Выращивание и уход за виноградом

Содержание

Выращивание винограда видео, обрезка весной, уход

Posted on by Артем В

Обрезка винограда весной видео для начинающих

Вы хотите весной или осенью обрезать виноград, но не знаете как лучше это сделать? Из этого видео вы узнаете способы обрезки винограда. Все очень просто объясняется, поймет любой начинающий виноградарь.

Видео на этой странице можно бесплатно скачать, воспользовавшись плагинами для браузеров.

Черенки винограда видео

Из этого видео, продолжительностью 10 минут, вы узнаете о размножении винограда черенками. О посадке черенков винограда. В данном видео показана подробная инструкция по трем методам, как из черенков вырастить виноград

Уход за виноградом видео

В данном видео про уход за виноградом показывается пошаговая инструкция о том, что необходимо делать при выращивании винограда, начиная с весны и заканчивая работами в винограднике осенью. Это видео поможет спланировать важные работы в винограде при выращивании винограда

Зачем нужна обрезка

Виноград надо обрезать, чтобы получить большой и щедрый урожай. Обрезка способствует формированию более насыщенного вкуса и влияет на размер ягод.Многие садоводы отмечают также, что после того, как они стали проводить обрезание, упростилась процедура ухаживания за этой ягодной культурой, да и собирать урожай стало намного легче.

Ведь виноградная лоза, если ее не обрезать каждый год, может значительно разрастись и пустить новые ветви в разные стороны. Растение может настолько пойти в рост, что начнет взбираться на стены дома или деревья, растущие рядом.

Следует знать также, что обрезая виноград, мы ускоряем процесс созревания. Если вы желаете повысить морозоустойчивость, в этом вам также поможет эта процедура.

Правила весенней обрезки

Прежде чем приступать к весеннему обрезанию, необходимо знать, что эту процедуру нельзя проводить, когда растение находится в начале периода сокодвижения. Проигнорировав этот момент, в лучшем случае можно не рассчитывать на высокую урожайность, а при самом плохом прогнозе можно и вовсе загубить куст.

Как только температура окружающей среды перестанет колебаться и установится на отметке +5 градусов, внимательно осмотрите крону: не пострадали ли побеги от морозов, которые были зимой. Затем можно приступить к обрезанию.Обрезка винограда весной довольно проста.

Главное — знать, на что она направлена. Так, молодой виноград необходимо обрезать, чтобы сформировать скелетные части – штамб, рукав и плечо.

А при срезании уже плодоносящих кустов оставляют необходимое число ветвей, которые будут приносить урожай, а также желательно оставить 2–3 ветви для омоложения кроны. Удаляя полностью многолетний побег, следует оставить пенек высотой до 10 мм. Оставив пенек большего размера, вы заметите, что через некоторое время он начнет растрескиваться и будет травмировать ткани, располагающиеся ниже.

Инструментарий для обрезки

Прежде чем приступить к срезанию виноградной лозы, необходимо заранее подготовить инструментарий, который вам понадобится для манипуляций. Прежде всего, это виноградный секатор, виноградная пила, а также садовый нож.

Лезвия секатора должны быть очень острые, это поможет сделать чистый и правильный срез. Чтобы проверить остроту лезвия можно провести следующее мероприятие. Возьмите тонкий лист бумаги и проведите лезвием по бумаге.

Если вы это сделали легко и без особых усилий, то лезвия отточены достаточно остро. Садовый нож пригодится после окончания процедуры, чтобы зачистить поверхность ран, имеющих крупные размеры.Такой инструмент, как виноградная пила имеет тонкие лезвия и мелкие зубья, в результате этого крона не будет сильно раскачиваться при обрезании и вам легче будет провести намеченные срезы.

С помощью этой пилы лучше удалять толстые, объемные части растения.Старые ветви обрезают так, чтобы лезвие секатора проходило только под прямым углом. За счет этого образующиеся при обрезке раны будут иметь маленькую площадь и быстрее заживут.

Если приходится обрезать толстые ветви, то срезать их придется за несколько приемов, движения при этом должны быть скользящими и легкими. Чтобы правильно выполнить обрезание, ту часть ветви, которую мы удаляем, следует медленно и осторожно направлять рукой в сторону упора секатора.

Проделав эти мероприятия, мы можем избежать деформации лозы.Перед тем как приступить к обрезке молодого куста, изучите, в каком состоянии находится прирост. В первую очередь необходимо удалить сухие, поврежденные и деформированные части.

Если присутствуют больные ростки, от них также надо избавиться. Такая процедура обрезки часто называется виноградарями «осветлением».

Обрезка молодого виноградного куста

Молодые побеги винограда советуют обрезать секатором выше на 2-3 см от месторасположения нижнего глазка. Это место среза выбрано не случайно, а для того, чтобы с приходом весны пасока не увлажнила глазок.

Обрезка молодого куста направлена не только на то, чтобы правильно сформировать главные скелетные части куста, но и для отбора тех ветвей, которые в наступающем году принесут урожай. Обрезать виноград весной необходимо и для того, чтобы омолодить ту часть кроны, которая успела состариться.

Во время весенней обрезки следует удалить до 90% однолетнего молодого прироста. На первый взгляд такая обрезка покажется вам безжалостной, но она позволит правильно и равномерно развиваться растению и поспособствует отличному урожаю в будущем.

Раны после обрезки и уход за ними

После процедуры обрезания образуются раны. Любая рана наносит немалый вред растению. Особенно опасно, когда их много и они крупных размеров. Виноградная рана диаметром 1,5 см заживает долго.

Это вызывает появление на лозе некроза, растение становится слабым и при отсутствии своевременной помощи может погибнуть.Однако если раны будут располагаться на одной стороне плеча (рукава), то растению не будет причинен ощутимый вред. Этого можно добиться, если ежегодно располагать сучки замещения только с одной стороны.

При этом их месторасположение должно проходить вниз от плодовой стрелки. Одностороннее расположение ран обеспечивает равномерное поступление и распределение питательных веществ по всем ветвям куста.Глубокие раны, расположенные с разных сторон скелетных частей, приведут к тому, что пути, по которым проходит распределение питательных веществ, станут извилистыми и местами, за счет омертвевших тканей, будут прерываться.

Виноград

Вследствие недостатка питательных веществ крона станет плохо расти и плодоносить, скелетные части постепенно начнут усыхать.Проводя обрезание, старайтесь, чтобы раны оставались небольшими, особенно если обрезаете многолетний куст. Удаляя полностью однолетние побеги, старайтесь не повредить древесину, ведь это может в дальнейшем привести к появлению мертвых тканей (некроза).

Рукава и побеги срезаются у основания, при этом надо сохранять подушечки толщиной 0,5 см. Чтобы уменьшить площадь раны у многолетних ветвей, срез необходимо провести перпендикулярно по отношению к оси ветки и он должен быть гладким.

Видео «Обрезка винограда весной»

Этот видеоматериал расскажет о правилах обрезания виноградной лозы весной.

Это нужно знать новичкам

Посадив у себя на участке виноград, начинающие садоводы не берут во внимание, что необходимо проводить обрезание и формировать плодоносящую культуру. Самой процедуре они не придают должного значения.

Жалея растение, садоводы не решаются ее проводить по всем правилам, а именно удалять до 90% прироста, ошибочно полагая, что легкая обрезка поможет сохранить куст и получить хороший урожай. И поэтому обрезают только верхушки или лозу, которая успела уже высохнуть и стать сухой.Однако надо понимать, что такая «щадящая» обрезка доставит в будущем новые хлопоты и проблемы.

Если виноградную культуру обрезать таким образом ежегодно, то кусты сильно разрастутся, ветки начнут виться очень густо, за счет этого солнечный свет будет падать на растение неравномерно, что приведет к нарушениям в распределении необходимых питательных веществ.В результате дачник получит тонкую лозу, бедный урожай: ягоды будут нетоварного вида, без насыщенного вкуса. Такие ягоды непригодны даже для производства вина.

Все труды (полив, удобрение, взрыхление) просто пропадут зря. Исходя из этого, проведите правильную и полноценную обрезку, даже если она покажется вам излишне жестокой.

Положительные результаты не заставят долго ждать.Еще один момент, на который надо обращать внимание – длина обрезки. Она напрямую зависит от толщины виноградной лозы.

Чем толще побег, тем более длинную часть лозы необходимо сохранить.Также новички должны правильно определять вызревшую лозу, которую надо сохранить. Такая лоза, как правило, приобретает слегка коричневый цвет.

Новички виноградного дела должны также знать, что толстая лоза не плодоносит, ее основная функция – перенос питательных веществ. С приходом весны по ней «пройдут» необходимые вещества, которые обеспечат рост куста.Посадив виноград, учитывайте и то, что кроме регулярного полива и внесения удобрений, для успешного развития растения надо должное внимание уделять и обрезке.

Проводить ее необходимо ежегодно. Ведь именно она, как показывает многолетний опыт, существенно влияет на все этапы роста, развития и плодоношения виноградной культуры.

Главное, не жалейте крону: чем больше обрежете, тем больше будет урожай (конечно, необходимо соблюдать при этом правила обрезания). Помните: правильная обрезка винограда весной – залог достойного урожая.

Рекомендуем ознакомиться

3,59 из 5 на основе 58 оценок) Loading …

В уходе за виноградником одну из основных задач занимает правильная обрезка винограда. Каждый сорт винограда характеризуется своей нагрузкой куста побегами.

Нагрузка куста побегами представляет собой достаточно постоянную характеристику, и она указывается в ампелографической характеристике сорта винограда. Кроме того, оптимальную нагрузку куста побегами можно определить и самостоятельно, но для этого потребует некоторое время.

Для определения оптимальной нагрузки одному кусту можно дать нагрузку в 8-10 побегов, а другому кусту того же сорта дать нагрузку в 2-4 побегов. Сравнив полученный урожай, можно определить, какое количество побегов на куст является оптимальным.

Следует отметить, что этот способ определения нагрузки дает достоверные результаты только в том случае, когда кусты растут в одинаковых условиях.Еще одним важным признаком каждого сорта винограда является длина обрезки плодовой стрелки. Этот показатель необходимо знать, если же он неизвестен, его тоже можно определить самостоятельно.

Для этого оставляют плодовую стрелку длиной в 20-25 глазков и дожидаются появления соцветий. Когда соцветия появляются, производят подсчет соцветий. В зависимости от того, из каких глазков появляются соцветия, определяют оптимальное количество глазков на стрелке.

Затем добавляют 1-2 страховочных глазка и, таким образом, получают оптимальную длину обрезки для конкретного сорта винограда.При разведении винограда чрезвычайно важно учитывать такое биологическое свойство этого растения, как полярность. Разные сорта имеют разную полярность, которая может быть поперечной, продольной или же других видов.

Поэтому плодовую стрелку в обязательном порядке следует располагать горизонтально.Чтобы на кусте лучше накапливалась многолетняя древесина, можно использовать кордонную формовку. Вертикальный кордон позволяет создать наилучшую нагрузку куста побегами, если вы работаете с сортами с короткой обрезкой. Горизонтальный кордон позволяет создать равномерное заполнение шпалеры по длине.Видео руководство по обрезке виноградаОбрезка винограда на одноплоскостной шпалере.Обрезка плодоносящего куста винограда

Самый простой способ получать обновления прямо на почту при добавлении новых материалов на сайт.

Другие статьи на сайте:

Хочу поделиться своим опытом в том, как я выращиваю виноград в довольно суровых условиях Татарстана.Утверждаю: виноград в средней полосе можно и нужно выращивать, можно получать прекрасные урожаи и наслаждаться ягодами, выращенными в своём саду, своими руками. В средней полосе есть все условия для этого: и раннеспелые сорта винограда, и достаточно тёплого вегетационного периода, и достаточное количество солнечных дней и других необходимых условий.

От нас, садоводов требуется любовь к этой культуре, вера в свои силы, найти зимостойкие сорта, посадить саженец винограда в самом солнечном, светлом месте сада и научиться ухаживать.У меня в саду растут 5 сортов винограда: «Алёшенькин», «Русвен», «Загадка Шарова», «Памяти Домбковской» и «Агат донской». Все они успешно растут и плодоносят уже 5 лет.Да, в первые годы нелегко было ухаживать за виноградом.

Здесь основная трудность заключалась в полном отсутствии опыта по уходу за этой культурой и как не покажется странным, в том, что не было цельной простой и понятной методики его выращивания. Различных советов, методик в периодической печати много, но все они рассчитаны на более или менее опытных виноградарей. А вот для начинающих с нуля, с начальной точки отсчёта — нет.

Посадка винограда

Подготовка посадочного места и посадка. Виноград культура солнца. В средней полосе ему в первую очередь нужно достаточно солнца. Поэтому его сажают на самом светлом, солнечном участке сада.

Лучшее место для винограда это около стен с южной стороны. Также можно сажать вдоль юго-западной стены, несколько отступив от нее. Опытные виноградари эти стены окрашивают в светлые тона, тогда отражённый от стены свет намного улучшает освещённость.

Нельзя сажать виноград около высокорослых деревьев.Для посадки винограда за 1,5-2 недели до посадки выкопал траншею шириной 60 и глубиной 70 см, и длиной равной длине планируемого виноградника. Её готовил довольно основательно.

На дно траншеи слоем 10-15 см уложил дренаж из битых кирпичей, гравия, керамзита и др. Если почва участка глинистая, то при обратной укладке почвы в траншею её на одну треть смешивают с крупнозернистым песком.

А на кислых почвах (дерново-подзолистые почвы), нужно внести ещё и известь из расчёта 2-3 кг на один погонный метр.Мой участок расположен на чернозёмных почвах, поэтому посчитал, что внесение удобрений не желательно. Это связано с тем, что на природно богатых питанием чернозёмах, дополнительное внесение удобрений может вызвать бурный рост побегов, что в свою очередь привело бы продлению вегетационного периода.

Нам же надо, чтобы виноград в наше довольно короткое лето успел вырасти, зацвести и отдать урожай. Если же его приходится сажать в саду с бедной почвой, то наряду с внесением извести, почву в посадочной яме приходится перемешать с перепревшим навозом или перегноем, добавляя к 3 частям почвы 1 часть перегноя.После заполнения траншеи, по обе её стороны положил старые шпалы, и виноград оказался как бы в желобе и его очень удобно можно укрывать на зиму.

После такой подготовки, почва до посадки должна оседать в течение 1,5-2 недель.На обоих концах траншеи поставил крепкие дубовые столбы высотой 2,2 метра и протянул прочные шпалеры из изолированной проволоки. Нижняя шпалера находится на высоте 20-25 см от земли.

Остальные шпалеры протянул через каждые 35-40 см. В дальнейшем эти столбы под тяжестью побегов винограда могут наклониться, поэтому сверху столбы между собой скрепил прочной жердью.Виноград я посадил весной с расстоянием между растениями 2 метра.

Когда он хорошо укоренился и достиг высоты 40 см, укоротил и оставил всего 20-30 см. После этого начинают расти боковые побеги. Если их несколько, то через 2 недели удаляют все боковые побеги, кроме двух, самых сильных. В течение лета и на них могут появиться пасынки.

Эти пасынки укорачивают, оставив на них только по 2 листа. К осени нижняя часть побегов начинает вызревать — становится коричневым.

После первых заморозков побеги укоротил, оставив на каждом лишь по 4 почки, и пригнул к земле по обе стороны от куста, подложив сосновый лапник слоем 8-10 см. Затем укрыл таким же слоем лапника и плёнкой, оставив концы плёнки немного приоткрытыми для дыхания: иначе виноград зимой может сопреть.

Когда выпал первый хороший снег, дополнительно укрыл снегом. Так виноград зимовал первую зиму.

Уход за виноградом на второй год

Весной (второй год), с наступлением тёплых дней (обычно это первая декада мая) виноград открыл, убрал лапник и лозам снова придал горизонтальное положение. Поставил дуги высотой 70-80 см и закрыл плёнкой. Под плёнкой виноград быстро начал расти.

Плёнку снял после прохождения последних заморозков, что обычно у нас приходится на конец первой декады июня. Но перед тем как открыть постоянно, в тёплые, солнечные дни плёнку сначала открывал на короткое время, на 1-1,5 часа, далее время постепенно удлинял, и если стояла теплая погода, то открывал и на весь день.

Из обеих горизонтально закреплённых лоз выросли побеги. Сначала их направил горизонтально, а после 15-20 см роста, придал вертикальное положение. Это делается для того, чтобы в дальнейшем их можно было легко, не боясь сломать, пустить по горизонтальным шпалерам.

Так они росли до первых заморозков. После заморозков удалил все пасынки, вырезал 20-30 см верхушку. В таком положении виноград оставил ещё до первых морозов — до последней декады октября.

Теперь на нижней лозе оставил только один нижний (которая ближе к корню) побег, и укоротил его, оставив 4 почки. Это будет сучок замещения. На второй лозе оставил два самых мощных (желательно нижних) побега.

У них вырезал всю не вызревшую зелёную часть, оставив лишь хорошо вызревшую, коричневую. В дальнейшем эти вызревшие побеги уже будут называться лозой. В зависимости от сорта остаётся 0,5-1,5 м лозы.

Это плодовые лозы. Виноград ещё совсем молодой, перегружать урожаем нельзя, поэтому эти лозы дополнительно укоротил, оставив на каждой лозе всего по 4 почки.На траншею разложил сосновый лапник слоем 8-10 см и на них в обе стороны от куста горизонтально уложил лозы, сучок замещения и всё укрыл сосновым лапником слоем 8-10 см.

А когда наступили постоянные отрицательные температуры, закрыл и плёнкой, оставив приоткрытыми концы. После снегопада дополнительно укрыл снегом.

Уход за виноградом на третий год

Весной (третий год), как потеплело, виноград открыл, убрал лапник и обе плодовые лозы, а также сучок замещения закрепил горизонтально на нижней шпалере, на высоте 15-20 см. После этого сразу поставил дуги и снова закрыл плёнкой, пока не пройдут заморозки.

Из сучка замещения начинают расти ростовые, а из плодовых лоз плодовые побеги. После окончания заморозков плёнку и дуги убрал совсем, протянул все шпалеры. Побеги из сучка замещения направил вертикально на верхнюю шпалеру. Они до первых заморозков будут свободно расти.

После заморозков на них удалил все пасынки и вырезал 20-30 см верхушку.А вот с побегами плодоношения приходится всё лето работать. По мере роста на них появляются боковые побеги — пасынки. Когда на пасынке будут 4-5 листа, его укорачивают, оставив только 2 листа.

Эта работа проводится постоянно, всё лето. Каждый плодовый побег, в зависимости от сорта над 2-5 листом образует одну или две цветочные кисти. Когда над верхней цветочной кистью образуется 7- 8 листьев, побег укорачивают, оставив выше кисти 5-6 листьев.

И так поддерживают эти побеги всё лето. Перед началом созревания урожая, со стороны солнца надо удалить все листья, закрывающие гроздья от солнца.

Когда созрел урожай и срезаны все гроздья, вырезают всю отплодоносившую часть вместе с лозой прямо от сучка замещения, оставив выше сучка замещения только 3-5 см пенёк. Побеги сучка замещения продолжают расти и вызревать до сильных заморозков.

После заморозков не вызревшая, зелёная часть побегов погибает, их вырезают до вызревшей здоровой, коричневой части. Нижний побег сучка замещения дополнительно вырезают, оставив только 4 почки — он будет новым сучком замещения.

Итак, на кусте остались будущий сучок замещения и 2-4 длинные вызревшие побеги (далее они уже называются лозой). Из них оставил 2 сильных, желательно нижних, остальные вырезал.

Если эти лозы длинные их тоже надо укоротить, оставив лишь 4- 6 почек (узлов) в зависимости от толщины и мощности развития. Эти оставленные 2 лозы направил горизонтально в разные стороны от куста и уложил на сосновый лапник, так же уложил короткий сучок замещения и всё подготовил к зимовке, как и в первые годы.

Вот самая простая схема-агротехника винограда от посадки до получения первых урожаев в условиях сурового Татарстанского климата. Все операции, за исключением операций первых двух лет из года в год повторяются: осенью оставляют сучок замещения, две плодовые лозы.

Весной из сучка замещения вырастают ростовые побеги, из лоз — плодовые побеги и с ними работают всё лето, как описано выше: вершкуют и постоянно удаляют пасынки. В дальнейшем так поступают из года в год.Последнее.

Виноградари различных регионов по-разному называют части виноградного куста, и создаётся большая путаница в терминах. А это в свою очередь затрудняет взаимопонимание и работу с виноградным кустом.

Давайте попробуем внести ясность и в этом.Побег — зелёный росток, появившийся этой весной. За лето вырастает до 2-4 м. Осенью он вызревает, коричневеет и дальше называется лоза. Побеги бывают ростовые и плодовые.

Ростовые побеги — это побеги выросшие из сучка замещения. К следующему году нижний из побегов с коротким кусочком ветки превратится в новый сучок замещения. Плодовые побеги — выросшие из плодовых лоз.

В это же лето они плодоносят и осенью их вырезают.Пасынки — это боковые веточки побега.Лоза — это побег после вызревания осенью (когда стала коричневой) и весь следующий год, до вызревания новых побегов. Из почек лозы весной вырастают новые побеги.

По-другому, лоза это 2 летний побег. После вызревания побегов, выросших на ней, она уже становится веткой.Ветка — это лоза 3 и старше лет. Ветка намного толще лозы, кора её мочалистая.

Настоящая эпидемия

Сейчас у нас 16 сортов, и лучшие среди них – Лора, Восторг, Восторг овальный, Восторг черный, Восторг красный, Водограй, Дунае, Кардинал, Кеша-1, Аркадия, Рошфор, Кодрянка. Словом, заболели выращиванием винограда мы крепко и надолго, вот уже десяток лет как болеем. Жаль, участок маловат – всего-то пять соток. Конечно, чтобы получить урожай, приходится хорошенько повозиться (последние годы летнее тепло держится всего месяц-полтора), но дело того стоит. Когда в августе срезаешь кисть янтарных ягод весом в пару килограммов, душа радуется -ведь вырастили их мы сами. Смогли, сумели, получилось! Сначала соседи смеялись над нами, что нанашей сплошной красной глине можно вырастить виноград.

А когда через пару лет увидели наши начавшие плодоносить кусты, спросили: «А чего это у вас сливы гроздьями растут?» И никак не могли поверить, что это виноград такой крупный! Не верили, пока не попробовали. А уж как распробовали, так и дар речи потеряли. И следом за нами в виноградари записались. Сейчас мы заразили выращиванием винограда уже более 100 человек.

Читайте также: Виноград на даче – советы СПЕЦИАЛИСТА (кратко, но емко об уходе)

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

Размножаем виноград чубуками, причем всем рекомендуем осеннюю посадку. На хорошо освещенном месте копаем ямы и заправляем их органикой и перегноем. После первых заморозков делаем на кустах обрезку лоз. Вызревшие их части толщиной 1,5-1,8 см нарезаем на чубуки с 4-5 глазками. В нижних частях почки выщипываем и ставим в подготовленные лунки (в каждую по два чубука – для подстраховки) под углом 45°, так чтобы верхние почки оказались над уровнем земли.

Обильно поливаем, и только когда вода впитается и земля осядет, засыпаем чубуки пол-ностью, с головками, делая над ними небольшие горки, которые укрываем плотным нетканым материалом в два слоя, прикапывая его по углам, чтобы не унесло ветром.

Посадка закончена. Весной, когда земля отмерзнет и прогреется, снимаем укрывку, горки разравниваем чуть-чуть ниже уровня земли, создавая тем самым поливочные лунки, в которые и подливаем сразу же воду. А после этого снова накидываем на чубуки укрывной материал, но уже в один слой. Убираем его, когда минует угроза возвратных заморозков.

Если весна теплая, то к этому времени на чубуках могут появиться первые листочки. Если же было холодно, это случится во второй-третьей декадах июля. Сначала рост идет медленно, но через полмесяца растения ускоряют рост, и к осени лозы могут отрасти уже на 1,5 м. При этом, как только они достигнут 40 см, подвязываем их к шпалерам и обязательно поливаем.

УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА

Должна сказать, что при такой методике приживаемость чубуков практически 100%. Из всех опробованных нами способов размножения этот самый эффективный: не надо мучиться самим, пытаясь сохранить чубуки до весны, не надо мучить растения в погребе и потом проращивать их в банках или закапывать на 1,5 м в землю. Это же такой тяжкий труд!

Помнится, однажды дали черенки моей приятельнице, она их посадила по нашей рекомендации, а в конце июля пришла и говорит: «Так не бывает, но у меня все они прижились, а я ведь сажала их, как вы сказали, по две штуки в лунку. И что теперь с ними со всеми делать?» Мы же сами той осенью посадили в школку 20 чубуков: 18 принялись, а два сослепу посадили вверх ногами.

Пара слов о нашем варианте укрытия винограда.

Когда на пороге появляется ее величество весна, каждый дачник уже тревожится: когда нагрянут возвратные холода? Надолго ли? Чем укрывать?

У нас в позапрошлом году такое похолодание длилось 20 дней, температура скакала от 5° до -7°. И наш виноград отлично выстоял, и даже лозы у него выросли на 40-50 см.

Ради лишней гарантии есть у нас и дополнительный способ защиты от холода. Когда освобожденные от земли лозы поднимаем и подвязываем на шпалеры (из одной или двух нитей проволоки, натянутой между столбами), то на каждый куст надеваем конусы-«палатки», которые шьем в четыре руки из плотного укрывного материала. Те стороны этих «палаток», откуда холодный ветер дует чаще, прикапываем землей, а остальные просто придавливаем камнями. Если днем жарко, свободные края приподнимаем, а на ночь опускаем. Убираем эти укрытия, когда устанавливается стабильно теплая погода, т.е. примерно 10-13 июня.

САМОДЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ ДЛЯ ВИНОГРАДА

Мы тут подумали, что надо о наших «палатках» рассказать подробнее. Укрывной материал берем шириной 3,2 м, складываем вдоль напополам, и получается ширина 1,6 м – это высота «палатки» (см. рис. 1). От края отмечаем необходимую длину (у нас между стойками шпалер по 3 м) – это и будет длина всей конструкции. Дальше откладываем еще 1,6 м – это будут боковины, которые пришьем с торцов.

Ширину делим пополам и получаем четыре прямоугольника, в которых проводим диагонали. Раскраиваем. Получаем основу палатки 3×3,2 м и восемь треугольников. Четыре из них используем для этой палатки, остальные четыре для другой. К торцам основы пришиваем треугольники. В развернутом виде получаем вот такую фигуру, как на том же рис. 1. Края обшиваем бейкой из ткани, чтобы пришить завязки или пуговицы с петлями. Каждую «палатку» набрасываем серединой на третью проволоку шпалеры (это примерно в 1,2 м от земли), и еще 40 см ткани остается, чтобы закрепить ее на земле.

Завязываем тесемки (можно их привязать к стойкам шпалеры), и выходит, что куст прячется в индивидуальной тепличке, где получает необходимое количество света и тепла.

Лоза не ломается, чувствует себя там прекрасно. При необходимости приподнимаем часть «палатки», поливаем, опрыскиваем, рыхлим землю без помех. Выполнили работу, отпустили край «палатки» – куст снова укрыт.

УКРЫТИЕ ДЛЯ ВИНОГРАДА СВОИМИ РУКАМИ

15 МИНУТ – И ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

А как же, спрашивается, укрыть виноград на зиму? Существует множество способов, но и тут мы придумали свой, как нам кажется, самый легкий, потому что «к 80 наш подходит путь, а мы до 100 мечтаем дотянуть». Силы-то уже не те, что раньше. Короче, в хозяйственном магазине покупаем в рулоне утеплитель без металлического покрытия толщиной 3-4 мм и шириной 100 см из расчета, чтобы на каждое растение ушло по 6 м этого материала. Отрезаем от рулона 3 м и в центре куска делаем разрез на 0,5 м, а с одной его стороны – небольшой овальный вырез (см. рис. 2). Надеваем утеплитель на нижнюю часть куста, расправляем на земле, прикрывая корневую систему. Сам куст и каждую лозу за во рачиваем старыми кусками укрывного материала, пригибая под нижнюю шпалерную проволоку.

Сверху накрываем оставшимся куском утеплителя, прикапывая его с трех сторон, но южную сторону закрываем не полностью, оставляя отдушину.

Зимой это сооружение полностью засыпает снег, но утеплитель – материал пористый, поэтому «белая крупа» на нем держится и тоже работает на утепление растений. Осенью у нас часто неделями идут дожди, а потом резко бьют крепкие морозы (бывает, что и до -20°), а через пару-тройку дней резко теплеет, и снова дожди.

И под таким укрытием наш виноград все эти погодные катаклизмы переносит прекрасно. Как видите, способ укрытия очень простой, не требует больших физических усилий и времени (на все про все уходит 10-15 минут). И весной мы не переживаем, что кусты выпреют. Если с утеплителем обращаться аккуратно, он прослужит 5-7 лет, хотя и стоит недорого. Да, кстати, кусты в зиму готовим как обычно: обрезка, опрыскивание, удаление всех опавших виноградных листьев и обрезков лозы.

ВИНОГРАД И ОСЫ: КАК БОРОТЬСЯ

В позапрошлом году решили опробовать совет по зимнему хранению недозревших кистей в опилках. Глиняной посуды у нас нет, поэтому взяли 20-литровые пластиковые ведра, в которые поздней осенью укладывали срезанные и не успевшие налиться грозди, перемежая их слоями опилок. Увезли домой и до крепких морозов держали на застекленном балконе, а потом занесли в квартиру и поставили в самый холодный уголок возле балконной двери. Результат превзошел все ожидания!

10 февраля вынули последнюю кисть. Все ягоды в такой «лежке» полностью дозрели и набрали сахар. А если какие и подпортились, то опилки блокировали распространение гнили. В общем, хорошая идея!

И еще. Обычно дачники жалуются, что осы либо съедают, либо портят ягоды. Мы тоже с этим мучились. Вешали сладкие приманки с добавлением борной кислоты, покупали различные препараты – много ос погибало, но ягод испорченных меньше не становилось. Но вот уже два года возле винограда высеиваем фацелию, которая цветет сплошным голубым ковром, привлекающим огромное количество пчел. Гул стоит, как на аэродроме! И самое главное, эти труженицы полностью отпугнули ос. Ягоды теперь собираем целые.

ПАЛЫЧ ПЛОХОГО НЕ ПРЕДЛОЖИТ

Следующий важный момент: как правильно стерилизовать посуду для консервации. Вопрос серьезный, ведь многие из дачников гипертоники, а такая обработка на душной кухне – слишком тяжелое испытание для организма.

У нас года четыре назад была такая история. Заходит к нам утром сосед уже навеселе. Спрашиваю: «Палыч, ты чего это спозаранку?» – «Я, – говорит, – стерилизовал тару для консервации». Выясняется, что берет он бутылку водки и тщательно протирает посуду, а остатки этого продукта, конечно, использует по назначению.

С тех пор с подготовкой посуды у меня нет проблем.

Банки мою, просушиваю, ополаскиваю водкой, крышки обрабатываю так же. Поскольку я не употребляю спиртного, то остатки водки снова сливаю в бутылку. Одной бутылки мне хватает практически на весь сезон консервации, а закрывать приходится до 200 банок. Спасибо соседу за науку! Консервацию держу в кладовке в квартире, стоит отлично, бывает, что 1-2 банки вздуются, но такие казусы всегда случаются.

Ну вот и все пока. Будем с мужем живы, даст Бог, еще смогу поделиться своими знаниями. Всем дачникам и вам, господа издатели, терпения, успехов, здоровья. Будьте счастливы!

Ссылка по теме: Опрыскивание винограда стимуляторами и средствами защиты – когда как и какими препаратами

Что включает выращивание

Выращивание винограда на приусадебном участке это достаточно сложный процесс. Он включает в себя определённую последовательность действий. Кроме того в России имеются такие климатические зоны, где выращиваются только определенные сорта винограда. К таким зонам относят Сибирь, Урал.

Если природные условия в данной местности позволяют заняться выращиванием винограда, то последовательность шагов может быть следующей:

  • выбор места;
  • приобретение посадочного материала;
  • подготовка почвы;
  • посадка;
  • грамотный уход.

Виноград следует сажать на южной, открытой солнцу, стороне участка, поскольку лоза очень теплолюбивое растение. Очень важным фактором является отсутствие холодных потоков воздуха, поэтому в прохладных регионах кусты лучше высаживать вплотную к стене дома или использовать искусственные конструкции для защиты от сквозняков.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе.

Очень внимательно следует отнестись к выбору сорта и качеству саженцев. Для средней полосы хорошо подойдут гибридные сорта. Большинство из них созданы методами селекции и обладают хорошей морозоустойчивостью, сильным иммунитетом к заболеваниям и высокой урожайностью.

Винограду категорически противопоказаны низменные и болотистые участки. Если почва сильно засолена, то перед посадкой винограда следует провести обессоливание почвы посредством вымывания.

Технология

Современная технология выращивания винограда базируется на методах, которые проверены в течение многих веков. К традиционным способам добавились принципиально новые химические удобрения и эффективные препараты для борьбы с заболеваниями виноградной лозы. После того как определено место для посадки, можно готовить ямы. Эта работа всегда проводится осенью.

Нужно выкопать посадочную ямку по размеру корневой системы.

Размер посадочной ямы определяется размерами корневой системы саженца, а глубина её, в зависимости от характеристики почвы варьируется от 50 до 80 сантиметров. Тяжелые почвы требуют меньшей глубины, а для песчаной почвы глубина ямы может достигать 70-80 сантиметров. Какую почву любит виноград расскажет эта статья. На дно яму необходимо насыпать слой плодородной почвы, перемешанной с перегноем или навозом. Мнения по поводу внесения химических удобрений на данном этапе, заметно разнятся.

При выборе сорта винограда для посадки в средней полосе следует ориентироваться на морозоустойчивость. В европейской части страны хорошо будут расти, и развиваться следующие сорта:

  • талисман;
  • тимур;
  • кристалл;
  • виктория;
  • донской агат.

Эти сорта винограда могут перенести зимние холода до – 23-260С. Они отличаются неприхотливостью, хорошей урожайностью и устойчивы ко многим видам болезней.

Талисман был выведен в результате большого научного проекта, направленного на получение устойчивых к морозам и болезням столовых гибридных форм винограда с очень крупными плодами.

Начинающим виноградарям лучше начинать с посадки зелёного винограда. Он менее требователен, чем черноплодный, к условиям окружающей среды и уходу.

Агротехника

Агротехника, по определению, является комплексом приёмов и мероприятий, обеспечивающих получение высокого урожая. К ним относятся:

  • формирование куста;
  • подкормка растений;
  • обрезка.

В агротехнические мероприятия входит так же забота о здоровье виноградных кустов и профилактика различных заболеваний. Перед посадкой саженцы рекомендуется закаливать в течение нескольких дней. Эта процедура проводится на свежем воздухе только при положительной температуре воздуха. Саженцы помещают под навес, для защиты от попадания прямых солнечных лучей.

Для хорошего роста, крепкого здоровья виноградным плантациям необходимы шпалеры для винограда.

Для правильной формировки виноградного куста следует использовать шпалеры. Если кусты высажены рядами, можно использовать врытые столбы, между которыми натянута прочная проволока. К ней подвязывается виноградная лоза. Виноград требует обильного полива, поэтому недостаток воды может привести к гибели куста. Почву вокруг посадки следует аккуратно разрыхлять, убирая при этом сорняки. При правильном уходе, через 2 года можно получить первый урожай, а максимального плодоношения виноградный куст достигнет через 3-4 года.

Для подкормки винограда следует использовать фосфорные и калийные удобрения. Применять их следует в зависимости от типа почвы и сорта винограда. Для защиты от болезней и некоторых видов насекомых виноградник следует опрыскивать фунгицидами. Эту процедуру следует выполнять и на здоровых растениях в качестве профилактики.

Виды

Кроме плодового винограда, ягоды которого съедобны и используются в виноделии, существуют сорта, выполняющие чисто декоративную функцию. Такой виноград широко применяется в ландшафтном дизайне.

Дикий

Дикий виноград представляет собой быстрорастущую лиану, которая может быть высажена практически в любой грунт. Для посадки дикого винограда достаточно выкопать яму, глубиной до 50 сантиметров и заполнить её плодородной землёй, смешанной с перегноем. Это растение может быть использовано для следующих целей:

  • организация живой изгороди;
  • украшение беседки;
  • декорирование стен;
  • устройство зелёных арок.

Нередко для украшения фасадов применяют дикий виноград.

Растение неприхотливо и не требует особого ухода. Его достаточно поливать 3-4 раза в течение сезона. Для нормального развития лианы потребуются крепкие шпалеры.

Плодоносный

Плодоносный или культурный виноград является чрезвычайно ценным пищевым продуктом. Ягоды винограда употребляются в натуральном виде, используются для получения сока и являются основным сырьём в виноделии. Виноград и натуральное вино, в небольших количествах, используются как лечебные средства при некоторых заболеваниях.

Глюкоза, которой богаты ягоды винограда, является мощным биологическим стимулятором, поэтому виноград очень полезен при снижении тонуса организма. Условно виноград можно разделить на зелёные и чёрные сорта.

Виноград – это поистине уникальная ягода, которая удивительна не только своим выдающимся вкусом, но и химическим составом.

Декоративный (девичий)

Это красивое растение называется девичьим виноградом, поскольку его цветы не нуждаются в опылении. В России большую популярность снискал пятилисточковый виргинский виноград. Он не боится морозов и может расти на любой почве. Это растение обладает следующими достоинствами:

  • красиво выглядит весь сезон;
  • образует густой зелёный занавес;
  • не боится холодов;
  • может расти в тени и на солнце;
  • растёт по 2-3 метра за год.

От винограда его отличают сложные пятипальчатые листья и маленькие присоски на усиках, которые образуются на побегах.

Несмотря на все плюсы выращивать девичий виноград следует с осторожностью. Его сильная корневая система может захватить большую площадь и другим культурным растениям просто не хватит питания. Кроме того энергичные побеги девичьего винограда попадая под шифер или черепицу могут просто разрушить постройку.

Методы посадки

Существует несколько способов выращивания винограда. Плодоносный куст можно вырастить следующими способами:

  • черенками;
  • семечками;
  • саженцами.

Каждый способ имеет свои плюсы, минусы и агротехнические мероприятия по уходу.

Черенками

Черенки для посадки начинают готовить осенью, когда вся листва опадёт. Для этого от лозы отрезают кусок длиной до 60 сантиметров и диаметром до 1 сантиметра. На нём должны находиться от 4 до 8 почек. Черенки винограда хранят в прохладном месте в сыром песке или влажной тряпке.

Перед тем как высаживать черенки на постоянное место, нужно их в первую очередь подготовить

Перед посадкой нижнюю часть черенка помещают в ёмкость со стимулятором роста корешков. После появления ростков черенки можно высаживать в ямки. При хорошем поливе и температуре воздуха от +20 до +250С черенки укореняются, и начинается формирование полноценного куста.

Технологии укоренения черенков винограда описаны .

Семечками

Из любой виноградной косточки, которая оказалась в нужных условиях, может вырасти полноценное растение. Для самостоятельной посадки лучше использовать косточки гибридных сортов, которые отличаются хорошим иммунитетом к заболеваниям. Косточки следует брать только из полностью зрелых ягод. Они должны быть крупными и иметь коричневатый цвет. Косточки следует промыть, завернуть во влажную марлю и поместить в холодильник.

Согласно теории из косточки можно вырастить саженец винограда, однако для этого подходят не все сорта, лучше выращивать из гибридных сортов, хотя они встречаются не часто.

Появившиеся на семечках трещинки означают их готовность к посадке. Далее семечки помещаются в горшочки со смесью песка и перегноя, которые следует поставить у солнечного окна. Первые ростки могут появиться через неделю. В конце мая растения можно пересадить в большие горшки и вынести на балкон. Осенью растения пересаживают в открытый грунт.

Саженцами

Этот метод считается самым популярным у садоводов. Правильное выполнение всех процедур гарантирует выращивание крепкого, здорового и урожайного куста. Посадка саженцев может проводиться как весной, так и осенью. Методика практически одинаковая только осенние посадки требуют использования утеплителей для сохранности саженцев. Считается, что правильно подготовленная яма гарантирует 90% успеха. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • при глинистых почвах в яму следует добавить щебень или битый кирпич;
  • супесь не нуждается в дренаже, но нужно добавлять азотные удобрения;
  • в песчаные почвы добавляется компост, перегной и суперфосфат.

Саженцы не требуют места для хранения, а значит риск болезни или порчи практически минимальный.

При выборе саженцев следует обращать внимание на наличие повреждений и грибка. Корешки должны иметь длину не менее 10 сантиметров и быть упругими на ощупь. На приросте должно быть от 4 до 6 почек.

Где выращивать

Виноград можно выращивать в следующих условиях:

  • на участке;
  • в теплице;
  • в домашних условиях.

В открытом грунте

Для получения хорошего урожая виноград обычно выращивают на садовом участке или в открытом грунте. Виноград приживается практически на любых почвах, только следует внести в посадочную яму, некоторое количество плодородной земли с добавкой минеральных и органических удобрений.

В теплице

Очень хорошие результаты даёт посадка винограда в теплицах. Для их изготовления обычно используется прозрачный поликарбонат. Он обеспечивает отличную защиту лозы от негативных погодных условий и пропускает практически весь спектр солнечного излучения.

В квартире

В комнатных условиях вполне возможно разведение некоторых сортов винограда. Для этого обычно используются самоопыляющиеся сорта. Для высадки лучше всего использовать черенки, которые помещаются в субстрат из речного песка, перегноя и дёрна, взятого в равных количествах. Сначала производится посадка в небольшие горшочки, а после развития корневой системы, растение можно пересадить в горшок диаметром до 40 сантиметров.

Следует учесть, что постоянные заносы зимующих растений в квартиру при наступлении холодов не спасут, а даже навредят растениям.

Выращивание и уход за виноградом на приусадебном участке


Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход за виноградом массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

По теме: подготовка винограда к зиме видео.


Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

  • регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
  • качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
  • растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
  • обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
  • облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:


  • головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
  • чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
  • форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
  • кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
  • веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

  • вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
  • наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

  1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
  2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
  3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
  4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
  5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
  6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

  • перед цветением и после него;
  • в период, когда начинается окрашивание ягод;
  • за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх