Посадка кустарников осенью

Содержание

Осенние посадки деревьев и кустарников

Первое правило: не все стоит сажать осенью

Осенью нельзя сажать деревья с голыми корнями, если к саженцу применимо одно из следующих утверждений:

  • это растение в силу своих биологических особенностей плохо переносит пересадку;
  • у этого сорта или вида растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате;
  • это дерево выращено в другой климатической зоне и у нас не зимовало ни единой зимы.

В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малоразветвленной корневой системой – березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах и так далее, а также о таком кустарнике как боярышник. Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы.

Что касается зимостойкости, здесь в зону риска попадают такие деревья как каштаны и практически все плодовые, за исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь. Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.

Контейнерные растения – будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные – осенью сажать можно. Только есть одно «но»: если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и начали закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не сумеют сразу начать функционировать на полную мощность, поэтому лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.

Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью так же, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво: если он растрясся, земля осыпалась, вы уже имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом, и это может быть смертельно опасно для растения во всех случаях, перечисленных выше для такой ситуации.

Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку (металлическую или нитяную) либо в мешковину, ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит.

Второе правило: сажать можно только то, что уже не растет

При осенней посадке необходимо убедиться, что рост выбранных растений в этом сезоне окончился. Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае — когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации — оно обязательно подмерзает.

Особенно внимательным надо быть при покупке импортных растений, а также в том случае, если лето выдалось очень засушливым, и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация нередко начинается очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке совершенно не готовые.

Третье правило: не запаздывайте со сроками посадок

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября, ведь у саженцев еще должен остаться запас времени, чтобы пустить молодые корешки на новом месте.

Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность, и все зимние невзгоды пересаженное растение переживет гораздо легче. Особенно это актуально для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (см. первое правило).

Конечно, сроки посадок могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. Так, в выпавшую нам однажды аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря, но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью.

Опять же, когда мы говорим о 10 октября, мы имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит.

Четвертое правило: не переусердствуйте с удобрениями

Это очень важное для успешной осенней посадки условие. Осенью в посадочную яму можно вносить только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения.

Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться губительными для пересаженного растения.

Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, весной, под общую подготовку почвы.

Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение, — это стимуляторами корнеобразования: корневином и гуматами. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.

Пятое правило: посадкам нужна защита

При осенней посадке не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды. Речь идет о мульчировании приствольного круга, защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.

Мульчирование всевозможными органическими материалами — торфом, измельченной корой, опилками, соломой – спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве. Подробнее об этом читайте в статье 6 популярных вариантов осенней мульчи на любой вкус.

Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча (особенно солома, опилки, кора) будут их очень сильно привлекать. Обязательно надо защищать плодовые, а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца обеспечить защитой, если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.

Собственно, сама защита продается в магазине — это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от зайцев также необходимо приобрести. Чтобы узнать больше, читайте статью Как защитить свой сад от грызунов зимой и смотрите видео Простой способ защиты деревьев от грызунов.

А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску, желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить — это одновременно защитит дерево от вредителей. В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее.

Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему — в этом случае укоренение окажется проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной-двух опор; взрослое растение нуждается в системе растяжек.

И, наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны – для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны – можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.

Удачных вам посадок! опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

С чего начинается сад плодовых деревьев

Планировка помогает распределить территорию по разным назначениям. В условиях сельской местности (иногда и в городах) выделяются участки под ИЖС. На них кроме жилого дома часть земли отводится под зеленые насаждения.

На плане распределяются посадки кустарников и деревьев. Определяются зоны отдыха, которые невозможно представить без деревьев. Обычно в садах стараются иметь:

  • 1…2 яблони ранних сортов созревания;
  • 3…4 яблони поздних сортов созревания с длительным хранением урожая;
  • 1…2 груши разных сортов, для надежного опыления нужен подбор;
  • 1…3 дерева вишни и черешни;
  • 1…3 абрикоса раннего срока созревания;
  • 2…5 кустов смородины (черная, красная, белая, желтая);
  • 2…3 куста крыжовника (зеленый, черный);
  • 3…5 кустов малины и ежевики;
  • 2…3 куста жимолости;

Кроме плодовых и ягодных растений высаживают многолетние цветы и декоративные растения. Они радуют глаз, украшают участок.

Выполняя планировку, нужно учитывать рекомендуемые расстояния между растениями. В таблице представлены результаты многолетних исследований.

Рекомендуемые расстояния между плодовыми деревьями в саду
Культура Расстояние между рядами, м Расстояние между растениями в ряду, м
Абрикос 5,0…5,5 3,0…4,0
Айва 5,0…5,5 3,0…4,0
Вишня высокорослая 4,0…4,5 3,0…4,0
Вишня низкорослая 3,0…3,5 2,5…3,0
Груша на сильнорослом подвое 6,0…6,5 4,0…6,0
Груша на слаборослом подвое 4,0…4,5 1,5…2,5
Облепиха 2,5…3,0 2,0…2,5
Грецкий орех 6,0…7,0 4,0…5,0
Персик 5,0…5,5 3,0…4,0
Слива высокорослая 4,0…5,0 3,0…4,0
Слива низкорослая 3,0…4,0 2,5…3,0
Яблоня на сильнорослом подвое 6,0…6,5 4,0…6,0
Яблоня на слаборослом подвое 4,0…5,0 1,5…2,5

Когда сажать деревья и кустарники в саду

Осенние посадки

Жители Центрального и Южного регионов стараются произвести посадки в осеннее время. Объясняют свои предпочтения рядом преимуществ:

  • в осеннее время имеется большой выбор самых разных сортов. Подбираются районированные растения, они лучше приживаются в осенне-зимний период;
  • косточковые культуры при осеннем приобретении высаживают реже, их прикапывают для весенней посадки, прикрывают слоем нетканым полотном, а сверху снегом;
  • нужно выполнить один-два полива, остальные поливы организует природа, осенью льют проливные дожди;
  • в осенний период у садовода больше свободного времени, которое он может посвятить саженцам.

Недостатки осенней посадки саженцев:

  • осенние холода могут неожиданно нагрянуть, тогда придется отложить все работы в ожидании теплых дней;
  • при высоком расположении грунтовых вод необходимы дополнительные мероприятия, чтобы преодолеть замораживание корней. Насыпают холмики и высаживают на них растения;
  • при небольшом количестве дождей (сухая осень) придется часто поливать посадки;
  • цены осенью несколько выше весенних;
  • нужна защита от зайцев и других зимних вредителей сада.

На основании длительных наблюдений сформулированы основные предложения по посадке саженцев для регионов Российской Федерации.

Посадки деревьев и кустарников по регионам РФ
Регион Время посадки (пересадки) деревьев
Южные регионы Приживаемость деревьев в осенний период гораздо выше, чем при посадках в весенний период. У саженцев в течение зимы формируется сильная корневая система, которая с приходом тепла начинает питать все растение.

При высадке весной почва быстро обезвоживается, посаженные растения приживаются хуже. Поэтому вероятность приживания деревьев и кустов невысокая. Часто саженцы засыхают в течение лета.

Ряд сортов на низкорослых подвоях вступает в плодоношение в первые два года. Применяют пальметтные посадки деревьев.

Центральные регионы Весной и осенью высаженные деревца и кустарники успевают нарастить достаточную корневую систему, чтобы пережить теплый и холодный периоды. Приживаемость высокая. При осенней посадке с приходом весны возможно цветение даже в первый год. Подобными примерами отличаются вишни и черешни, а также яблони на слаборослых подвоях.

Яблони, груши на высокорослых подвоях лучше высаживать осенью.

Северные регионы Весенние посадки гарантируют развитие корней. При невысокой летней температуре деревья и кустарники смогу адаптироваться. При наступлении осени, а потом зимы саженцы успеют накопить необходимое количество питательных веществ, чтобы перезимовать, а потом развиваться с новой силой.

Весенние посадки деревьев и кустарников

С наступлением весны садоводы стараются успеть использовать особые условия, которые наблюдаются после схода снега. Почва насыщена влагой максимально. Растения при посадке активно развиваются, формируют корни, без опасения вымерзнуть.

На юге посадки организуют в марте, в центральных областях только в апреле окончательно сходит снег. Наступает время посадок. В Северных регионах посадки выполняют в первой декаде мая.

В весенний период косточковые (вишня, черешня, жимолость и другие) приживаются довольно легко. Уже через неделю после посадок корневая система разрастается довольно интенсивно.

При посадке деревьев нужно оставлять корневую шейку выше уровня почвы. Если ее заглубить, то растение развивается медленно. Иногда можно наблюдать замирание развития дерева.

У яблонь, груш, абрикосов при заглублении корневой шейки можно никогда не дождаться цветения и появления плодов.

Плюсы посадок в весеннее время

  • на торговых площадках выбор посадочных растений довольно обширный;
  • цены обычно ниже осенних, а качество выше;
  • легче проверять качество корней в пластиковой таре, растения можно приподнять и увидеть состояние;
  • почва достаточно увлажненная, кусты и деревца приживаются легче;
  • нужно успеть посадить саженцы до распускания почек;
  • весной для садовода создается комфортная температура, настроение приподнятое.
  • многие растения начинают распускать листья, можно не успеть выполнить посадки до появления листьев. Растения в этом случае могут погибнуть;
  • при весенней посадке нужно обрабатывать приствольные территории о вредителей;
  • весной у саженцев нужно натягивать проволоку или опорные колышки.

Зеленые удобрения для саженцев

С июня до середины сентября используют «зеленые» удобрения.

  1. В бочке накапливают траву, стараются наполнить до верха.
  2. Наливают воду. Закрывают крышкой, а при ее отсутствии закрывают полиэтиленовой пленкой.
  3. Настаивают не менее 10 суток. Жидкость интенсивно бродит.
  4. По завершении брожения крышку снимают.
  5. Твердые включения вынимают и используют в качестве мульчи.
  6. Раствор разводят 1 к 10. Им поливают молодые деревья и саженцы. Под деревья можно выливать 7…10 л раствора. Под кусты выливают 3…5 л «зеленого» удобрения.

Заключение

  1. Деревья и кустарники высаживают ранней весной или поздней осенью.
  2. Семечковые культуры стараются высадить осенью, а косточковые – весной.
  3. За молодыми растениями организуют уход и подкормки.

Естественно, что горожан, которые становятся владельцами загородных участков, интересует не только получения богатого урожая со своих огородов. Сегодня, все более отчетливо, прослеживается стремление к благоустройству полученной во владение территории. На участке наравне с фруктовыми деревьями высаживаются разные виды декоративных кустарников и деревьев, главной целью хозяев становится создание оригинального, эстетически обустроенного ландшафта, который бы радовал глаз и душу во все времена года.

Воплотить в жизнь идеи красивого ландшафта помогут разнообразные виды декоративных кустарников

Воплотить в жизнь идеи красивого ландшафта помогут разнообразные виды декоративных кустарников. Подходить к выбору кустарника нужно с полной ответственностью и пониманием дела.

Все опытные садоводы знают (а начинающие пусть запомнят), что, в первую очередь, выбор растения зависит от того, сможет ли саженец нормально развиваться в условиях климата на данной территории и подойдет ли почва для его роста.

Высаживая декоративные кустарники стоит учитывать и то, что они бывают разной высоты. Это значит, посадку можно продумать таким образом, чтобы гармонично заполненными оказались все ярусы и как следствие, создалась завершенная композиция.

Декоративные растения высаживаются не только для визуального наслаждения. Посадив их, например, вдоль решетчатого забора, можно получить живую изгородь, которая будет защищать от нежелательных взглядов.

Также можно расположить разные виды цветущих кустарников на определенных территориях и тем самым разделить участок на желаемые зоны. Достаточно эффектно будет выглядеть такое насаждение отделяющее грядки с овощами от зоны для отдыха или фруктового сада.

О том, насколько красиво выглядят разные виды цветущих кустарников в саду смотрим видео:

Разнообразное и яркое цветение кустарников видимо оживит садовую палитру

Как уже оговаривалось выше: для каждого климатического пояса, желательно высаживать те растения, которым он максимально подходит. Например, для пояса с умеренным климатом подойдет боярышник.

При определенном не сложном уходе (обрезка ветвей и тем самым определения направления роста), можно вырастить растение не только удивляющее своей красотой, но и дающее полезные плоды.

Хорошо себя будет чувствовать в таких условиях и гортензия. Садить ее лучше в тени. Она очень любит влагу и почву удобренную гумусом. Цветки гортензии произвели огромное впечатление на многих поэтов.

Ее соцветия по форме напоминают шары разного цвета. Наличие в саду такого кустарника видимо его преображает.

В зонах, в которых большинство дней в году холодные, садоводам стоит обратить внимание на такой вид кустарников как барбарис.

Он вынослив и очень привлекателен внешне, в добавок ко всему, он еще и плодоносит.

Его плоды любят употреблять в пищу птицы, присутствие которых на участке положительно сказывается на борьбе с насекомыми вредящими нормальному росту растений. Высаживая разные виды вечнозеленых кустарников, кроме того, можно придать саду привлекательность даже в осеннее и зимнее время, по окончанию листопада.

Посадка декоративных кустарников осенью

Большинство садоводов придерживаются мнения о том, что посадку растений стоит осуществлять только весной. Но, это мнение ошибочно. Посадку осенью можно и нужно делать. Для того, чтобы растение хорошо перезимовало после осенней посадки, его нужно посадить одним из способов.

Способ первый, предполагающий посадку саженцев с оголенными корнями. Такой способ можно применить только после того, как у растения завершается активная вегетация. В случаях несоблюдения этой рекомендации, значимо увеличивается риск того, что растение не сможет пережить зиму. Бесполезными будут и мульчирование, и дышащие чехлы, и любые другие укрытия.

Окончание вегетации можно определить по следующим признакам: почки на верхушке ветвей полностью сформированы, молодые побеги полностью покрылись корой. Опытные садоводы не рекомендуют высаживать осенью боярышник и орешник. Здесь все связано с стержневой и малоразветвленной корневой системой.

Посадка ягодных кустарников осенью рекомендована практически во всех случаях. Кустарники таких видов легко переносят осеннюю пересадку после опадания листьев.

В весенний период, ягодные кустарник, достаточно рано начинают подготовку к плодоношению и не имеют сил для быстрого наращивания новых корней. Посадка весной, скорее всего, приведет либо к малозначительному урожаю, либо к полному его отсутствию.

Большим риском сопровождается посадка саженцев с оголенными корнями привезенными из районов с другими климатическими условиями, особенно их тех, где климат был намного теплее и мягче. Довольно часто, такие саженцы не переживают зиму из-за суровости непривычного для них климата.

Смотрим видео об осенней высадке декоративных кустарников

Сроки посадки кустарников осенью

Это правило должно соблюдаться по отношению к осенней посадки всех растений. Высадка растений должна быть закончена до окончания октября. Ограничение в срока связано с тем, что пересаженному растению требуется определенное количество времени для того, чтобы прижиться на новом месте до первых основательных заморозков.

Чтобы растение безболезненно для себя перезимовало, ему необходимо еще осенью обзавестись новыми корнями, взамен тем, которые были уничтожены в процессе пересадки. Только в таком случае, корневая система получит возможность полноценно работать и противодействовать переменным и неблагоприятным погодным процессам.

Каждый купленный саженец, прямо перед высадкой в грунт, желательно поместить на некоторое время в емкость с водой. Корневую систему необходимо напитать влагой, ведь растение могло достаточно долго находиться вне земли и без воды.

Если корни, купленного саженца ягодного или декоративного кустарника, покрыты так называемой болтушкой из глины, то данный состав, в обязательном порядке, подлежит смыванию.

О том как правильно выбрать и посадить ягодные кустарники осенью — смотрим на видео:

Способ второй, высаживаем растения с земляным комом

Саженцы кустарников пересаживаемые вместе с комом земли на корневой системе, довольно легко переживают данную процедуру, причем не взирая на то, в какое именно время года это происходит. При покупке материалов этого типа для посадки осенью всегда нужно обращать внимание, в каком состоянии находится почвенный ком.

Не рекомендуется высаживать осенью саженцы с плохо упакованными корнями, с которых осыпается земля. Если корни обернуты в мешковину или сетку из специального воздухопроницаемого материала — растение можно покупать.

Снимая перед посадкой мешковину, необходимо быть максимально аккуратным. Сетку лучше вообще не трогать. В процессе роста, она не будет мешать развитию корневой системы и по истечению определенного количества времени, распадется.

Способ третий, как высадить саженцы из саженцы из контейнеров

Высаживать их можно в любое время. Стоит сразу отметить, что такой способ существует и практикуется, но он весьма нерентабелен при осенней посадке. Все дело в том, что корни, достаточно длительное время пребывают в притесненном пространстве.

В не особо большой емкости корни развиваются, но со временем закручиваются или растут в противоположную естественной сторону. По падая в открытый грунт, они достаточно долго не могут начать нормально функционировать, что в свою очередь, отражается и на работе других органов растения.

Такие саженцы, довольно часто не переживают зимние перепады температуры, очень подвержены влиянию холода и излишнему количеству влаги.

Как правильно удобрять кустарники при осенней высадке

Посадка кустарников осенью требует обязательного внесения в почву удобрений. Но, к этому вопросу стоит подходить ответственно и только после внимательно изучения надлежащей литературы, которая даст точную информацию касательно дозировки.

Особенно это важно при внесении минеральных добавок. Осенью лучше отказаться от внесения удобрений азотных, калийных и кальциевых. Их действие может весьма губительно сказаться на корневой системе и как следствие, на состоянии всего растения в целом. В лунку для посадки можно вносить насыщенные фосфором удобрения.

Также не стоит добавлять при осенней посадке не перепревший, свежий коровяк, навоз, навозную жижу. Опытные садоводы рекомендуют применять только препараты ускоряющие рост и развитие корневой системы: гумат, корневин. Точные рекомендации по строгой дозировке препаратов можно найти в инструкции прилагаемой к ним.

Как и чем мульчировать приствольные круги

Саженцы посаженные в осенний период нуждаются в применении средств дополнительной защиты от негативных или критических погодных условий. Такая защита заключается в организации мульчирования прилегающей к стволу территории.

В качестве мульчи нужно применить вещества органические: прелые опилки, торф, мякину. Но не стоит использовать сено или солому. Это материал, в котором не побрезгуют обустроить себе зимовку грызуны, которые, скорее всего, будут лакомиться корнями саженца, что приведет к его гибели.

Также не стоит закрывать землю вокруг саженца рубероидом или полиэтиленом. Они будут препятствовать проникновению воздуха к корням и приведут к их прению, что также пагубно сказывается на состоянии растения.

С приходом весны, после того как сойдет снег, мульчу убирают и почва начинает активно прогреваться под солнечными лучами.

Преимущества осенней посадки

Когда с грядки собран весь урожай, пора приступать к посадке саженцев. Это ответственная пора, главное успеть вовремя посадить растения.

Основным плюсом осенней посадки является приемлемая цена саженцев. Осенью выгоднее покупать саженцы: большой выбор свежевыкопанных саженцев, доступная цена, качественный материал легко отличить.

Часто растения продаются с остатками листьев, свежими корнями (которые свидетельствуют о здоровом растении). Осенью некоторые садоводы вместе с саженцами часто демонстрируют плоды, присущие этому сорту, что очень важно для покупателей.

Посадка осенью требует минимум ухода за саженцами на дачном участке. Порой достаточно одного полива, далее осенняя погода и дожди создадут благоприятные условия для саженцев.

Корневая система продолжает расти, несмотря на то, что наступил период покоя. Рост корней продолжается пока температура почвы не опустится до +4 градусов.

Главное вовремя произвести посадку саженцев, чтобы успели сформироваться молодые корешки до наступления устойчивых заморозков. Эти новые корешки с наступлением весны тронутся в рост, даже на 2-3 недели раньше, чем посаженные саженцы весной.

Существенный плюс осенней посадки деревьев и кустарников осенью – отсутствие других работ на огороде и в саду, весной их будет очень много.

В регионах с тёплыми зимами лучше осуществлять посадку осенью, земля не промерзает на глубину залегания корней, молодым деревьям не грозит замерзание и переохлаждение.

Если пропущены сроки посадки

Бывает так, что не получилось произвести посадку осенью. А у вас остались саженцы или покупные саженцы не подлежат осенней посадке – что делать в таком случае?

Необходимо сохранить саженцы до весны и затем произвести посадку. Существует множество методов сохранения саженцев, но из них можно выделить три основных:

— Хранение в прохладном и влажном помещении (подвале).
— Прикапывание в землю.
— Снегование

Как сохранить саженцы до весны

Прикапывание в землю — правильно прикопанные деревца хорошо сохранятся и перенесут зиму. Выкапывают канавку глубиной и шириной 30-40 см по направлению с запада на восток. Северная сторона у канавки вертикальная, а южная наклонная по углом примерно 45 градусов. Уложить саженцы на расстоянии 15-25 см друг от друга, корни направлены на север, а крона на юг. Засыпать канавку землей, притоптать и обильно полить водой. Перед заморозками присыпать сухой землей, опилками или опавшей листвой.

Снегование – саженцы хранят на улице. Хорошо упакованные молодые деревья зимуют под достаточным слоем снега, что не допускает снижения температуры для нормального хранения растений.

Хранение в подвале

При невысокой температуре подвальных помещений от 0 до 10 градусов, саженцы отлично хранятся до весны, если хорошо увлажненные корни опустить в песок, торф или опилки. Относительная влажность в подвале должна быть 87-90%. Во время хранения в подвале раз в 10 дней необходимо поливать саженцы.

Видео – Как сохранить саженцы до весны

Советы опытных садоводов

При покупке саженцев обращайте внимание на их внешнее состояние. Саженцы могут быть с не вызревшими побегами, если их выкопали до естественного листопада.

Деревца с многочисленными листьями могут быть не вызревшими и пересушенными, так как основная потеря влаги идёт через листья.

Схема посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья светолюбивы, поэтому выбирайте южные участки для посадки саженцев. Можно высаживать деревья ступенчато – севернее высокорослые, южнее низкорослые и всем будет достаточно света.

Также учтите расстояние до построек и коммуникаций от деревьев, оно должно быть не менее 4,5 м. Производя посадку вы должны знать размеры кроны и корневой системы. Корни взрослых деревьев способны нанести ущерб даже фундаменту.

Совмещайте деревья на участке правильно: вишни хорошо растут по соседству с абрикосом. Орех угнетает все деревья которые растут рядом с ним. Не высаживайте вместе яблоню и персик. Подробнее об совместимости плодовых деревьев смотрите в Видео – Совместимость плодовых деревьев.

Как правильно сажать деревья осенью

Подготовка ямы и посадка саженца

Размеры ямы зависят от корневой системы саженцев. Для косточковых пород деревьев достаточна глубина ямы 60 см и диаметром 40 см.

Деревья семечковых пород сажают в ямы глубиной около 80 см и диаметром 60-80 см. Но если корневая система окажется больше, лучше увеличить посадочное отверстие чем загибать корни внутрь, от этого дерево будет болеть и хуже развиваться.

Верхний плодородный слой из ямы отложите отдельно, не смешивая с остальной землёй. На дно ямы добавьте дренаж – это может быть речная галька, песчано-гравийная смесь или дерновую землю вместе с травой (на дно ямы уложить травой вниз — такой питательный слой со временем перегниет).

Сам саженец перед посадкой, если корни подсохли, замочите на сутки в ведре воды. Также необходимо удалить гнилые, сухие, пораженные плесенью корешки.

Важно сохранить при этом пропорции – корневая система по размеру, должна быть такой же или превосходить размеры кроны.

Рядом с молодым саженцем желательно установить тоненький колышек, который будет служить опорой от ветра и растение примет вертикальное положение, подвязать тряпочкой саженец к колышку.

Саженец ставим в яму, распрямить корни, засыпаем питательной смесью (плодородную землю смешивают с перепревший навозом и листовым компостом в равной пропорции, также добавить 2-3 кг древесной золы) доверху, но не менее 10-15 см высоты при нехватке питательной смеси. Воду не лить в яму. Немного утрамбовать землю вокруг деревца, затем сделать из земли блюдце для полива. Полить деревце 2-3 ведрами воды.

Осенью часто идут дожди, поэтому поливы не требуются. Только засушливой осенью полить деревья обильно 1-2 раза в месяц, чтобы вода пропитала корневую систему.

Важно помнить: корневая шейка плодовых деревьев должна быть над землёй на 3-5 см. Чтобы не ошибиться, положите горизонтально на яму палку и от нее отменяйте расстояние.

Видео – Поздняя посадка деревьев. Прикопать или посадить?

В регионах с суровыми зимами, для предотвращения подмерзания корней и уменьшения испарения влаги, после посадки замульчируйте почву скошенной травой, опавшей листвой или опилками.

Успехов вам в посадке саженцев!

Эта процедура порой проводится садоводами на своих участках. Причин пересаживать уже сформировавшиеся растения на новое место бывает множество: это, например, почвенные условия (часто вместе с особенностями климата). Бывает, что место, на котором кустарник рос несколько лет, стало затапливаться талыми или дождевыми водами, либо кустарник стал вдруг ежегодно подмерзать. Или условия чисто бытовые, когда, например, сосед выстроил забор, и теперь ваш куст находится в тени, или деревце черемухи так разрослось, что кустарнику смородины, произраставшему вблизи, уже совсем не хватает места.

Пересадка куста смородины. © Marie

Так или иначе, мы сталкиваемся с задачей пересадки кустарника на новое место. И при этом нужно сделать это так, чтобы после пересадки куст не приживался слишком долго и побыстрее вновь заплодоносил.

С виду кажется все банально и просто: куст нужно выкопать и заново посадить, однако, на самом деле, далеко все не так. Нередко кустарники после такой пересадки просто гибнут или болеют и приживаются очень долго.

Для того чтобы все прошло гладко, приведем в данной статье общие рекомендации для пересадки, дадим несколько важных советов, а затем разберем схему пересадки для каждой группы кустарников.

Общие рекомендации для пересадки плодовых кустарников

Выбор места. Его нужно подобрать еще до того, как начнете пересадку. На этот раз постарайтесь выбрать максимально подходящее место, не заливаемое талой или дождевой водой, не находящееся в плотной тени, с питательной и рыхлой почвой. Место обязательно выбирайте исходя из особенностей культуры. Скажем, голубика любит кислую и влажную почву, а смородина – нейтральную и умеренно влажную, и так далее.

Подготовьте посадочную яму. Конечно, сложно рассчитать, какова она должна быть, когда корни кустарника еще в почве, но можно выкопать ямку побольше, скажем шириной и глубиной в один метр. Такая ямка будет впору корневой системе большинства кустарников. А если корням окажется все же тесно, то ямку можно будет быстренько расширить, это все равно окажется быстрее, чем копать ямку, когда корни кустарника уже вынуты из почвы.

При выкапывании кустарника не начинайте откапывать корни прямо от ствола (стволов), а сперва окопайте периметр (аккуратно, стараясь не повредить корни). Определитесь с площадью их залегания и, подкапывая боковые корни, потихоньку приближайтесь к центру куста. После этого можно просто поддеть куст лопатой и вынуть его из почвы.

Окапываем куст. © Dorling Kindersley

Выкапывая и пересаживая любой кустарник, старайтесь сохранить максимум корней в целости и оставить как можно больше грунта на них. Отряхивать почву, а уж тем более омывать корни водой, нет никакой необходимости. Это может быть даже опасно, в особенности, если на улице жарко.

После выкопки и высадки любого кустарника на новое место ему в течение сезона нужно обеспечить постоянный полив, чтобы почва не пересыхала. При этом не стоит превращать грунт в болото, достаточно лишь поддерживать почву во влажном состоянии. Поливы можно совмещать с подкормками, внося весной по столовой ложке нитроаммофоски, в середине лета – по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а в осеннее время полезно мульчировать поверхность почвы в прикустовой зоне древесной золой (200-250 г на растение). Золу вносить можно под любые кустарники, кроме голубики, потому что зола может раскислить почву.

Как пересадить кусты смородины, крыжовника, жимолости, ирги, калины, голубики и других подобных культур

Итак, вам нужно пересадить кустарник одной из указанных пород. Начинать следует с выбора оптимального срока для пересадки. Сроки мы уже указали, однако они могут зависеть от вашего климатического региона. Например, в северных регионах оптимальное время для пересадки кустарников – это весна. Затягивать с пересадкой ни в коем случае нельзя: как только стает снег, отправляйтесь на участок и осуществляйте пересадку, чтобы куст раскрыл почки, проснувшись, на новом месте. Так шансы на успех вашего дела возрастают многократно. Желательно закончить пересадку до конца марта, ибо в этот период уже начинается активное сокодвижение в растениях. Если чувствуете, что не успеваете, то не рискуйте, лучше отложите пересадку до поздней осени, то есть до середины ноября.

Как мы уже указывали, пересаживать кустарники можно и летом. Это рискованно, но если вы сможете сохранить максимум корней в целости, не разрушите ком земли и сможете обеспечить в дальнейшем кустарник влагой и питанием, то рискнуть можно.

Легче всего будет выкопать жимолость, голубику и смородину, посложнее – крыжовник (из-за его колючек), а вот тяжелее всего выкапывать иргу и калину. Если кустику калины уже более пяти лет, а кустику ирги более семи, то вам будет очень тяжело, так как корневая система этих растений довольно прочная и проникает на большую глубину. Ямки тут копать в ширину можно и метровые, а вот в глубину их лучше делать метра на полтора.

Все эти растения любят открытые и хорошо освещённые участки и умеренную по влажности почву. Голубика предпочитает почву более влажную и кислую, это нужно иметь ввиду, калина терпимо относится к кислоте в почве, но любит участки, где влаги побольше.

Почву под высадку растений подготовьте заранее, перекопайте на полный штык лопаты, удалите сорняки. Желательно грунт удобрить, внести по 4-5 кг хорошо перепревшего навоза и по 250-300 г древесной золы (только не под голубику), можно добавить и по столовой ложке нитроаммофоски на квадратный метр. Под голубику почву нужно перемешать с кислым торфом в равных долях, а еще лучше выкопать ямку, выстелить ее изнутри полиэтиленовой пленкой, заполнить кислым торфом и уже в него посадить куст голубики.

При пересадке нескольких кустов этих растений старайтесь размещать их так, чтобы расстояние между ними оказалось равным двум метрам, а если кусты сильно раскидистые, то трем (в случае с иргой и 3,5 метра – это норма).

Перед выкопкой подготовьте посадочную ямку: в ее основание насыпьте керамзит или битый кирпич слоем в пару сантиметров, сверху положите пару лопат питательной смеси, приготовить которую можно путем смешивания 5-6 кг плодородной почвы, 2-3 кг перегноя, 15-20 г сульфата калия и 90-100 г суперфосфата. Далее ямку хорошо полейте, и она будет готова к посадке в нее кустарника. Кстати, при подготовке ямки под посадку смородины красной в смесь можно добавить пару килограммов речного песка.

Куст голубики после пересадки. © joshuaraineyphotography

Ямка готова, можно теперь приступить к переносу куста на новое место. Кстати, о переносе: если искомое и конечное места далеко друг от друга, то желательно запастись брезентом, чтобы куст удобно можно было бы перенести, а не тащить его за побеги, рискуя их сломать (особенно у красной смородины).

Перед выкопкой проведите ревизию наземной части: удалите, вырезкой на кольцо, все старые побеги, которые уже не дают плодов, если таковые есть, высохшие, а молодые приросты укоротите наполовину.

Далее, как мы уже советовали, окопайте куст вокруг. У смородины и крыжовника можно отступить от основания сантиметров 30, у жимолости и голубики хватит 20 см, у ирги и калины можно отступить чуть больше – 35-40 см. Отступив положенное расстояние, нужно аккуратно и постепенно заглублять штык лопаты штыка на полтора – два, после подкопать растение со всех сторон и потихоньку, двигаясь к центру, пытаться его извлечь из почвы. Если на пути попадутся несколько мощных и длинных боковых корней, то их вполне можно и перерубить.

Запомните, что все описанные культуры имеют весьма хрупкие побеги, которые легко отрываются от корней, поэтому при выкопке растения из почвы не тяните за побеги, старайтесь лопатой поддевать корни и тянуть уже за них.

Как только куст будет извлечен из почвы, нужно действовать без промедления, иначе корни могут пересохнуть. Следует увлажнить почву в посадочной ямке, вылив три или четыре ведра воды и на эту питательную жижу установить корни. При посадке настоятельно рекомендуем размещать кусты относительно сторон света, как они росли до этого. Понять это просто: побеги с южной стороны обычно темнее, словно с загаром, а с северной – светлее (бледнее).

Помещать куст в ямку нужно так, чтобы он оказался в центре, чтобы корни равномерно распределялись по ямке, не задирались вверх, не заламывались, и чтобы корневая шейка была погружена в почву на пару сантиметров. После посадки останется уплотнить почву, полить ее парой ведер воды и замульчировать перегноем слоем в пару сантиметров.

Пересаженный куст ирги

Как пересадить куст винограда, актинидии, лимонника и других лиан

Виноград и лианы лучше пересаживать в осеннее время. Сигналом к началу пересадки служит обычно полное опадение листвы. Это значит, что растение перешло в стадию покоя. Главное тут, успеть пересадить растение на новое место хотя бы за неделю до начала серьезных заморозков, и конечно, не допустить повреждения корневой системы. В том случае, если зима оказалась ранней и пересадить виноград и лианы вы не успели, то вполне можно подождать и до весны. Тут главное – успеть закончить пересадку дней за десять до начала распускания почек.

Пересадка и винограда, и лиан, как и кустов смородины, начинается обычно с подготовки ямки для посадки, по типу ямки для смородины и сходных с ней культур. Когда посадочная ямка готова, можно приступать к подготовке растений к выкопке. Для этого лианы и виноград, дня за три до пересадки, прекращают поливать, затем у винограда нужно будет оставить пару рукавов с молодыми лозами, возрастом год или два. При этом самые верхние побеги нужно обрезать на два или три глазка, а все срезы замазать садовым варом. Только после этого куст винограда можно обкопать, отступив от центра 45-55 см, и вынуть из почвы по типу выкопки куста смородины.

Что касается лиан, то у них можно оставить два – три наиболее молодых побега, расположенных максимально удачно, остальные вполне допустимо удалить. Копая, отойти от центра, в случае с лианами, можно на 35-40 см, остальные все действия точно такие же.

В дальнейшем уже после посадки винограда и лиан, после уплотнения почвы, ее полива и мульчирования необходимо при первом цветении удалить все цветки, чтобы дать полноценно развиться растениям на новом месте. На следующий сезон необходимо удалить часть соцветий: у винограда примерно половину, а у лиан – на треть. Не забывайте в этот период обеспечивать растения достатком влаги и питания.

Молодой куст винограда. © Dave

Как пересадить куст малины, ежевики, ежемалины и подобных им культур

Кусты малины, ежевики и ежемалины лучше всего переносят пересадку, если ее осуществлять в осеннее время. Особенно осенняя пересадка благоприятна для южных регионов и средней полосы России, в более холодных регионах пересаживать данные растения лучше весной.

Как малина, так и ежевика, и ежемалина – это светолюбивые растения, поэтому новое место для них обязательно должно быть открытым и хорошо освещенным. Отличными предшественниками для малины, ежевики и ежемалины считаются томаты, огурцы и капуста. Не желательно высаживать культуры на то место, где произрастали культуры из того же семейства: у них могут быть общие болезни, которые накопились за годы их выращивания.

Почву под малину и ежевику нужно хорошо подготовить, перекопать на полный штык лопаты, внести по ведру перегноя или хорошо перепревшего навоза, а также по столовой ложке нитроаммофоски и по 300 г древесной золы на квадратный метр. Ежемалина требует еще и досконального избавления от сорной растительности, в особенности – от пырея на участке.

Диаметр посадочной ямки под малину должен быть шириной 55-60 см и глубиной 45-50 см, под ежевику – шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см, под ежемалину – шириной 35-40 см и глубиной 45-50 см. Расстояние между ямками, при пересадке нескольких растений малины, должно быть равно 45-55 см, ежевики – 50-60 см, ежемалины – 55-65 см.

Если у вас есть выбор, то для пересадки используйте наиболее мощные, хорошо развитые растения с диаметрам стебля не менее сантиметра. Побеги желательно обрезать примерно на метр от поверхности почвы, а у ежемалины можно на 50 см.

При выкопке растений нужно отступить от основания малины 35-40 см, ежевики 30-35 см, ежемалины 40-45 см. Далее выкопка по прежней схеме, но с одним нюансом: если корни будут оголены при выкопке, то перед посадкой их обязательно нужно обмакнуть в глиняную болтушку. При посадке старайтесь не заглублять растения, особенно это касается ежевики, если сильно заглубить корневую шейку, то образуется большое количество корневой поросли, так что саженец лучше размещать таким образом, чтобы корневая шейка находилась именно на уровне почвы. После посадки нужно полить почву, вылив 2-3 ведра воды, затем замульчировать ее перегноем, слоем в пару сантиметров.

Вот такие нехитрые приемы пересадки кустарников на новое место, используя которые вы получите хороший результат в виде ожившего на новом участке растения, набирающего силу и со временем активно плодоносящего.

В заключении буквально пару слов хочется сказать о землянике. Крайне часто слышу вопрос – можно ли пересаживать землянику садовую во время цветения. Отвечаем, делать это можно, но предварительно желательно оборвать все цветки, чтобы после пересадки растение отдало силы на восстановление утраченных частей корневой системы и не тратило силы на формирование урожая.

Время посадки плодовых деревьев и кустарников осенью

Правильный выбор сроков посадки плодовых деревьев (осень или весна) на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Перед начинающим садоводом часто встает вопрос: когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев – осенью или весной? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Многие садоводы считают, что лучшими сроками осенней посадки плодовых деревьев считают месяцы с сентября пор ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью значительно более длительные, чем весной.

Самое подходящее время для посадки саженцев плодовых деревьев осенью – с середины августа до середины сентября. В это время чаще выпадают дожди, температура воздуха ниже, листья развиваются медленнее, и влага из листьев и из почвы испаряется меньше, чем весной, зато нормально развиваются корни. Осенью меньше требуется поливов или они совсем не нужны.

Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью

Итак, со сроками вы определились. А какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью в условиях средней полосы?

Практически все плодовые кустарники, кроме облепихи, лучше высаживать осенью, поскольку весной они очень рано трогаются в рост. Для сохранения высаженных осенью плодовых кустарников придется их тщательно укрывать зимой, чтобы не подмерзли почки. Если нет возможности посадить плодовые кустарники осенью, то можно высадить ранней весной, как только сойдет снег и немного подсохнет почва, пока они находятся в состоянии покоя.

Саженцы винограда с мощной корневой системой и полностью вызревшим (одревесневшим) приростом высаживают осенью, поскольку виноградные корни зимой не прекращают вегетацию. Они дадут мощный прирост на будущий год. Осеннюю посадку саженцев следует завершить за 20–25 дней до наступления устойчивых морозов. Такие саженцы следует хорошо укрыть на зиму натуральными утеплителями: хвойным лапником, мешковиной, спанбондом и прочими подобными материалами.

Осень – оптимальный срок посадки жимолости, без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной можно пересаживать саженцы с закрытой корневой системой, а также саженцы жимолости с поздней вегетацией. Но весенняя посадка не подходит для жимолости синей, поскольку у нее вегетация начинается очень рано (в конце апреля). В это время почва еще не оттаяла, а к моменту, когда можно приступить к посадке жимолости, она уже зацветает.

Какие ещё плодовые деревья сажают осенью? Саженцы ирги также лучше сажать на постоянное место в сентябре-ноябре, поскольку ее вегетация в Подмосковье начинается в середине апреля.

Осень – оптимальный срок посадки кизила, так как он начинает цвести раньше других плодовых растений при среднесуточной температуре воздуха 6 °C, а к концу цветения у него распускаются вегетативные почки.

Зная, какие деревья сажают осенью, вы уже к следующему сезону сможете получить цветущий сад.

Какое расстояние должно быть между плодовыми деревьями при посадке

Ещё один немаловажный вопрос – какое расстояние при посадке плодовых деревьев должно быть выдержано. Сажать деревья и кустарники нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда они разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают ото мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга

Подготовка ямы нужного размера для посадки плодовых деревьев осенью

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. При правильной подготовке ямы для посадки плодовых деревьев молодому растению будут созданы наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста.

Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

Посадочные ямы для посадки плодовых деревьев бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы для посадки деревьев обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы. На окультуренных почвах с глубоким плодородным слоем достаточно приготовить посадочную яму диаметром 70 см при такой же глубине.

При посадке деревьев на вновь осваиваемом участке размер ямы придется увеличить в диаметре почти в 3 раза, поскольку посадочная яма с грамотно подобранной питательной смесью послужит резервом молодому деревцу на будущее. На тяжелых глинистых и песчаных почвах посадочные ямы готовят до 1 м диаметром и глубиной также около 1 м. Многие опытные садоводы советуют копать на плотных глинистых почвах более широкие ямы за счет уменьшения глубины, поскольку при излишнем количестве осадков и обильном поливе вода на таких почвах может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.

Иногда при подготовке ям для посадки плодовых деревьев осенью советуют устроить на уплотненном глинистом дне песчаную подушку толщиной около 10 см. Однако такая подушка на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод лишней воды, которая, впитываясь в слой песка, все равно будет накапливаться в яме. Разбивая сад на тяжелой глинистой почве, требуется просто соблюдать нормы полива, не допуская избыточного увлажнения почвы.

На легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью ямы большой глубины не опасны для корневой системы. Но уложенный на ее дно слой глины не сможет удерживать воду в яме, которая все равно будет просачиваться в более глубокие слои через стенки ямы. Хотя для некоторого уменьшения фильтрации на дно посадочной ямы можно насыпать слой глины толщиной 10 см, смешанной с торфом в соотношении 1: 1.

Подготовка грунта для посадки плодовых деревьев: внесение удобрений

На дно выкопанной ямы или траншеи под живую изгородь нужно уложить грунт, предварительно перемешанный с удобрением, в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз.

При подготовке грунта для посадки плодовых деревьев относительно богатую перегноем почву из верхнего слоя надо сложить в одну сторону, а менее плодородную почву из нижнего слоя в другую. Хотя при освоении участка обычно проводят общее обогащение почвы питательными веществами, следует дополнительно внести в извлеченную почву примерно 20 кг перепревшего навоза или 30 кг торфа, 300 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений (на каждую яму). Вносимые удобрения для посадки плодовых деревьев нужно тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем – с нижнего горизонта. При подготовке посадочной ямы на песчаной почве следует увеличить дозу органических удобрений до 50 кг.

Объема питательной смеси в грунте для посадки плодовых деревьев обычно хватает молодым растениям на первые 2 года развития, после чего их корни выходят за пределы ямы и попадают в необработанную почвенную среду. Достаточно часто молодые деревья не находят нужной питательной среды за пределами ямы и начинают голодать. Порой их корневая система в поисках питания проникает в верхние более плодородные слои почвы и пытается развиваться там. В результате саженцы плохо и долго развиваются, слабо растут на начальном этапе своей жизни (1–3 года после посадки), очень поздно вступают в плодоношение. Опытные садоводы через 2–3 года после посадки выкапывают глубокую канаву за пределами окружности ямы, примерно по проекции кроны дерева. В нее вносят все необходимые удобрения и засыпают почвой. Подобный прием можно повторять через 2–3 года. Хотя он достаточно трудоемкий по сравнению с глубокой обработкой почвы до закладки сада, но обеспечивает хорошее развитие деревьев в последующие годы.

Подготовка саженцев плодово-ягодных деревьев к посадке осенью (с видео)

При подготовке к посадке плодовых деревьев саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

За сутки до посадки плодовых деревьев и кустарников осенью саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на 1–2 суток. За это время кора саженца вернет свой первоначальный вид, т. е. станет гладкой и блестящей. Если этого не произошло, не стоит высаживать такие саженцы – они не будут расти.

При посадке плодово-ягодных деревьев осенью корни саженцев должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Для правильной посадки плодовых деревьев осенью концы самых толстых корней нужно подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Перед осенней посадкой плодовых деревьев корни саженцев обмакивают в болтушку, приготовленную из разведенной в воде глины, но лучше, конечно, сделать слабый раствор коровяка, добавить немного глины, препарат азотобактера или немного золы и, расправив корешки, опустить рассаду в приготовленную рукой или лопаткой ямку.

Кроме того, перед самой посадкой можно погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1: 1.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревце быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Концы корней должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы их концы не загибались вверх. В почве, которой будут засыпаны корни саженца, не должно быть свежего навоза, он может сжечь молодые корни. Поэтому между ними и свежим навозом должен быть слой почвы не менее 20 см толщиной. Засыпая яму землей, нужно слегка встряхнуть саженец, чтобы между корнями и почвой не образовалось пустот. Только ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке для уплотнения. Достаточно хорошо пролить приствольный круг после посадки 3—4-мя ведрами теплой воды, чтобы разрыхленная почва осела и из нее вышел весь воздух. Если после полива почва слишком осела, то надо подсыпать еще земли. После этого замульчировать почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, опилками, компостом, соломой, скошенной травой или даже сухой почвой. Слой мульчи должен быть 15–20 см толщиной. Мульчу нужно уложить так, чтобы она не соприкасалась со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча дольше сохранит в почве влагу и убережет ее от перегревания.

После высадки саженца в грунт нужно обеспечить ему опору, что особенно важно, если закладка сада происходит с использованием деревьев 2-х лет и старше. Подпоркой может служить кол, который устанавливают в 10–30 см от стебля саженца с южной стороны. К нему подвязывают деревце мягким мочалом или тканевой лентой в двух местах (восьмеркой). При формировании живой изгороди или посадке вьющихся растений опорой саженцам могут служить ряды толстого шпагата или проволоки.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.

Перед осенней посадкой саженцев плодовых деревьев в середину посадочных ям вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Посаженные растения поливают, даже если почва влажная. В первые 3 дня поливают ежедневно из расчета 1 лейка на 10–12 растений. После того как вода впитается, почву вокруг растений надо замульчировать перегноем, торфом или обложить навозом. Мульча хорошо сохраняет влагу и при повторных поливах не образует корки.

Перед морозами, для лучшей перезимовки молодых растений, их еще раз мульчируют слоем 6–8 см, навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На видео «Посадка плодовых деревьев осенью» вы можете посмотреть все этапы подготовки и высадки саженцев:

Какие деревья сажать осенью? Данный вопрос является самым популярным в осеннее время. И почвы у всех регионов разные, и погодные условия отличаются в регионах нашей страны. Как же быть при посадке молодых саженцев, весной или осенью это сделать? Попробуем разобраться поподробнее в таком вопросе.

Теоретически сажать можно всегда, лишь бы земля не была мерзлой. Но если начинать учитывать сопутствующие природные климатические факторы, то можно и запутаться. Все — таки каждому виду деревьев будет комфортнее приживаться на новом месте в определенных условиях. Сейчас стоит осень на дворе, поэтому логичнее будет рассмотреть осенние сорта деревьев.

Положительные и отрицательные факторы при посадке дерева в осень

Посадка деревьев и кустарников осенью имеет свои особенности, в которых стоит разобраться. Когда с грядками и сбором урожая покончено, настала благоприятное свободное время для посадки саженцев. До морозов еще есть некоторое время, за которое деревце немного по обвыкнется к новым условиям.

Плюсы осенней высадки:

Выгода.

По осени есть большой выбор из питомников и от частных садоводов. Как правило, на веточках могут присутствовать листочки, их вид, а так же вид корней позволяет судить о здоровье саженца, а так же могут быть даже и плоды, которые тоже можно тут же оценить по достоинству.

Простота.

Сейчас посаженное дерево можно изредка поливать, вот, собственно, и весь уход на данном этапе. Мягкая осень и дожди помогут прижиться и адаптироваться на новом месте. Корешки продолжат расти до температуры почвы +4С, за это время впитывающие корешки успеют вытянуться, и весной сразу пойдут в активный рост, в отличии от только что посаженных деревьев, которым надо время на адаптацию.

Экономия времени.

Весной хлопот в саду и огороде будет и так полным полно, еще и на посадку время тратить, в то время как осенью сажаем в уже свободное от активной работы время.

Если вы живете в южных регионах, то там вообще зимы мягкие, земля свободна от промерзания, и деревцам не грозит замерзание.

Минусы осенней высадки:

  • Если зима наступит ранняя, то морозы могут сгубить молодые деревья.
  • Снегопады, обледенения могут переломать неокрепшие веточки.
  • Как поздней осенью, так и зимой грызуны могут повредить саженцы.
  • Ново посаженные деревца в отсутствие хозяев могут просто выкопать/выкрасть.

Деревья, которые категорически не рекомендуется высаживать осенней порой

Здесь мы говорим о том, какие деревья лучше сажать осенью. Если только сорта не зимостойкие, то не сажайте осенью:

  • Вишню.
  • Миндаль.
  • Абрикос.
  • Яблоню.
  • Грушу.
  • Сливу.
  • Персик.
  • Черешню.

Если привезли саженцы с юга, тоже не стоит их высаживать перед зимой, они просто могут ее не пережить.

Отлично приживающиеся при осенней посадке деревья с кустарниками

  • Зимостойкие сорта груш и яблонь.
  • Хвойные деревья.
  • Арония.
  • Ива.
  • Каштан.
  • Смородина.
  • Орех.
  • Крыжовник.
  • Малина.
  • Береза.
  • Жимолость.

Лучшие сроки для осенней посадки

Конечно же, стоит соблюдать сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью. Смотрите по погоде, обычно благоприятное для посадки время — конец сентября и весь октябрь — месяц, но если осень выдалась долгая и теплая, то подойдет даже начало и середина ноября.

  • В средней полосе нашей страны благоприятная посадка приходится на середину сентября — середину октября.
  • В северных регионах начало сентября — начало октября.
  • В южных — начиная с октября до середины ноября.

Ориентируйтесь на погоду. Каждый год из — за нее сроки могут сдвигаться в обе стороны. Саженец вам даст знать о том , что пора его пересаживать, сбросив с себя последнюю листву.

Если вдруг пропустили сроки посадки?

Что же делать, если в нужные сроки не было денег, не нашли нужного сорта, ждали последней распродажи, и выбрали еще сорт, который нежелательно сажать осенью?

Есть способы, которые выручав вас в подобной ситуации. Надо всего навсего лишь создать условия саженцу для зимовки. Это можно сделать:

  • Прикопав к земле.
  • Методом снегования.
  • Сохранить деревце во влажном погребе или подвале.

Снегование.

Упаковав должным образом, покрыв саженец толстым слоем снега, который и убережет его от промерзания, можно сохранить до весны и высадить тогда, когда морозы окончательно отступят и земля прогреется.

Подвальное хранение.

Увлажняем корешки и опускаем дерево в емкость с торфом, который так же влажен. При температуре от 0С — 10С и с влажностью 87 — 90% есть все шансы дожить до весны, только не забывайте раз в недельку поливать емкость с торфом.

Советы от опытных

Теперь вы узнали, какие плодовые деревья можно сажать осенью. Для средней полосы, Урала и Сибири на осеннюю посадку лучше всего сгодятся районированные сорта, они уже акклиматизированы и быстро приживутся. Если сорта уральской и сибирской селекции, то это гарантированный успех при посадке, эти яблони и груши, алыча, шелковица и рябина без проблем переживут зиму.

В южных широтах посадка в осень — наилучший вариант, ведь мягкая и теплая осень даст деревьям обильный полив, в то время как весна там быстро сменяется жгучим летом.

Если саженцы выкопаны до облета последней листвы, то это группа риска по части подмерзания зимой из — за невызревших побегов.

А если соблазнившись на красивый вид, купили саженец с не опавшими листьями. то он будет невызревший, да еще и пересушенный, через листья идет интенсивная потеря влаги.

В заключение

Из этой статьи вы смогли узнать о том, до какого времени можно сажать деревья осенью. Если правильно подгадать время посадки, то природа все сделает сама, главное, не мешать ей. Правильно прижившееся деревце на долгие годы будет радовать вас, да еще и ваших внуков богатыми и вкусными урожаями.

Календарь садовода и огородника на октябрь

Октябрь для многих дачников знаменует собой окончание дачного сезона. До настоящих морозов надо успеть закончить посадки цветов, деревьев и кустарников, подзимние посевы овощей. Дел как обычно невпроворот, и чтобы все успеть вовремя, надо четко придерживаться плана и рекомендаций агротехнического и лунного календаря работ в саду и огороде.

Лунный календарь садовода и огородник на октябрь 2018

Лунный календарь садовода и огорода поможет спланировать наиболее благоприятные дни для посадок и посевов, подкормок, поливов, обрезки, черенкования. В неблагоприятные дни можно заняться заготовками плодов, ягод и овощей на зиму, обустройством дачного домика и хозяйственных построек, уборке растительных остатков и мусора с участка.

  1. В октябре нужно успеть провести все запланированные подзимние посевы и посадки: корнеплодов, лука, чеснока, луковичных цветов, плодовых деревьев и ягодных кустарников.
  2. Косточковые культуры (сливы, вишни, облепиху) можно высаживать не позднее первой декады октября. При поздних посадках в октябре растения сильно мульчируют, чтобы предотвратить выпирание растений из почвы из-за перепадов температур (ночных заморозков и дневных оттаиваний).
  3. Важно помнить, у саженцев с открытой корневой системой короткий период посадки – в октябре у дачников последний шанс посадить такие растения.
  4. Контейнерные растения (с закрытой корневой системой) можно высаживать в любое время в течение периода вегетации (с весны до поздней осени).
1, пн
23 л.д.
Убывающая Луна в Близнецах
Укрываем посадки земляники, кусты роз, многолетники на зиму. Опрыскиваем сад от болезней и вредителей. Заготавливаем дрова.
2,вт
24 л.д.
Убывающая Луна в Раке
Благоприятный день для посадки под зиму чеснока, лука, корнеплодов. На забываем укрываем посевы лапником, сухой травой, опилками, торфом.
3, ср
25 л.д.
Убывающая Луна в Раке
Если осень сухая, проводим полив кустарников, деревьев, многолетников. Высаживаем луковиные цветы. поливаем комнатные растения.
4, чт
25 л.д.
Убывающая Луна в Раке
Выкапываем корни петрушки, пряных трав для выгонки на подоконнике. Продолжаем приводить в порядок цветники, теплицы, парники.
5, пт
26 л.д.
Убывающая Луна во Льве
Собираем последний урожай и уюираем на хранение. Делаем заготовки на зиму. Окучиваем пионы, ирисы, флоксы.
6, сб
27 л.д.
Убывающая Луна во Льве
Делаем укрытия для роз, клематисов, винограда, хризантем и других высоких цветов. собираем черноплодную рябину и калину.
7, вс
28 л.д.
Убывающая Луна в Деве
Благоприятный день для борьбы с вредителями и болезнями. Сооружаем ловчие пояса. Опрыскиваем сад. Раскладываем ловушки для грызунов.
8, пн
29 л.д.
Убывающая Луна в Деве
Хороший день для корневой подкормки комнатных растений. Сливаем со всех емкостей воду. Чистим садовые инструменты, складыаем на хранение.
9, вт
1 л.д.
Новая Луна в Весах
Перекапываем землю без разбивания комьев. Наводим порядок в теплице. пригибаем малину к земле и подвязываем. Готовим грядки ллоя посадки весной.
10, ср
2 л.д.
Растущая Луна в Весах
Можно пересаживать декоративные и ягодные кустарники, обрабатывать и обрезать их, если не успели. Делим и пересаживаем многолетние цветы.
11, чт
3 л.д.
Растущая Луна в Скорпионе
Если позволяет климат, высеваем под зиму зеленные и листовые культуры. Эффективны будут полив и подкормка минеральными удобрениями.
12, пт
4 л.д.
Растущая Луна в Скорпионе
Разбрасываем перепевший навоз и перегной из компостной кучи под кустарники и деревья. Формируем теплые грядки для будущих посадок весной.
13, сб
5 л.д.
Растущая Луна в Стрельце
Убираем последний урожай. День благоприятен для консервирования. Обрезаем кустарники и деревья. Проводим формирующую обрезку живой изгороди.
14, вс
6 л.д.
Растущая Луна в Стрельце
Срезаем последние цветы — они простоят особенно долго. Готовим цветник к зиме: убираем сухие листья, обрезаем стебли, подкармливаем, укрываем на зиму.
15, пн
7 л.д.
Растущая Луна в Козероге
благоприятный для опрыскивания и обработки сада от болезней и вредителей. Выкапываем последние корнеплоды. Кладем их на хранение.
16, вт
8 л.д.
Растущая Луна в Козероге
Приводим в порядок и готовим к зиме дачные постройки, дом, теплицы и парники. Продолжаем складывать ратсительные остатки в кучу.
17, ср
9 л.д.
Растущая Луна в Козероге
Мульчируем подзимние посадки. Укрываем цветы и землянику на зиму. Окучиваем пионы, ирисы, флоксы землей. Чиним ящики для рассады
18, чт
10 л.д.
Растущая Луна в Водолее
Сжигаем мусор. Золу разбрасываем по участку. Готовим даный домик и постройки к зиме. Развешиваем кормушки для птиц. Боремся с грызунами
19, пт
11 л.д.
Растущая Луна в Водолее
Занимаемся водоемом: убираем все оборудование, переснляем теплолюбивых рыбок. Если водоем маленький, сливаем из него воду.
20, сб
12 л.д.
Растущая Луна в Рыбах
Высеваем зеленные и листовые культуры под зиму, если позволяет климат, либо в ящики на подоконнники. Поливаем комнатные растения.
21, вс
13 л.д.
Растущая Луна в Рыбах
Занимаемся теплицей: дезинфицируем, моем, подкрашиваем каркасы. Сеем сидераты. Если нужно, поливаем их. Заготавливаем вино, соки.
22, пн
Растущая Луна в Рыбах
Продолжаем укрывать подзимние посадки. Очищаем стволы деревьев от лишайников. Если позволяет климат, белим деревья.
23, вт
15 л.д.
Растущая Луна в Овне
Высеваем в ящики на подоконник укроп, петрушку. салат, кресс-салат. Закладываем последний урожай в погреб. Занимаемся его консервированием
24, ср
16 л.д.
Полная Луна в Овне
Убираем растительные остатки с грядок. Перекапываем землю без разбивания комьев. Сооружаем ловчие пояса на плодовых деревьях.
25, чт
17 л.д.
Убывающая Луна в Тельце
Если позволяет климат, опрыскиваем сад от вредителей и болезней. Очищаем и белим стволы деревьев. Боремся с грызунами на участке.
26, пт
18 л.д.
Убывающя Луна в Тельце
Продолжаем укрывать посадки на зиму. Убираем в доме. увозим все ценное. прячем постельное белье и продукты в полиэтиленовые мешки.
27, сб
19 л.д.
Убывающая Луна в Близнецах
Хороший день для сушки овощей и фруктов. Заканчиваем формировать компостную кучу. Если позволяет климат, готовим грядки для будущих посадок.
28, вс
20 л.д.
Убывающая Луна в Близнецах
Пропалываем и рыхлим землю в ящиках с посадками на подоконнике. Осматриваем луковицы и клубни цветов, хранящиеся в погребе.
29, пн
21 л.д.
Убывающая Луна в Близнецах
Заканчиваем приводить в порядок дом. Убираем садовый инвентарь. сливаем всю воду из емкостей. Сворачиваем шланги. Убираем мусор с участка.
30, вт
22 л.д.
Убывающая Луна в Раке
Поливаем и подкармливаем органикой посадки на подоконнике и комнатные цветы. Заготавиваем соки и вино на зиму.
31, ср
23 л.д.
Убывающая Луна в Раке
Если позволяет климат, можно посеять под зиму корнеплоды, чеснок и лук, пересадить многолетники. Укрываем посадки на зиму.

Календарь посевов и посадок на октябрь

Подготовка к зиме у радивых садоводов и огородников продолжается: под растения вносятся микроэлементы и питательные вещества, необходимые для полноценного вызревания побегов и успешной зимовки. Грядки готовят под весенние работы, почву аккуратно перекапывают и удобряют. Теплолюбивые культуры ждут укрытия на зиму.

Агротехнический календарь работ в саду и огороде дает рекомендации, как определить оптимальные сроки посадки, подзимних поливов, внесения удобрений, выкопки и закладки на хранение

Посевы в октябре в огороде

В Сибири подзимние посевы проводят в третьей декаде октября – надо успеть до того, как почва полностью промерзнет. При посевах под зиму надо помнить, что норма высева увеличивается по сравнению с весенними посадками на 25-30%.

  • До 10 октября на Урале и в Сибири рекомендуется закончить с посадкой лука-шалота. Выберите место, где летом ничего не росло, а зимой будет скапливаться много снега. Подготовленные к посадке луковицы усаживают на грядки на глубину 5-6 см.
  • В первой половине октября еще возможны подзимние посадки озимого чеснока. Точное время посадки определяется по погоде: к посадке приступают за 3 недели до наступления устойчивых холодов. При этом лучше посадить чеснок позже, чем поспешить.
  • В конце октября для получения урожая ранней весной проводят подзимний посев укропа. После посева грядки мульчируют перепревшим навозом.
  • Некоторые дачники практикуют и подзимние посадки картофеля. Урожай посаженный в октябре картофель дает достаточный, но растение требует в уходе много внимания.

Подробнее об осенних посадках в огороде читайте в статьях:

  • Семена в гранулах при подзимних посевах
  • Подзимние посадки овощей
  • Посадка лука под зиму
  • Посадка лука шалота под зиму
  • Осенняя посадка лука и чеснока

Домашний огород в октябре

Помимо традиционных подзимних посевов в открытый грунт многие дачники увлекаются и обустройством домашнего огорода

  • В конце октября из ово-щехранилища можно достать лук, свеклу, петрушку, сельдерей, морковь и выращивать овощи дома.
  • Для выгонки корнеплодов готовят специальный субстрат и ставят емкости в прохладные помещения: света и тепла много не потребуется, а полив должен быть регулярным, как и подкормки.

Посадки в саду в октябре

Высаживают в октябре большинство плодово-ягодных культур, декоративных кустарников, цветов. Осенние посадки хороши еще и тем, что растения запасаются необходимой влагой, имеют достаточно времени на адаптацию и рост.

Весь октябрь продолжаются посадки груши в Средней полосе. В октябре нужно успеть выбрать в питомнике качественный саженец и позаботиться о защите молодых растений зимой от грызунов и солнечных ожогов.

Подробнее о сроках и правилах посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников читайте в статьях:

  • Посадка ягодных кустарников в Приморье
  • Посадка плодово-ягодных культур в Сибири: сроки, правила, схема

Посадка ягодных кустарников в октябре

Малина

В Средней полосе октябрь – оптимальное время для осенней посадки малины.

  • До наступления морозов молодое растение успеет окрепнуть и приспособиться к изменившимся условиям.
  • Хоть малина и неприхотлива в посадке и уходе, можно побаловать ее легким грунтом, сдобренным органикой.
  • В зависимости от количества кустов малины, которые стоит высадить, выбирают и способ посадки: траншейный или ямочный.

Смородина

  • До 10 октября нужно успеть закончить посадку смородины на Дальнем Востоке.
  • Место под ягоду можно найти на склоне, подальше от низин, заболоченных почв и поверхностного залегания грунтовых вод.
  • В октябре можно сажать черную смородину и в Сибири. Осенью влаги в почве достаточно, поэтому обильных поливов не требуется. Приживаемость при осенней посадке 100%.

Земляника

  • В октябре еще можно высаживать рассаду земляники.
  • Такие сроки посадки приемлемы для рассады с закрытой корневой системой или в руках опытных садоводов.

Жимолость

В начале октября, когда до настоящих морозов еще далеко, и погода стоит не слишком холодная, можно высаживать саженцы жимолости.

  • Осенняя посадка для жимолости более предпочтительна, чем весенняя.
  • Почву готовят за месяц до посадки, посадочные ямки копают ок. полуметра в ширину и глубину, между растениями оставляют 3 м.
  • Дренаж обязателен, саженец помещают во влажный грунт, хорошо расправив корни.
  • Обрезка саженца не требуется. Корневую шейку при посадке жимолости голубой заглубляют на 3-5 см.

Посадка декоративных растений в октябре

Октябрь – подходящий период для посадки декоративных кустарников.

  1. При посадках в Сибири барбариса и гортензии переселять растения лучше вместе с комом земли, чтобы нанести минимум повреждений корневой системе.
  2. Самое время для посадки хвойных растений семенами. Сеянцы высевают обычно во второй половине октября (после наступления небольших дневных заморозков) в заранее подготовленный ящик с грунтом.
  3. На протяжении всех осенних месяцев, в т.ч. в октябре и прямо под снег, можно укладывать рулонный газон. Уход за газоном по дождливой пасмурной погоде будет минимальным. Газон осенью хорошо укоренится и успешно перезимует.

Дополнительно о посевных и посадочных работах в октябре читайте в статьях:

  • Осенняя посадка кустарников в Приморье
  • Декоративные кустарники: осенние работы

Посадки в цветнике в октябре

В октябре при размножении аурикулы (примулы ушковой) семена высевают в грунт и присыпают сверху песком – весной они прорастут.

Тюльпаны

  1. Чтобы определить оптимальные сроки посадки тюльпанов осенью ориентируются на температуру почвы. При регулярных показателях не выше 10°C пора переселять луковицы в грунт. В Сибири и схожих природно-климатических зонах ориентируются на период с середины сентября до середины октября.
  2. До середины октября в Средней полосе можно высаживать луковицы тюльпанов Триумф. Для определения оптимального времени высадки нужно ориентироваться на погодные условия: когда на протяжении недели температура почвы в зоне расположения луковиц остается на уровне не выше 10 °C.
  3. Октябрь – основное время осенней посадки тюльпанов в Подмосковье. К посадке нужно отобрать здоровые луковицы, обработать их от вредителей, подготовить питательный грунт. Высаживают луковицы в горшки или ящики и полностью закапывают.

Розы

  • Весь октябрь – удачный период для посадки плетистой розы в Средней полосе.
  • Для посадки лучше выбрать корнесобственные саженцы с закрытой корневой системой.

Дополнительно о посадке цветов осенью читайте в статье:

  • Осенняя посадка луковичных цветов
  • Посадки луковичных растений

Календарь огородника на октябрь

Для того, чтобы правильно спланировать работы в огороде полезно придерживаться рекомендаций агротехнического календаря огородника на октябрь. В этом случае ориентируемся на наиболее благоприятных условий окружающей среды: температуры воздуха, состояния почвы, уровня осадков, дневных и ночных похолоданий.
___________________________________________________________________

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ
___________________________________________________________________

Работы с почвой

  1. При подготовке почвы к зиме нужно учитывать, что почва с нарушенной структурой (после перекопки) плохо переносит промерзание, подвержена эрозии, особенно на склонах.
  2. Перекопку, внесение удобрений и уборку с участка мусора и растительных остатков нужно провести до наступления морозов.
  3. В октябре не поздно провести мульчирование грядок – это отличный способ восстановления почвы и ее подготовки к будущему сезону.
  4. В качестве мульчи подойдут как органические (подсушенные сорняки, скошенная газонная трава, компост, опавшие листья, перегной, хвоя, опилки, солома, торф, измельченная кора, шелуха семян и орехов), так и неорганические (рубероид, керамзит, картон) материалы.

Подкормки

  • Осенние подкормки дадут хороший эффект на посадках лука-батуна
  • Перед уходом растений на зиму вносят комплексные минеральные удобрения.
  • Весной за такую подкормку растение отблагодарит пышной ранней зеленью.

Сбор и хранение урожая в огороде в октябре

Капуста

В начале октября с грядок убирают капусту на хранение.

  • Для хорошего хранения берут не подмерзшие кочаны с 3-5 кроющими листьями.
  • Хранят капусту при 0-1,5 °C и влажности ок. 85%.
  • Поздние сорта капусты белокочанной надо успеть убрать до растрескивания кочана.
  • При сборе кочанов листья обрывать не стоит – они служат для защиты кочана от вредителей и предохраняют капусту от ранних заморозков.
  • У срезанных с грядки кочанов перед закладкой на хранение обязательно оставляют пару верхних зеленых листов и кочерыгу длиной 2-3 см.

Морковь и свекла

В начале октября подходит время и для уборки корнеплодов.

  • Не стоит торопиться выкопать пораньше свеклу, хорошо храниться она будет при наступлении устойчивых холодов, и загружать в погреб ее раньше октября не рекомендуют.
  • При выкопке моркови и свеклы лучше пользоваться руками, чтобы не повредить их и не занести инфекции.

Зелень и лук

  • Собирают урожай лука-порея. Для закладки на хранение растения выкапывают, подрезают корни и листья.
  • Выкапывают фенхель, в том числе для лекарственных заготовок.

Батат

В середине октября до заморозков убирают в Средней полосе урожай батата.

  • Клубни выкапывают вилами, моют, обсушивают на солнце и затем при комнатной температуре.
  • Зимой хранят батат при температуре 15-18 °C.

Якон

Осторожными надо быть и при выкопке клубней якона, орудуя вилами.

  • Свежевыкопанные клубни почти безвкусные, но полежав несколько часов на солнце, становятся сладкими и готовы к употреблению в пищу.
  • Хранят якон аналогично моркови.

Пастернак

В конце октября проводят уборку полезного пастернака.

  • Главное – убрать корнеплод до заморозков и не повредить при выкопке.
  • Закладывая на хранение листья обрезают, корнеплод очищают от земли, подсушивают и укладывают, пересыпая пес-ком.
  • Можно хранить пастернак и в почве до весны, при условии, что его гарантированно не съедят зимой мыши.

Топинамбур

  • В поздние октябрьские сроки выкапывают и топинамбур.
  • Долго он не хранится, поэтому выкапывают клубни по мере необходимости.

Рецепты домашних овощных заготовок на зиму смотрите в разделе «Заготовки», например:

  • Заготовки борща на зиму
  • Цукаты из тыквы в домашних условиях
  • Как правильно квасить капусту

Календарь садовода на октябрь

В октябре нужно успеть подготовить сад к зиме, заняться уборкой и благоустройством, защитить растения от предстоящих морозов.

  1. Почву готовят к весенним работам, вносят осенние удобрения, укрывают растения, проводят подзимний полив, профилактическую и санитарную обрезку.
  2. Стволики деревьев нужно побелить, чтобы защитить растения от солнечных ожогов, растрескивания и обмерзания коры.
  3. Молодые посадки желательно обвязать при наступлении постоянных морозов.
  4. Осенью перед укрытием на зиму на кустах в саду нужно провести профилактические обработки: опрыскать растения бордоской жидкостью, раствором железного или медного купороса, фунгицидными препаратами.
  5. Для удачной перезимовки садовых культур, в т.ч. декоративников, без правильных подкормок не обойтись. Фосфорно-калийные удобрения напитают растения нужными микроэлементами, мульчирование перегнойным или торфяным компостом утеплит корни. Такие подкормки будут полезны всем кустарникам, кроме косточковых культур (во избежание выпревания стволика).
  6. Помимо основных садовых работ, хорошо бы позаботиться и о птицах – привлечь их в сад можно с помощью кормушек и синичников, подкармливая в течение зимы пернатых помощников

РАБОТЫ В САДУ В ОКТЯБРЕ В СИБИРИ

Поливы в саду в октябре

В октябре при подготовке сада к зиме и повышения зимостойкости растений рекомендуется проводить влагозарядковые осенние поливы.

  1. По срокам нужно выбрать такой период, когда еще довольно тепло, но не настолько, чтобы влага испарялась.
  2. При этом нужно успеть до морозов и выпадения снега. Для осенних поливов выбирайте ясный погожий денек с температурой ок. 10° C.
  3. В зависимости от культуры, возраста растения и погодных условий под растение выливают от 3 до 9 ветер воды.
  4. В центральной России при уходе за земляникой осенний влагозарядковый полив проводят в конце октября. Расход: 3-4 ведра воды на 1 м².
  5. В засушливых регионах подзимний полив будет полезен и при уходе за малиной после сбора урожая. Ягодный кустарник поливают из расчета 5-10 ведер на 1 м².

Размножение и заготовка черенков в октябре

  1. В октябре можно размножать семенами хеномелес. Свежесобранные семена высеваются на гряды под зиму. После периода естественной стратификации весной семена дают дружные всходы, а уже осенью подросшие сенцы готовы к пересадке на постоянное место.
  2. В октябре собирают шишки для семенного размножения туи. Шишки сушат, семена извлекают и хранят в мешочке до весны под снегом.
  3. В конце октября в Сибири, сразу после листопада и до выпадения снега, приступают к заготовке черенков плодовых деревьев. Побеги нужно выбирать здоровые, вызревшие, однолетние, длиной ок. 1 м и диаметром не менее 0,6 см. Подмерзшие побеги не приживутся.
  4. Заготовкой черенков винограда занимаются весь октябрь. На черенки берется средняя часть однолетнего прироста с диаметром ок. 1 см длиной 18-20 см с 4 и более почками. Листочки, пасынки, усики нужно срезать с побега.
  5. В конце октября (до наступления устойчивых морозов) для вегетативного размножения яблони готовят черенки. Всю зиму их хранят в прохладном месте (в погребе или в прикопе под снегом), не допуская пересыхания побегов.

Сбор и хранение урожая в саду в октябре

  1. В октябре продолжается сбор плодов и семян рябины для лекарственных заготовок.
  2. Урожай хурмы собирают, когда уже почти вся листва на деревьях опала. К моменту сбору плодов, они должны набрать яркую окраску, стать чуть мягкими на ощупь.
  3. Созревают в октябре и плоды хеномелеса (айвы японской . Желтые ароматные плоды хороши для варки варенья, в свежем виде они кислые и вяжущие.

Рецепты домашних заготовок на зиму из фруктов и ягод смотрите в разделе Заготовки, например:

  • Вишневая наливка
  • Заготовка калины на зиму: видеорецепт

Укрытие в саду в октябре

  1. Хеномелес, высаженный в северных регионах, нуждается в укрытии в начале октября сразу после сбора урожая. Кустарник окучивают почвой или опилками, стволик пригибают к земле, прижимают и укрывают специальным материалом, сверху набрасывают снег.
  2. В середине октябре для защиты малины от мороза однолетние побеги окучивают и пригибают.
  3. Для успешной перезимовки таких декоративных кустарников в Сибири, как гортензия и чубушник, их лучше пригнуть под снег. Чтобы не переломать растения, пригибать их нужно неодревесневшими, пока еще не облетела листва.
  4. В октябре начинается подготовка к укрытию винограда на зиму. Для успешной перезимовки невызревшую часть лозы удаляют. При укрытии винограда в разных природно-климатических зонах есть свои особенности. Где-то достаточно снять лозы со шпалеры и засыпать слоем сухой опавшей листвы, а где-то виноград упаковывают в короба и траншеи.
    _______________________________________________________________
    ПОДГОТОВКА РАСТЕНИЙ К ЗИМЕ
    _______________________________________________________________
  5. В конце октября при уходе за земляникой в Средней полосе, ее кустики рекомендуется окучить и прикрыть соломой и лапником. Новопосадки хорошо еще замульчировать торфом или опилками толщиной в 5-6 см.
  6. Черешня в Сибири и на Урале также нуждается в укрытии. Когда температура опускается ниже -5°C кусты укладывают на землю, пришпиливают и кладут сверху груз. После чего, главное, чтобы на кусты намело побольше снега. Некоторые дачники себя не утруждают и подбирают для выращивания черешни на Урале районированные сорта и соблюдают рекомендуемую агротехнику.
  7. Ежевика в Сибири на зиму нуждается в укрытии. Побеги пригибают еще до того, как полностью опадут листья и обеспечивают достаточное снежное укрытие.
  8. Для подготовки к укрытию актинидии лианы обрезают и укладывают на землю. В конце октября, когда в Сибири наступают устойчивые похолодания, актинидию укрывают нетканкой (например, агротексом). Снежное покрывало защитит растение зимой, а в малоснежные зимы и на открытых участках потребуется дополнительное укрытие пленкой.

О выборе способов и материалов для укрытия читайте в статье:

  • Нетканые материалы для защиты растений

Календарь цветовода на октябрь

В октябре цветы и декоративные растения, как и другие садовые культуры, начинают готовить к зиме: одних красавиц обрезают и бережно укутывают, других — теплолюбивых неженок — приходится выкапывать и укладывать на хранение в подвале или на балконе.

В октябре в цветнике вносят минеральные (фосфорно-калийные) и органические удобрения для повышения зимостойкости цветочных культур.

Пионы

  • С середины и до конца октября в Подмосковье проводят обрезку пионов на зиму.
  • Когда в октябре уже чувствуются легкие морозы на клумбы с пионами можно мульчировать поверхность конским навозом – это защитит корни пионов зимой и даст необходимые питательные вещества с наступлением нового сезона.

Гладиолусы

Начало октября – последний срок выкопки гладиолусов в Подмосковье. Луковицы не любят холодную влажную почву, долгое пребывание в сырой земле отрицательно сказывается на здоровье растений. После выкопки луковицы обрабатывают, сортируют и кладут на просушку, спустя месяц-полтора отправляют на хранение.

Канны

  • Канны в конце октября выкапывают, отделяют корневища и складывают на полки в погребе.

Тигридии

Вместе с посадками и посевами цветов подходит время пересадок и размножения. В октябре созревают детки и семена тигридии. Их собирают, чтобы посеять в конце февраля.

Рододендроны

  1. При подготовке рододендронов к зиме им нужно обеспечить регулярный полив, особенно если осадков не выпадает. Чем больше влаги будет, тем лучше перезимуют вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники. Каждый 4 дня выливайте под куст пол-лейки чуть подогретой воды.
  2. В середине октября для хорошей зимовки рододендронов, их нужно подкормить раствором двойного суперфосфата.

Гортензия

  • В начале октября нужно приступать к обрезке метельчатой и древовидной гортензии, если не сделали этого раньше.

Розы

Перед укрытием при подготовке роз к зиме растения обрезают, удаляя листву и невызревшие побеги.

  1. В середине октября основания розовых кустов окучивают, чтобы уберечь растения от заморозков.
  2. Уже в конце октября или позже, перед наступлением настоящих морозов, розы окучивают повторно и укрывают окончательно.
  3. Для укрытия роз используют лапник, сухую листву, растительные остатки, специальный укрывной и утеплительный материал.

Для подготовки роз к зиме в октябре с них удаляют листья, вырезают невызревшие побеги. Сам куст подрезают на половину или треть длины в зависимости от группы роз.

Дополнительно о сезонных работах в цветнике в октябре читайте в статьях:

  • Работы в цветнике в октябре в Сибири
  • Подготовка роз к зиме
  • Календарь сбора лекарственных растений

Уход за комнатными растениями в октябре

У комнатных, как и у садовых растений, наступает период покоя. Поэтому требуются изменения и в условиях содержания.

Подкормки

В октябре активные подкормки комнатных растений заканчиваются. Их нужно заменить, сократить или прекратить вовсе.

Температура

  1. С октября и на весь период покоя температуру для комнатной кливии киноварной опускают до 15 °C – повышенные температуры могут негативно отразиться на цветении.
  2. При уходе за азалией начиная с октября нужно поддерживать низкую температуру ок. 10-18 °C. В этот период растение закладывает цветочные почки, свет должен быть ярким рассеянным

С наступлением холодов пеларгония плющелистная становится комнатным жителем. В октябре ее переносят в домашние условия, предварительно укоротив побеги.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх