление». Данный вид обрезки является наименее травматичным для плодовых деревьев и сохраняет большую часть их жизнеспособных функций. Его прямым назначением считается смена направлений роста с одних побегов на другие. Происходит полная обрезка недееспособных ветвей, благодаря чему все основные функции берут на себя боковые ветви, постепенно заменяя главные.

Виды обрезки плодовых деревьев

Помимо различных технологических аспектов обрезки, существуют еще и виды этого процесса, которые определяют дальнейшее развитие плодового дерева и его урожайность:

  • Формирующий. Все действия направлены на проектирование будущей кроны, в результате должна сформироваться необходимая густота и форма. Наиболее удачное время для подобной обрезки – февраль, начало марта. В результате в период активного движения сока, который начинается с конца марта, плодовое дерево будет максимально плодоносящим. Поздняя формирующая обрезка станет причиной задержки развития растения или отсутствия урожая как такового.

Важно: правильно оформленные скелетные (направляющие) ветви, в процессе всего роста и развития растения будут служить надежным каркасом, устойчивым к любым нагрузкам, что позволит выдержать даже максимально тяжелый урожай.

  • Регулирующий. Подходит для активно-развивающегося дерева, которому необходима минимальная корректировка. В надлежащем состоянии должна поддерживаться освещенность кроны и густота молодых побегов. Потенциально удачный период: февраль- апрель или же август-сентябрь. В любой из этих периодов свежий срез быстро затягивается и не выпускает древесный сок.
  • Омолаживающий вид предназначен для старых деревьев. Главная цель – восстановление активного плодоношения. Время обрезки: ранняя весна и поздняя осень. Такая обрезка эффективна для стимуляции роста новых побегов и возобновления жизнеспособности увядающего дерева. Даже если «взрослое» дерево дает хороший урожай, ему все равно время от времени нужна омолаживающая обрезка, пробуждающая придаточные почки.

  • Восстановительный. Подходит даже новичкам в вопросе обрезки деревьев, так как заключается в ликвидации засохших и поврежденных ветвей. Даже такие незначительные действия приведут к обновлению кроны дерева и активизации его роста и плодоношения.
  • Санитарный. Задача этого вида обрезки заключается в оживлении и оздоровлении плодового дерева, которое было повреждено различными внешними факторами. Подобную процедуру можно проводить совершенно в любое время года, за исключением активных морозов. Побеги, зараженные паразитами, поврежденные или сломанные удаляются под корень, после чего нужно тщательным образом обработать инструмент, а древесину утилизировать.

Обрезка деревьев в разное время года

Посезонная обрезка имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать, во избежание причинения вреда плодовому дереву.

Обрезка плодовых деревьев весной

  • Весна является наиболее продуктивным и удачным сезоном года для обрезки плодовых деревьев. Важно выждать период окончательной смены температур после зимы, чтобы прошли последние заморозки. Производить обрезку необходимо строго до момента набухания первых почек. Идеальной будет сухая погода с температурой выше 0°. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять, соблюдая следующую последовательность:
  • Начинается обрезка именно с деревьев старших по возрасту. Ведь именно они являются основным плодоносящим составом. И только после этого можно обрезать молодые саженцы. Причина кроется в разных периодах пробуждения почек.
  • Если на участке произрастают яблоневые деревья, начинать нужно именно с них. Ведь именно это дерево наиболее устойчиво к заморозкам, и в случае если температура опять понизится, после обрезки это дерево не пострадает, в отличие от других. А вот грушу и вишню лучше обрезать ближе к маю.

  • Относительно побегов, обрезка начинается с наименее перспективных. Что это значит? Сухие или поврежденные морозами, а также насекомыми, имеющие пересечения с другими – это побеги, которые мешают нормальному функционированию кроны.
  • Крупные плодовые ветви спиливаются только вариантом: «на кольцо». Место среза необходимо покрыть специальным раствором или мокрой глиной – так он быстрее затянется, и не нанесет вред всему дереву.

Летняя обрезка деревьев

Процесс обрезки плодовых деревьев вполне можно осуществлять и в летний период. Основной целью подобной процедуры является только легкая корректировка, касающаяся веток, поврежденных морозами, в случае если они не были выявлены ранней весной. Ведь в период активного цветения гораздо проще выявить недостатки.

Помимо зачистки недееспособных побегов, в этот период можно осуществлять ряд мероприятий.

  • Пинцировку (прищепка) – процесс отсечения верхней части ветви. Молодой отросток легко срезается садовыми ножницами или секатором.

  • Пасынкование – вариант корректировки, который выполняется, когда почки дают молодые побеги и их достаточно выломать. Прием достаточно схож со стандартной обрезкой, отличие заключается лишь в том, что отсечение происходит без вмешательства садовых инструментов. Удивительно, но именно такой вариант благоприятно сказывается на затягивании места обрыва, он происходит быстрее и менее болезненно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

  • Самый благоприятный период для проведения процедуры обрезки плодовых деревьев – это, конечно же, осень. Именно благодаря ей, дерево подготавливается к перепадам холодных температур. Самая главная цель осенней обрезки – это санитарная обработка, то есть удаление излишней сухих, болезненных и поврежденных побегов. Благодаря таким действиям древесные вредители и микроорганизмы не смогут переселиться на здоровую часть плодового дерева.
  • Кроме всего прочего, осенняя обрезка деревьев позволяет создать максимально эффективные условия для вентилирования и освещения кроны. А распределение древесного сока на здоровые ветки, позволит повысить урожайность на будущий год.

Примечание: перед наступлением холодов все крупные срезы необходимо обработать специальным защитным составом, это благоприятно скажется на скорейшем заживлении и подготовке к низким температурам. Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев не рекомендуется.

Схемы обрезки плодовых деревьев

Зная все принципы и виды обрезки плодовых деревьев все же трудно представить с чего начать процедуру, особенно это касается новичков в области садоводства. На помощь неспециалисту в этом вопросе может прийти приблизительный план обрезки дерева.

  • В первую очередь стоит уделить внимание верхушечным побегам – удалив тонкие развилки веток в виде «гусиных лапок».

  • Далее следует избавиться от перекрещивания ветвей, для этого необходимо обрезать побеги направленные в сторону почвы.
  • Особое внимание стоит уделить пространству вокруг ствола: обрезать ветки, направленные в его сторону и молодую поросль.
  • Формирование кроны производится при помощи удаления загущающих (растущие слишком близко) и волчковых ветвей (побеги из спящих почек).

Описанный метод идеально подойдет для ежегодной обрезки хорошо развивающегося дерева, а вот способы формирования молодых саженцев и старых деревьев имеют ряд определенных различий.

Обрезка молодых саженцев

  • С момента высадки молодого саженца в грунт и до начала плодоношения, главной задачей будет формирования каркаса дерева из скелетных веток, отслеживание роста свежих побегов и закладка будущих плодовых образований. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо обеспечить рост кроны – равномерно во все стороны. Поэтому производится обрезка годовалых побегов и веток, загущающих массив кроны. Активно растущие побеги усекаются на 50%, а более медленные на – 25%. Благодаря таким манипуляциям крона молодого саженца через несколько лет становится мощной и плодоносящей.
  • Молодые саженцы подрезаются ежегодно, в связи с быстрым ростом. Наиболее удачным периодом для их обрезки считается поздняя осень. После листопада удаляются все поврежденные и лишние побеги. Это не только позволяет подготовить дерево к зиме, но и добиться качественного воздухообмена и освещения кроны.

Обрезка плодовых деревьев видео

Обрезка взрослых плодовых деревьев

  • Формировать крону новых насаждений достаточно легко, главное – это следовать всем правилам. А вот что касается старых плодовых деревьев, то тут следует соблюдать определенные этапы. Связано это с тем, что весь урожай на таких деревьях, как правило, располагается на самом верху кроны, плоды сравнительно небольшого размера и появляются нерегулярно.
  • Кропотливый процесс оживления старых плодовых деревьев проводится на протяжении нескольких лет, и заключается в следующих мероприятиях.
  • В первый год производится обрезка кроны на несколько уровней вниз и только с южной стороны дерева. Вся работа должна проводиться с целью перевода основных веток на боковое ответвление.
  • В следующий сезон в обязательном порядке проводится обрезка «волчков», образовавшихся при предыдущей процедуре. В противном случае они будут впитывать питательные вещества, так необходимые живой части дерева. Процесс удаления выполняется «на кольцо», время года при этом, не влияет на качество проведенной процедуры.
  • В последующие годы проводится обрезка оставшейся части кроны, а затем и очистка от «волков».
  • Наиболее благоприятный период для обрезки старых деревьев – зимнее время. Связано это с тем, что в этот период свежие срезы не гниют и в них не могут завестись вредители.

Полезные советы по обрезке плодовых деревьев

Существует определенные нюансы, соблюдая которые можно провести качественную обрезку плодовых деревьев, даже при условии, что человек делает это впервые.

  • Очень важным моментом в работе является наличие острых инструментов – ведь срез необходимо сделать резко и за один раз, в противном случае можно повредить ветвь и она перестанет развиваться.
  • Весь срезанный материал лучше всего сжечь за пределами участка – так можно избежать заражения здоровых деревьев паразитами.
  • При проведении максимально жесткой обрезки (до 35% длины всей ветви), следует обязательно соблюдать периодичность в год, а то и два. Не стоит забывать, что вариант глубокой обрезки очень травматично проходит для растения, вследствие чего может погибнуть значительная его часть.
  • Если нужно добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
  • Не стоит трогать замерзшие ветви плодового дерева зимой. Рекомендуется все же дождаться весны – тогда картина погибших участков будет более полной и их можно будет аккуратно удалить.
  • При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей. Это означает, что количество главных и второстепенных ответвлений должно быть равномерным, в противном случае может получиться перенасыщенная ветвями или излишне прореженная крона.
  • Обрезая ветви вокруг основного ствола, не стоит оставлять близко к нему примыкающие, т.е. находящиеся под острым углом.
  • Важно помнить, что максимальным уровнем плодоношения отличаются именно горизонтальные ветки. Это стоит учитывать при обрезке плодовых деревьев, для регуляции количества урожая.
  • Большие по диаметру срезы необходимо обрабатывать специальным составом: садовым варом или гетероауксином – это ускорит заживление растения. А вот использование масляной краски в качестве покрытия срезов не рекомендуется.
  • Молодые деревья нужно обрезать минимально – только с целью формирования кроны. Излишние изменения могут привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Кропотливый труд, который связан с обрезкой плодовых деревьев в саду, со временем окупается достойным урожаем фруктов. Самое главное – это придерживаться общепринятых рекомендаций, ведь кажущийся на первый взгляд простой процесс, на самом деле требует от исполнителя не только соблюдения технологии, но и аккуратности.

Что такое санитарная обрезка деревьев, кустарников. Цель, сроки проведения, правила обрезки.


Санитарная обрезка деревьев проводиться для удаления больных и засохших веток и сучьев. Главная цель проведения санитарной обрезки деревьев заключается в:

• Удаление засохших ветвей и сучьев с целью безопасности. Под воздействием ветра засохшие ветки могут обрушиться при этом, повреждая коммуникационные линии, транспорт, здания и нанести вред человеку;

• Удаление болезненных веток и сучьев, которые могут стать причиной заболевания деревьев. Санитарная обрезка позволяет оздоровить растение и сохранить его здоровье;

Санитарная обрезка деревьев – это процесс, который носит сезонный характер. Проводиться обрезка деревьев профессиональными арборитсам, а также промышленными альпинистами, которые специализируются на проведении такой процедуры. В саду садоводами, соблюдая меры безопасности.

Процесс санитарной, омолаживающей и декоративной обрезки проводиться с использованием альпинистского оборудования. Обрезанные части дерева арбористами сбрасываются вниз, но если такая возможность отсутствует, ветки подвешиваются на веревках и спускаются вниз на специально отведенную площадку.

Если ветки спускаются с помощью веревок, тогда используется специальный механизм, который крепиться на верхушке дерева, где проводятся работы. Также блок может закрепляться на деревьях расположенных в непосредственной близости.

Чтобы спустить ветви с помощью веревки один ее конец закрепляется к спиливаемой ветви, а другой крепиться в спусковом устройстве. Этот процесс управляется ассистентом арбориста, который спускает ветки на отведенную для этого площадку. Спил деревьев проводиться с помощью бензопилы или ножовки.

Цена на работы по проведению санитарной обрезки деревьев и спиливанию сухих веток зависит от сложности и объёма. Главным условием для проведения таких работ является наличие определенного количества живых ветвей, с помощью которых арборист взбирается на дерево.

• Специалист взбирается на дерево;

• Спиливание сухих ветвей и сбрасывание их вниз. Если нет такой возможности, ветки спускаются с помощью специального устройства, которое управляется помощником арбориста;

• Распилка срезанных ветвей на небольшие части;

Чем поверхность среза более гладкая, тем быстрее она заживает. В последнее время было проведено большое количество исследований, которые доказали, что закрашивание ран на дереве не только не обязательно и даже может стать пагубным для дерева. Закрашенный срез может сопровождать появление гнилостных процессов на дереве.

По желанию домовладельцев можно обработать большие раны на дереве с использованием минеральных красок или медного купороса. Но как рекомендуют специалисты покрывать большие раны на дереве варом не рекомендуется.

Обрезка кустов и деревьев омолаживающая и декоративная проводиться со следующей целью:

• С помощью обрезки крона приобретает красивый и привлекательный вид и форму;

• Обеспечение освещенности участка с помощью прореживания кроны;

• Обеспечивается стимулирование роста.

Также при прореживании кроны у дерева уменьшается период приживаемости, и оно меньше подвержено негативному воздействию ветра.

Любое дерево не зависимо от его вида всегда имеет на своих побегах разные почки. Среди этих почек есть так называемые «спящие». Эти почки придуманы природой для возобновления дерева в случае сильного его повреждения.

Самые развитые и сильные почки размещаются в середине побега, которые используются деревом в последующем сезоне для активного роста.

Почки, которые локализуются на вершине побега, являются недостаточно устойчивыми к воздействию окружающей среды. Если не проводиться обрезка, то наилучшие условия для развития и роста появляются у почек размещенных на вершине побега.

Но если верхушечные почки были удалены с помощью обрезки, появляется возможность у почек, расположенных в середине побега развиваться. Используя такой подход, имеется возможность создать необходимые условия для развития дерева с красивой кроной.

Главной задачей для каждого арбориста является получать хороший прирост пагонов каждый год, который должен быть не слишком большим, но и не слишком скудным.

Есть такие деревья, которые отлично развиваются и без обрезки, и в некоторых случаях ее даже не желательно ее проводить. Такие деревья имеют апикальный рост почек на вершине побега.

Примером таких растений являются ясень, сосна, лесной орех. Также такие растения, как пихта, лиственница и ель самостоятельно формируют красивую крону, поэтому не нуждаются в проведении обрезки.

Все деревья в обязательном порядке требуют проведения санитарной обрезки с разной периодичностью. У каждого дерева на генетическом уровне, заложена способность обновлять крону, за счет роста боковых ветвей. Ярким примером могут стать березы, яблони и липа.

Также существует большое количество кустарников, которым не требуется обрезка. К таким кустарникам можно причислить волчеягодник и другие. Но отдельные представители такие, как акация и другие подходят для образования постоянной усеченной формы.

К таким растениям применимы различные виды обрезки, но такие деревья требуют проведения периодической формовки и прореживания так, как склонны к утолщению. У таких деревьев очень сложно добиться красивого центрального ствола.

Также имеется группа деревьев, которая изменяет свой тип роста в зависимости от возраста. Такие деревья, как дуб и клен являются представителями смешанного вида ветвления. Таким растениям обязательно нужна формирующая обрезка на первых годах их активного развития и роста.

Все кустарники можно разделить на 2 основные группы:

  • быстрорастущие
  • и медленно(хорошо) произрастающие.

Например, такие кустарники, как снежноягодник, кизильник и бересклет благодаря своему размеренному росту имеют возможность формировать красивые кусты.

Быстрорастущие кустарники, которые имеют раннецветущие побеги, постоянно требуют проведения обрезки для освежения кроны, то есть им необходимо обновление старых веток до уровня нового побега. Самыми яркими представителями таких кустарников являются смородина и шиповник.

Есть растения, которым каждый год нужна обрезка до зрелой древесины, чтобы они имели возможность образовывать новые длинные побеги. К таким растениям относятся горец, бузина, ива, орех и дерен белый.

Также во внимание необходимо принимать, какой возраст имеет кустарник или дерево. На раннем этапе взросления дерева главной задачей является обеспечить развитие объемной кроны и возможность растению развиваться пространственно. Обрезка позволяет только скорректировать ошибки при формировании кроны.

• Необходимо знать, что обрезку можно проводить только на укорененных растениях.

• На основании апикального доминирования одинаковые побеги формируется из почек, которые локализуются на одной и той же высоте. Поэтому, чем меньше будет расстояние от корня дерева до почки, тем сильнее и больше будет прирост.

Основное противоречие состоит в комбинировании пропорции кроны дерева и нескольких обрезок для стимуляции роста и развития побегов кроны не правильной формы. На основании этого, если дерево имеет недоразвитую форму с одной стороны нужно провести сильное укорачивание, а к другой стороне для баланса необходима более редкая обрезка.

При помощи выбора периода для проведения обрезки можно обеспечить стимуляцию вегетативного роста (весной), а также регулировать возраст ветвей или обозначить побеги с цветущими почками (летом).

В основном обрезка проводиться в самом начале весны, где-то в марте или апреле. Этот принцип применим к плодовым деревьям, но совсем не годится для декоративных видов деревьев.

Весна является отличным периодом для того, чтобы провести санитарную обрезку. Именно в этот период ветки отлично выражены.

Обрезка деревьев по окончанию зимы или в период ранней весны – это смежное время между последними заморозками и периодом, когда образовываются почки. Такая обрезка увеличивает рост побегов, который совпадает с естественным ритмом для растения.

Обрезка, которая проводится ранним летом, имеет свою цель. Проведение этой процедуры весной, когда заканчивается активный процесс сокодвижения годится для «плакучих» деревьев и вьюнов. Обрезка, проводимая весной в период оживленного цветения и после него, активизирует стремительный рост отростков и цветочных почек. Такая обрезка годится для таких деревьев, как декоративная слива.

Обрезка, которая проводиться летом препятствует процессу вегетации, поэтому проводить ее можно выборочно для того, чтобы убрать не нужные ветви.

Стоит запомнить, что чем чаще вы делаете обрезку, подрастающего дерева с использованием садовых ножниц, тем меньше времени на все это потратите в дальнейшем. Такие, например, растения, как смородина, орех и жимолость, у которых вегетация начинается довольно рано, их обрезка должна проводиться осенью.

Время проведения обрезки очень важно для цветущих деревьев. Такие кустарники, например, как сирень и дейция нуждаются в проведении обрезки в летний и весенний период. А такие кустарники, как гортензия, тамариск и спирея, которые цветут ростками нынешнего года, требуют проведения обрезки весной, что позволяет ускорить рост отростков и цветов.

Растения (деревья и кустарники), цветущие весной, необходимо обрезать после того, как они отцветут. Это обеспечит лучший рост и развитие побегов в предстоящем году.

Если обрезку провести ранней весной, можно потерять большое количество цветов.

Обратите на это:

Создание сада Все о садовых растениях Строим дом
Создание газона Строим баню
Устройство водоема Как же без альпинария… Все о розах

Поделитесь этим. Спасибо вам! 0

Мужской подход к обрезке плодовых деревьев

Несколько раз мне приходилось проводить выездные занятия с садоводами по обрезке плодовых деревьев. Дело происходило в индивидуальных садах, а также в саду в имении А.П. Чехова в Мелихово под Москвой. Первый вопрос, который я задавал людям по прибытии на место: «Почему ни один человек не взял с собой веревки?». Секатор взяли все, пилу — тоже. А о веревках никто и не подумал.

Друзья, мы не в промышленном саду — мы в саду индивидуальном! Здесь обрезка немыслима без наклона веток с помощью веревки. Более того, наклон веток, подвязка их — это основной прием, а не вспомогательный. Формировка дерева начинается с наклона ветвей, и лишь после ее осуществления проводится удаление действительно мешающих веток. Срезать-то всегда успеем… Прежде чем отсечь загущающую ветку, нужно хорошо подумать, нельзя ли отклонить ее веревкой вбок или вниз в свободное пространство. Листовой аппарат следует беречь.

Нужно пояснить. Агрономы-промышленники, обучающие садоводов обрезке, обходятся одними режущими инструментами — так они привыкли проводить обрезку. И они срезают очень много древесины, оставляют все дерево в пеньках.

Я не хочу сказать, что этот метод дает плохие урожаи — наоборот, яблоня любит сильную обрезку, переводящую дерево на плодоношение, и если не переборщить, будет много крупных яблок. Дело в другом: во-первых, нужно учитывать психологию того, кого ты учишь, во-вторых, надо избегать там, где это возможно, открытых ран дерева в больших количествах.

Обрезка деревьев для начинающих — женский способ

По поводу первого. В садоводстве, как и везде, не меньшее значение, чем сами приемы, имеет психологическая сторона вопроса. В числе обучающихся подавляющее большинство — женщины. Это совсем другое «полушарие мозга», нежели мужское, — оно сберегающее, а не отрицающее. Это не красивые слова и не пустой звук, а реальная природа, которую биологам следовало бы знать (растениевод — биолог или технарь?).

Женщине гораздо труднее проводить решительную обрезку дерева, чем мужчине. Ей гораздо комфортнее психологически «щадящий вариант»: вместо срезки ветвей — наклон их для торможения роста.

По поводу второго. У каждого живого существа есть предел «площади поражения». В природе есть тонкий механизм: если особь чувствует, что подвергается слишком сильному поражению, то она самоуничтожается в интересах всего вида. С этим все строго, животные и растения в этом плане гораздо сознательнее человека. Поэтому кромсание дерева без всякой меры чревато инфекцией и его усыханием.

Кроме того, далеко не все пеньки зарастают полностью. Хорошо зарастают срезы «на кольцо», т.е. там, где вы удаляете более тонкую ветку с более толстой рядом с характерным кольцевым наплывом коры: наплыв быстро затягивает такой спил. Если же вы срезаете толстую ветку, оставляя более тонкую, то кольцевого наплыва коры там нет, спил будет зарастать много лет.


Спил веток производят так, чтобы рана потом легче зарастала: а) при спиливании более тонкой ветки с более толстой самое верное проводить спил «на кольцо», по наплыву коры около ветки, тогда рана будет окружена кольцом быстро делящихся клеток и скоро затянется; б) при спиливании более толстой ветки с более тонкой такого наплыва нет, поэтому спил проводят так, чтобы не оставлять выпирающий пенек

А если пенек толстый, более 5–7 см, особенно если это был старый ствол, то он вообще не затянется, рано или поздно превратится в дупло. Толстые спилы ствола не зарастают. Все, что мы можем сделать в таком случае, — это тщательной обмазкой садовым варом надолго законсервировать срез, позволяя развиться сбоку фактически уже новому стволу, которому дупло в будущем не причинит вреда.

Нужно иметь твердое представление, что у плодового дерева корни и ветки всегда стремятся соответствовать друг другу, они всегда в равновесии. Если удалить слишком много веток, то корень окажется непропорционально большим. С одной стороны, он начнет усиленно влиять на бурный рост молодых побегов, с другой стороны, останется без питания и одновременно начнет отмирать в каких-то частях. Естественно, плодоношение отложится, хотя дерево, конечно, потом восстановится.

Таким образом, листья — это работяги, обеспечивающие углеводами корни и сами яблоки-груши. Листовой аппарат нужно беречь, срезать ветки осторожно.

Как правильно обрезать деревья: старая яблоня

Итак, мы подходим к взрослой яблоне (груше), которую собираемся обрезать. Чтобы выбрать стратегию обрезки для данного дерева, сначала нужно оценить его состояние. Это нам расскажет величина прошлогодних приростов (окончания ветвей).

Всегда смотрите в первую очередь на годичные приросты: не только на побеги последнего года, но и на предыдущие, по ним вы узнаете, как чувствовало себя дерево в последние 3–4 года. На рисунках показаны два разных случая.


Случай взрослой яблони:
а) дерево со слабым корнем, б) дерево с сильным корнем

У первого дерева крона поникшая, приросты коротенькие, что называется, из последних сил, волчки — единственное ростовое место, да и то они тоненькие. Значит, корень во многом отмерший. У второго дерева хорошо заметны длинные приросты, вся крона как бы устремлена вверх, значит, корень достаточно велик и работоспособен, на дереве много сильных молодых ветвей и волчков.

Разумеется, стратегия обрезки этих двух деревьев будет разная. У первого дерева необходимо прежде всего оживить корневую систему. Неглубоко вкопать компост, подавить сорняки, подсыпать свежей земли к корневой шейке для пробуждения придаточных корней. Впоследствии оживший корень вызовет рост свежих побегов, из которых можно будет постепенно формировать новые скелетные ветви.

А пока крону следует разгрузить, проредить, удаляя все самое старое, засыхающее, заодно снять все волчки. Можно удалить сразу процентов 20–30 от всех веток.

У второго дерева начинать надо с кроны, улучшить условия для плодоношения. Самые старые ветки вырезать на кольцо; оставшиеся молодые сильные по возможности перевести в более горизонтальное положение для замедления роста; для общего осветления наклоненных ветвей убрать загущающие ветки. Всего с дерева можно снять до 30% веток, но за два года, по 15% каждый год.

Чтобы облегчить себе работу с кроной, перед основной работой надо вычистить «заведомое старье», т.е. ветки, которые вам придется убрать в любом случае, независимо от типа кроны и типа обрезки, — ветки, от которых никакого проку, они только цепляются за одежду и мешают передвижению. Как их узнать? По характерному перепаду толщины: они находятся на концах ветвей, внизу.


Старая бесперспективная часть ветки «выжимается» более молодым боковым побегом, она не утолщается, так как лишена питания, и может быть спокойно удалена. Плодовые веточки («плодушки»), которые облепляют ветки, оставляем.

На рисунке показан пример, как из загущенной кроны формируют «чашу». Дерево среднего возраста, его ветки хотя и толстые, но поддаются хотя бы частичному изгибанию за счет своей длины.

Мы достигаем чашевидного строения, равномерно отводя ветки в сторону на «раскрытие кроны». В случае толстых веток отгибать их сразу сильно опасно: могут расщепиться, — их наклоняют постепенно, за 2–3 года, приучая веревками к новому положению. И лишь одну толстую ветку, идущую внутрь кроны, нам приходится отпилить: она совсем не к месту.

Мелких веточек мы удалили умеренное количество: лишь самые загущающие. Если после наклона скелетной ветки какой-то побег оказывался в вертикальном положении, мы отводим его в сторону дополнительной подвязкой.

Чашевидная крона способна лучше плодоносить, чем загущенная

Если бы все то же самое пришлось делать пилой, с яблони была бы снята гора веток, она стояла бы вся «лысая», в одних пеньках! Но в крайних случаях крону старого дерева омолаживают более радикально.

Если верхняя часть кроны признана совсем безнадежной, ее просто спиливают, чтобы пробудить рост волчков около спила. При этом несколько горизонтальных веток оставляют, чтобы поддержать их листвой корни (около оставленных веток и надо провести спил, здесь хорошо пробуждаются спящие почки).

Волчкам дают расти 1–2 года, после чего их начинают разводить в стороны. Сначала отгибают лишь наполовину, чтобы не ослабить их рост. Через год — в окончательное положение, так, чтобы они сформировали чашу. Волчки легко обламываются, поэтому имеет смысл сначала их связать друг с другом.

Обрезка молодого дерева весной

Разберем другой случай: как проводить обрезку молодого дерева. На рисунке показано типичное деревце, которое после посадки провело пару лет в «свободно растущем виде», т.е. его не трогали секатором. У него, естественно, появилось несколько «лидеров», ведь нижние побеги сплошь да рядом растут сильнее центрального, так как они выходят из более сильных почек (об этом будет разговор впереди).

Такой кроне было бы в будущем обеспечено классическое загущение (это когда веток очень много и на каждый лист приходятся крохи солнечного света, продуктивность такой листвы мала), если бы мы не вмешались обрезкой. За два года мы закладываем четыре скелетные ветки, расширяем крону, увеличиваем площадь освещения солнцем.

Обрезка молодого дерева: а) бросается в глаза, что у такого деревца побеги имеют склонность расти под острым углом по отношению к стволу, эти ветки легко обламываются, их следует разводить в стороны с осторожностью; б) если мы собираемся формировать крону в виде раскрытой чаши из 4–5 скелетных веток, то центральный проводник можно укоротить довольно сильно; побеги разводим в стороны под углом 45°, так чтобы они не остановили рост (нижний слабый побег отгибаем горизонтально, он временный)

Обрезка молодого дерева (продолжение): в) через год завершаем закладку 4 скелетных веток, побег, растущий внутрь чаши, переводим в горизонтальное положение вбок, верхние побеги разводим в стороны, перпендикулярно двум нижним

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная.

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Чтобы сформировать крону плодового дерева придерживайтесь инструкции:

  1. Центральный побег (проводник) обрежьте на высоте 80 см от его основания. Расстояние приблизительное, главное, чтобы на проводнике осталось 8-10 почек, из которых образуются новые побеги продолжения и боковые ветви. Так формируется первый ярус.
  2. На следующий год осмотрите саженец, удалите поврежденные морозами ветви, затем отберите 2 или 3 наиболее крепких. Остальные срежьте. Вы сформировали второй ярус.
  3. Третий ярус формируется по такому же принципу на 4 год.

Как только плодовое дерево достигнет высоты 4 метра (если сорт низкорослый – максимальной высоты), срежьте проводник над верхней сильной веткой: вы остановите рост. Крона молодого дерева сформирована.

Закрепить материал поможет видео от специалиста

Помните, что при описанном способе нельзя угнетать дерево, искореняя присущие сорту особенности.

Общие принципы формирования кроны

Рассмотрим правила, которые нужно соблюдать при формировании кроны и санитарной обрезке плодового сада. Начинающие садоводы, так называемые чайники, их неосознанно нарушают.

Как правильно проводить укорачивающую обрезку

Манипуляцию проводят «на почку», то есть нижняя часть среза находится на одной границе с основанием почки, верх среза – по уровню окончания почки. Если вы выполните срез слишком высоко, оставив шип – рана будет долго заживать. Исключение – ранняя обрезка (зимой или в марте). В этом случае оставьте шип длиной 2 см, он сохранит почку при заморозках. Для наглядности смотрите рисунок.

Обратите внимание: укорачивающая обрезка делается на внешнюю почку, то есть на ту, которая «смотрит» наружу.

Каким должно быть расстояние между ветвями одного яруса

В этом случае соблюдайте угол расхождения между скелетными ветками: желательны прямые углы. Допустимо оставлять ветви с углом расхождения 700, если на противоположной стороне кроны есть прямой или тупой угол. Подробнее смотрите на рисунке, он поможет представить, как должны располагаться ветки.

Угол отхождения

Под этим термином понимается угол наклона ветви относительно ствола, то есть ее отхождение. Если величина угла выбрана верно – образовывается кольцо (наплыв). В дальнейшем оно не дает ветви сломаться под тяжестью урожая. Смотрите рисунок, на нем подробно показан допустимый угол отхождения.

Правила обрезки «на кольцо»

Выполнить обрезку прямой ветви на кольцо нетрудно. Сложнее это сделать, если угол отхождения острый или тупой. Чтобы не ошибиться, научитесь определять место среза, точнее его начало. Если угол отхождения у плодового дерева острый – срез делайте немного выше наплыва коры, для тупого угла срез делайте по месту наплыва. Описание смотрите в картинках.

Обрезка больших веток на старых плодовых деревьях

Древесина старого дерева крепкая и плотная, при неправильной обрезке повреждается кора ствола. Чтобы этого избежать – делайте надрез на нижней стороне глубиной на 1/3. Затем отступите от нижнего надпила 2-3 см, и пилите ветку сверху. При таком способе кора не отдирается.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

  • следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
  • слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
  • угол отхождения 400 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
  • в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 900.

Регулировать ширину кроны можно обрезкой на боковую почку. Технику смотрите на изображении.

Схема обрезки молодой яблони:

  1. Начните с обрезки проводника. Ориентируйтесь на скелетные ветви: высота среза должна быть выше на 5-15 см.
  2. Укоротите сильные побеги-конкуренты, а также старые ветви, растущие под острым углом отхождения.
  3. Теперь осмотрите яблоню. Все ветви, растущие внутрь кроны необходимо вырезать на кольцо.
  4. Ветви подчиняют проводнику. Схему соподчинения для яблони смотрите на картинке ниже.

Чтобы избежать дальнейшего загущения кроны – пинцируйте все побеги, которые не нужны для формирования скелетных ветвей. По мере роста укорачивайте либо удаляйте.

По теме обрезки яблони смотрите видео.

Схема обрезки вишни и черешни

Виды родственные, потому обрезка проводится по одной схеме. Для деревьев характерен сравнительно короткий период плодоношения (в среднем, 15 лет), учитывайте это при формировании кроны. Обращайте внимание и на особенности плодоношения, чтобы не снизить урожайность:

  • кустовидные сорта – плоды на прошлогодних приростах;
  • древовидные – плодоношение на букетных веточках.

Формирование кроны и обрезка вишни проводится в следующей последовательности:

  1. В первый год оставьте 3-7 сильных ветвей, которые «смотрят» в разные стороны и находятся на расстоянии 8-10 см друг от друга.
  2. Штамб формируйте высотой 25-40 см.
  3. Ветви, которые расположены ниже отобранных, а также все слабые вырежьте на кольцо.
  4. Центральный проводник должен быть выше ветвей на 15-20 см.

Вишню и черешню, независимо от времени посадки, обрезать нужно весной. Если вы по каким-то причинам упустили момент – отложите мероприятие на следующий год.

В дальнейшем обрезка сводится к формированию 8-10 скелетных ветвей, устранению излишней густоты кроны и санитарным мероприятиям. Ежегодно осматривайте вишню и черешню, раз в два года удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Посмотреть принципы обрезки можно на рисунке.

Обрезка абрикоса: что нужно знать

Последние годы абрикос выращивается не только в Краснодарском крае и других южных регионах. Потому вопрос, как и когда формировать крону, интересует садоводов со всех уголков страны. Схема обрезки абрикоса весной несколько отличается от подхода к другим плодовым деревьям. Для растения характерно обилие плодовых завязей, образуется много плодов, под весом которых ветви ломаются. Без обрезки ветви дают очень мало ответвлений, а крепление их к проводнику слабое. Учитывайте эти моменты.

Правильная схема обрезки состоит из нескольких этапов:

  1. В первый год выберите на молодом дереве 2 веточки, расстояние между которыми 30-40 см.
  2. Остальные ветви привяжите к стволу, Центральный проводник укоротите на 25 см, а скелетные ветви – на ½ их длины.
  3. Приросты на штамбе, а также ветви с острым углом отхождения, удалите на кольцо. Сделать это нужно в мае.
  4. Второй ярус формируется на следующий год из 1-3 ветвей, расположенных на высоте 40 см от прошлогодних веток.
  5. Проводник обрезается на высоте 50 см от самой верхней скелетной ветви. Прошлогодний прирост укорачивается на ½. На этом этапе, как только ветви достигают длины 8 см, появляются побеги конкуренты, растущие вертикально. Их необходимо вырезать на кольцо.
  6. На 3-4 год формирование кроны заканчивается, и удаляется проводник над последней скелетной веткой. Прирост этого года также подлежит удалению. На втором ярусе формируют ветви второго порядка, а на первом – третьего.

Более подробно об обрезке абрикоса вы можете посмотреть на видео от специалиста.

Секреты специалистов, касающиеся обрезки

Садоводы десятилетиями накапливали опыт, экспериментировали со схемами обрезки плодовых деревьев, получали удивительные результаты. Мы подобрали для вас некоторые тонкости, которые помогут сохранить и даже приумножить урожай.

  1. Если отогнуть четверть скелетных веток к земле, или привести их в горизонтальное положение, возможно приблизить получение первого урожая. Объяснение простое: при таком положении ветвей из почек медленнее уходят к корням питательные вещества. Схематичный рисунок поможет лучше понять методику.
  2. Обрезку плодовых деревьев можно начинать, если температура воздуха выше -50С.
  3. Чтобы простимулировать рост почки – сделайте над ней, на расстоянии 5 мм серповидный надрез, захватывая древесину (глубина 2 мм). Этот способ можно использовать в том случае, когда укорачивание побега продолжения нежелательно.
  4. Во время обрезки удаляйте и прикорневую поросль, не оставляя пеньков.
  5. Чтобы большие раны заживали быстрее, замазывайте их дважды, второй раз спустя 4 месяца после обрезки. А вот если рана размером меньше 1 см – замазывать ее не нужно.

Вы прочитали статью, но все равно не можете сообразить, когда и какие работы проводить? Специально для вас мы подготовили календарь обрезки плодовых деревьев на 2016 год. Более детально об ожидающих вас работах и сроках их проведения можно в лунном календаре.

Заключение

К сожалению, невозможно раскрыть столь обширную тему, как схема обрезки плодовых деревьев, в рамках одной статьи. Поэтому, если у вас остались вопросы – смело задавайте их в комментариях. Мы постараемся вам помочь. Не забудьте поделиться материалом с друзьями из соцсетей. Добавляйте сайт в закладки, мы постоянно обновляем материал, и вы сможете узнать много полезного по садоводству.

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

Омолаживающая обрезка в городе: зачем нам деревья «под телеграфный столб»?

Вместе с весенним теплом в беларусских городах начинаются плановые работы служб ЖКХ по обрезке насаждений. Куцые столбики, которые они оставляют вместо деревьев с раскидистыми кронами, понятное дело, повергают местных жителей в шок. И вызывают недоумение у учёных, потому что такую обрезку в нормативных документах почему-то принято называть омолаживающей. Зелёный портал разбирается в проблеме.

15.04.2016 Экалогія горада Аўтар: Анна Волынец Фота: Анна Волынец, Кирилл Кудравец, Григорий Терентьев, Яндекс.Карты, Wildlife.by

До начала 2000-х годов вся обрезка деревьев в городской черте была лицензируемой. Теперь же необязательно иметь документ, который подтверждает квалификацию работника. И это не преминуло повлечь за собой печальные последствия для ряда городов.

«Городской Лесничий»: Деревья обрезают, а потом бросают

«В последнее время в наших городах всё чаще используется сплошное топпингование деревьев и даже насаждений в парках», — описывает положение дел Ирина Вознячук, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси. — Оно проводится без учёта породы и возраста дерева, часто зимой на фоне заморозков и без обработки ран, что приводит к ряду неблагоприятных физиологических и механических повреждений, не говоря об оскорблении эстетических чувств граждан».

«Непонятно, по какой причине здоровые ветви удаляются, и вместо них дерево покрывается не всегда эстетичного вида молодыми длинными побегами», — объясняет Игорь Корзун, координатор кампании «Городской Лесничий» Товарищества «Зелёная сеть».

Такое дерево требует трудоёмкого ухода. В частности, его нельзя оставить как есть, за насаждением нужно следить в течение года. Но таких примеров Игорь не встречал:

«За неимением средств на уход за деревом чаще раза в год омолаживающую обрезку бросают», — говорит он.

Древесина молодых побегов менее прочная, а значит, потенциально аварийная

Даже будучи обрезанными, насаждения по-прежнему имеют хорошо развитую корневую систему, но при этом вынуждены менять стратегию развития:

«Дерево интенсивно компенсирует отсутствующую крону, и ветви растут с большей скоростью, чем обычно. В результате их древесина менее прочна, чем выросшая естественным путём», — отмечает Игорь Корзун.

Как пояснили в Центральном ботаническом саду, чем больше в ветках годичных колец — от 5 и выше, тем они прочнее. Такие сучья крепче тех, у которых по 1-2 годичных кольца, даже если они и крупные и выросли при обильном питании. Закрепление же древесины после топпинга происходит лишь на последних годичных кольцах. Поэтому оно слишком слабое, и ветви в таком случае могут чаще обламываться:

«Через 5-10 лет без вложения дополнительных средств на содержание мы в большинстве случаев будем иметь аварийные деревья, которые ранее таковыми не являлись», — поясняет Ирина Вознячук последствия омолаживающей обрезки.

«В таких условиях надо неоднократно делать стволовую обрезку и постоянно стричь дерево», — дополняет слова коллеги Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесной растительности Центрального ботанического сада Национальной академии наук и заведующий дендрарием. Кроме этого, он преподаёт на курсах повышения квалификации по обрезке деревьев.

Учёные: тополя, которые не обрезали ранее, не имели стволовой гнили

Но, как оказалось, хуже то, что дерево после омолаживающей обрезки не живёт долго. Показателен пример Ирины Вознячук. По личной инициативе она взяла под учёт несколько площадок, где деревья обрезали в прошлом году. На одной из них, возле Суворовского училища, все насаждения были здоровы. А через год 5 из 51 не дали новых побегов.

«Таким образом, 10% деревьев погибли через год после обрезки. Будем наблюдать дальше. Согласно литературным данным, отпад деревьев в течение 5 лет может доходить до 50%», — констатирует Ирина.

Наблюдение подтверждается данными, полученными учёными при выявлении старовозрастных деревьев в Минске. По результатам обследования состояния тополей ботаники отметили, что деревья, которые ранее не обрезали, не имеют стволовой гнили, в то время как подвергшиеся обрезке все без исключения оказались внутри гнилыми.

Обрезка «под телеграфный столб» не омолаживает

Обрезку делают, чтобы омолодить дерево, но получают взамен лишь гнилые стволы. Как же так? Интересуемся у коллеги Ирины, заведующего сектором мониторинга растительного мира и кандидата биологических наук Института экспериментальной ботаники Александра Судника:

«Омолодить? Омолодить дерево нельзя, — отвечает он, немного удивившись. — Это условное понятие».

Игорь Корзун тоже скептично смотрит на возможность омоложения. А Михаил Рудевич объясняет, зачем омолаживающая обрезка нужна на самом деле:

«Она производится при сильном ослаблении роста для стимуляции жизненных процессов. Объём кроны становится более сбалансированным с объёмом корневой системы, — говорит он и добавляет: — Обрезку «под телеграфный столб», которую проводят у нас, трудно отнести к какой-либо категории».

Насаждения не стоит обрезать сплошняком

Целью омолаживающей обрезки в городах, как правило, является не столько стремление к балансу, сколько желание сделать деревья более «удобными» для городских условий. Это не совпадает с целями, о которых говорит дендролог Михаил Рудевич не соответствует особенностям каждого отдельного дерева, на что обращает внимание ботаник Ирина Вознячук.

Поэтому в большинстве случаев вместо «омоложения» собеседники советуют удалять отдельные ветви или изреживать крону (не более чем на 30% за раз). Михаил Рудевич считает, что во дворах деревьям лучше развиваться естественным путём.

В отношении же обрезки деревьев специалисты из Академии наук и Центрального ботанического сада категорически против:

  • обрезки «под столб» взрослых растений — те не выживают;
  • обрезки клёнов, ясеней и каштанов: для них это плохо по определению, к тому же каштан и так имеет аккуратную форму шар;
  • обрезки «сплошняком» всех деревьев в ряд: при этом не учитывается возраста, породы и состояния объекта;
  • халатного отношения к раневым поверхностям спилов. Правда, кто-то говорит, что их нужно закрашивать ежегодно, пока не затянутся, а кто-то — что хватит одного раза или вообще не стоит, чтобы не препятствовать испарению влаги;
  • единовременного удаления большого количества ветвей, особенно скелетных;
  • зимней обрезки пород, которые не приспособлены к ней.

Как различные породы переносят обрезку

Какие породы хорошо переносят обрезку и какие — плохо, нам тоже рассказал Михаил Рудевич.

Хорошо переносят обрезку: ель обыкновенная, туя западная, акация белая, граб, ива, тополь, липа. Хвойные — только по живой части, где сохранилась хвоя. Клёны остролистные и платаны — хорошо, но только молодых ветвей. Обрезка толстых ветвей или ствола, как правило, приводит к возникновению сильных дефектов древесины и загниванию.

Хуже переносят все ильмовые: вяз, каштан конский, клён серебристый, черёмуха, рябина. Это связано со стойкостью древесины к патогенам.

Очень плохо переносят обрезку сосна, лиственница, пихта, берёза, ясень и орех манчжурский.

Для улучшения обрезки нужны ясные цели и хорошие специалисты

И у «Городского Лесничего», и у представителей Института экспериментальной ботаники ещё немало уточнений. Но посыл сводится к одному: нужно что-то менять.

Подытоживая сказанное, мы попросили Михаила Рудевича оценить то, что происходит с деревьями в столице:

«Мне не хотелось бы давать оценку, — сходу ответил он. — Но скажу, что квалификация работников, как правило, низкая. Специалистов мало, а мастера, которые имеют среднеспециальное и высшее образование, не всегда контролируют эту обрезку. Поэтому необходимо создать ССУЗ для подготовки специалистов низшего ранга, садовников».

Представительница Академии наук Ирина Вознячук иначе расставляет акценты. Неожиданным образом они совпадают со мнением УП «Минскзеленстрой»:

«Проблема заключается в том, что этот вид работ не лицензирован, — говорит она. — То есть обрезку может сделать любой, кто имеет право пользоваться бензопилой и выставил меньший счёт за свою работу».

Минскзеленстрой: «Очень много обрезок выполняется не нашими специалистами»

В завершение мы обратились за комментарием в УП «Минскзеленстрой». Он, как и другие организации системы ЖКХ, руководствуется техническими указаниями одноимённого министерства по обрезке зелёных насаждений.

«Минскзеленстрой» — исполнитель многих обрезок в столице. Но, как оказалось, не всех:

«Очень много обрезок выполняется не нашими специалистами. Скорее всего, они и вызывают нарекания у жителей, — говорит Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства. — Ведь, к сожалению, этот вид работ нелицензируемый».

По словам Анжелики Пузанковой, «Минскзеленстрой» редко занимается дворами жилых домов. Его основная забота — это улицы, скверы и парки, а также озеленённые территории. В этих местах организация соблюдает технологический регламент, необходимый для того, чтобы обрезка пошла на пользу дереву.

Согласно регламенту, нужно обеззараживать инструмент, чтобы не занести инфекцию; делать правильные срезы (под наклоном и т.д.) и закрашивать их (1 раз, после обрезки); соблюдать сроки проведения работ (начинают осенью после опадения листвы и завершают до того, как распустятся почки).

Какой должна быть омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка, по словам Анжелики Пузанковой, проводится, если для этого появились причины: например, парусность кроны слишком высока, из-за чего возможно падение частей дерева на проезжую часть или у жилых домов, повреждение коммуникаций.

«Обычно такая обрезка происходит вдоль улиц, — уточняет специалист. — По правилам, крона удаляется на 1/3 или 1/4 длины. А для деревьев, у которых высокая побегообразовательная способность, может быть и кардинальная обрезка. Чаще всего это тополя, и их можно обрезать даже «на пень» на определённой высоте».

Обрезать можно на высоте в 5-7 метров. После просыпаются спящие почки, и образуется «красивая овальная крона», как говорит собеседница.

«Но такое, конечно, нельзя применять ни к берёзам, ни к липам, ни к клёнам», — подчёркивает она. Удачным примером такой обрезки тополей в организации считают улицу Кижеватова у аэропорта.

Граждане могут обратиться к инспекторам, а специалисты — пойти на курсы

В УП «Минскзеленстрой», как и у людей «от науки», есть своё видение типичных ошибок при обрезке. Например, наша собеседница подмечает, что распространённая ошибка — это незакрашенные или неправильно сделанные срезы.

Как видно из текста, вопрос многогранен. Но небезразличные граждане в силах повлиять на ситуацию. Жаловаться на нарушения можно в Минский комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В силах самих структур ЖКХ повысить квалификацию работников. Любой представитель может отправиться на ежегодные курсы на базе колледжей, БГТУ и Института природопользования.

Выводы

Как мы видим, частично мнения теоретиков и практиков совпадают, и в конечном итоге все хотят как лучше.

Но подходы всё же рознятся: кто-то за закрашивание срезов, а кто-то — против, кто-то считает круглые отросшие кроны эстетичными, а кто-то — уродливыми и небезопасными. Очевидная и, возможно, главная разница в том, какими видят цели и последствия омолаживающей обрезки одна и другая стороны.

А решения, которые предлагались в ходе беседы, всё равно одинаковы: придерживаться технологии, ввести лицензирование и обучать специалистов.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх