Уход за молодым виноградом

Как вырастить виноград в Беларуси

Несмотря на то что виноград — культура древняя (археологи утверждают, что ему около 60 миллионов лет), покоряется он не всем. И у каждого виноградаря свой подход. Валерий и Ирина Николенко год назад переселились в Пружанский район из Украины. И первое что сделали — разбили виноградник: 203 куста двадцати сортов. На Днепропетровщине он был в 2,5 раза больше. Но жизненная ситуация так сложилась, что, разменяв шестой десяток, пришлось переехать на родину жены. Поначалу, конечно, было трудно. Но сейчас нисколько об этом не жалеют. Вот уже и участок благоустроен, и старенький домик приведен в порядок, да и виноград радует зеленой листвой после первой зимовки.

А то, что климат в Беларуси несколько холоднее, супруги считают даже плюсом. В Украине, когда днем столбик термометра поднимался до отметки плюс 39 градусов (и это в тени!), сок в ягодах закипал. Чтобы спасти урожай, затеняли кусты, укрывая их покрывалами. Были и потери. В морозную и бесснежную зиму 2009 года, когда почва промерзла более чем на 1 м, вымерзло более 220 кустов…
Выращивали Николенко и овощи, и клубнику. Но мечтой был виноград. А когда вызрели первые грозди «Аркадии», гордости не было предела. Получилось! Так постепенно виноград занял лидирующую позицию. Сегодня он и хобби, и отдушина, и (чего скрывать) кормилец. И при этом о нем заботятся, как о ребенке. К каждому кусту даже одного сорта — индивидуальный подход.

Ставку супруги сделали на свои лучшие сорта — «София», «Фавор», «Преображение», «Лучистый», «Ландыш», «Ливия», «Руслан», «Синдикат», «Велес», «Анюта»… В основном они ранние и ультраранние, созревающие за 95 — 125 дней. Есть парочка и поздних сортов — для эксперимента.
Николенко нисколько не сомневаются, что в наших условиях у них получится снимать 4–килограммовые грозди. А чтобы урожай был таким же весомым, как и в Украине (4,5 тонны с 60 соток), над ними, конечно же, придется поработать. Валерий считает, что в Беларуси виноград высаживают не совсем правильно. Надо не по верху почвы, на холмиках, а, наоборот, заглубляя, чтобы самая первая почка (так называемая голова куста) была на 10 — 12 см ниже уровня земли. При поверхностной посадке корневая система винограда в бесснежные зимы погибнет, а запрятанная в глубину переживет любые морозы.
Ямы для посадки супруги готовят глубиной 50 — 60 см. Сначала вносят 2 ведра перегноя, 500 г «Суперфосфата» и 1 л золы. Все тщательно перемешивают с плодородным грунтом. Затем насыпают холмик, на который «пяткой» ставят саженец. Расправляют корни и слегка их присыпают. Немного грунт уплотняют и поливают теплой (плюс 35 — 40 градусов) водой, 1 — 2 ведра под растение. Когда вода впитается, досыпают остатки земли. И растение располагают так, чтобы почка, из которой пошла молодая лоза, оказалась ниже уровня почвы.
Такая посадка идеальна для зимнего укрытия. К нему приступают только тогда, когда опадут все листья и небольшие (в 5 — 6 градусов) морозы слегка прихватят лозу. Для нее это только закалка. Все вызревшие побеги обрезают на 6 — 8 почек независимо от сорта. Главное, закрыть виноград чистым — без пятен антракноза, милдью и других болезней. Затем обрабатывают посадки «Железным купоросом»
(400 г на 10 л) и в сухую погоду укладывают лозы в углубление между двумя кустами, пришпилив или прижав их к земле. Укрывают кусты только землей, насыпая 25–сантиметровый слой. Но прежде растения обильно поливают. Когда вода уйдет и почва слегка просохнет, приступают к укрытию. Под земляной насыпью влажный грунт не промерзает и дольше сохраняет тепло. По части теплоизоляции почва способна защитить от мороза не хуже, чем снег.
Многие высаживают виноград на гребни или холмики, мотивируя тем, что быстрее прогревается зона корней и растение раньше трогается в рост. Но именно в этом Валерий Николенко видит самую большую опасность. Почему вымерзает виноград под наземными укрытиями? Потому что под ними из–за хорошей теплопроводности он быстрее прогревается, раньше просыпается и начинает расти. Почки набухли, а тут снова заморозки. И прощай, урожай.

Свой виноградник Николенко открывают (вернее, откапывают) только после того, как минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до плюс 8 — 10 градусов. А чтобы не ошибиться, все проверяют термометром. Землю разгребают до лоз и ставят градусник. Если температура около плюс 5 — 6 градусов, то не открывают: почки все равно не пойдут в рост. Под земляным укрытием вызревшая и обработанная лоза сохраняется до мая. И даже если весна мокрая и затяжная, глазки не погибают. Были годы, когда при таком укрытии неделями на винограднике стояла вода. И все обходилось.
Николенко уверены, что если винограду хватает влаги и питания, то он и не заболеет. Но профилактику это не отменяет. После открытия Валерий вновь проходит по винограднику «Железным купоросом». В начале вегетации он хорош тем, что дней на 10 сдерживает распускание почек. А это дополнительная страховка от возвратных заморозков. И сразу же первый полив — он и самый сложный. После зимней спячки винограду нужна влага, ведь вегетация ждать не будет. Под каждый куст — до 300 л теплой воды. Капельные трубки виноградарь не использует, считая, что тогда корень развивается только в месте полива. Поэтому воду льет под весь куст. За лето поливает 5 — 6 раз. Уверен, что без воды хороший урожай не вырастить.
А чтобы точно знать, надо или нет это делать, смастерил себе трубу–»пятачок» (диаметром 5 см) длиной 50 см. Он ее загоняет в почву, затем извлекает и смотрит, какая влажность грунта на глубине. Если он как пластилин, то еще недельку можно не поливать. Если рассыпается, пора браться за шланги.

Во время цветения потребность во влаге снижается. Даже дождь в это время уменьшает процент опыленных цветков. Новый приток влаги вызывает лишь новый рост завязи. Больше же всего воды надо виноградному кусту во время налива и созревания ягод. Валерий уверен, что при правильном сочетании поливов и подкормок можно добиться более раннего вступления винограда в плодоношение и обеспечить хороший урожай каждый год.
Когда появится 3 — 4 листа, Николенко подвязывают побеги к шпалерам и делают первую подкормку — азотную, чтобы дать растениям толчок: по 40 г «Аммиачной селитры» на куст. Затем в мае — органическую. В 200–литровую бочку насыпают примерно 5 ведер куриного помета, заливают водой и настаивают неделю, периодически помешивая. Затем 0,5 л раствора разводят в 10 л воды и все это выливают под одно растение.
Когда почва прогреется, мульчируют ряды соломой. Но перед этим проводят еще одну подкормку. Валерий и Ирина идут по разные стороны ряда и под лопату вносят под каждый куст примерно по 60 г «Суперфосфата» и 75 — 80 г калийных удобрений. В почете и хелатные удобрения, в частности, хелат бора. Им обрабатывают кусты перед цветением (20 г на 10 л воды), а также перед началом созревания ягод — для предотвращения болезней, вызванных дефицитом бора, повышения сахаристости плодов, лучшего развития корневой системы и увеличения сроков хранения урожая. Научно доказано, что бор положительно влияет на прорастание пыльцы и оплодотворение цветков. Под его влиянием усиливается отток из листьев крахмала и сахаров, что улучшает фотосинтез.

А чтобы препараты лучше держались, добавляет прилипатель типа «Агролип». Он совместим со всеми удобрениями, включая микро–, био– и химпрепараты. К тому же еще и всепогодный: эффективен при температурах от 0 до плюс 50 градусов. И даже за час до дождя не смывается и удерживается на растении. Кроме того, работает как термос, создавая микроклимат на поверхности листа и плода, защищая их от потери влаги и растрескиваний. Полисахариды «Агролипа» повышают устойчивость растений к корневым гнилям, бактериальным и грибным заболеваниям, засухам и заморозкам, стрессам.
Обязательно используют Николенко на винограднике и золу. В том числе виноградную. Лозы после осенней обрезки кустов Валерий собирает и сжигает. Золу просеивает и хранит в сухом помещении, упаковав в пластиковые мешки: она очень быстро впитывает атмосферную влагу, теряя при этом почти весь запас калия. Еще в ней есть фосфор, железо, магний, цинк, бор, молибден, сера и другие микроэлементы. Фосфор и калий в золе находятся в легкодоступной для растений форме. А хлора, который противопоказан винограду, почти нет.
Зола — это еще и мощный фактор профилактики. Если постоянно рассыпать ее под кустами, то через 2 — 3 года заболеваемость виноградника сходит на нет. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает развитие грибков на поверхности почвы, не давая им сильно «пылить». 5 л чистой просеянной золы (лучше виноградной) Николенко заливают 10 л холодной воды, настаивают сутки, периодически перемешивая. Затем дают отстояться и аккуратно сливают. Используют зольный настой для подкормок: для корневых берут 1 л раствора на 10 л воды, для внекорневых — 0,5 л на тот же объем. Если систематически опрыскивать вегетирующий виноградник вытяжкой из золы, то у растений усиливается сопротивляемость к вредителям и грибным заболеваниям, повышается устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Предварительными обработками против болезней и вредителей супруги не злоупотребляют: если лоза чистая и здоровая, зачем химичить? Только при первых признаках заболеваний, причину которых Валерий и Ирина видят в переборе азота, приступают к опрыскиваниям. Из препаратов чаще всего используют «Квадрис», «Конфидор». Во время цветения, равно как и за месяц до готовности ягод, химией не работают. При проявлении на гроздьях серой гнили (что бывает очень и очень редко) опрыскивают кусты раствором марганцовки — 5 — 7 г на 10 л воды.

Из всех формировок Николенко отдают предпочтение загущенной посадке при двухплоскостной шпалере.
По их мнению, она самая простая и удобная. Густая посадка позволяет получить и больший урожай. Высота шпалеры — не более 16 — 18 листьев на вертикальной лозе, как раз на вытянутую руку. Все, что выше, срезается. Куст ведется в 4 рукава — по два на каждую сторону плюс сучок замещения. Первая проволока натянута в 60 см от земли. И ухаживать проще (не надо слишком спину гнуть), и кустам света больше, да и крупным 3 — 4–килограммовым гроздям есть где поместиться. Все пасынки второго порядка Николенко обязательно удаляют: уж очень много питания они потребляют. Да и болезнями и вредителями повреждаются чаще.
Между рядами расстояние по 2 — 2,2 м — для свободного прохода мотоблока. И междурядья Валерий держит под черным паром. А чтобы почва дышала, рыхлит ее постоянно. Считает, что сорняки — рассадник болезней и вредителей. Да и не с каждой культурой виноград будет расти в дружбе (смотрите таблицу). Если чем–то и засевать междурядья, то горохом или горчицей, которые затем как сидерат можно будет заделать в почву для ее же улучшения.
Размножает Валерий виноград различными способами. Заготовленные с осени вызревшие одревесневшие черенки до февраля хранит в подвале, а затем ставит на проращивание. Почки снизу Валерий не ослепляет: если не проснется одна, то пойдут другие.

Кильчеватель на 8 — 9 см заполняет кокосовым субстратом, залитым для разбухания горячей водой, и ставит в него черенки. И так выдерживает 12 — 15 дней при температуре плюс 25 — 27 градусов. Затем черенки, на которых начал образовываться каллюс, пересаживает в стаканчики в чистый торф (рН 5,5 — 6). В нем и влагопроницаемость, и прогревание лучше. Поэтому корешки и развиваются очень хорошо и быстро. Стаканчики снова ставит в кильчеватель на пленку. Снизу устанавливает 3 лампочки–»двадцатьпятки». В первую очередь должна развиваться корневая система. Поэтому ее первой и прогревает дней 10. Если корешки пошли, то лампы из–под них убирает и переставляет наверх, чтобы уже прогревались почки. Емкости накрывает полиэтиленом. За неделю все почки выстреливают и идет лист. При таком подходе приживаются до 99% саженцев.
Пользуется для размножения винограда он и горизонтальными, так называемыми китайскими отводками. Этот способ особенно хорош для быстрого получения новых сортов, которые трудно укоренить другими способами.
Осенью при обрезке куста оставляются хорошо вызревшие однолетние лозы. Убираются усы, пасынки и невызревшая часть побега. Лозу хорошо укрывают для зимовки. Весной откапывают, немного зачищают ножом, делая продольные царапины, чтобы быстрее пошел корешок. До распускания глазков укладывают ее в канавку глубиной и шириной 20 — 25 см, заполненную питательной смесью или перегноем. Побег пришпиливают и прикапывают так, чтобы верхушечная почка была на поверхности почвы. Когда образовавшиеся из прикопанных лоз побеги вырастут до 30 см, их окучивают и подвязывают, периодически выламывая пасынки и пропалывая почву. Чтобы побег лучше вызрел, в середине августа проводят его чеканку над шестым листом. Осенью отводки отделяют от материнского куста, выкапывают и разрезают на саженцы. Сколько было почек на лозе, столько и кустов будет готово к осенней пересадке на постоянное место. Большое преимущество такого способа размножения — простота укладки отводков. Питаясь от материнского куста, они меньше, чем просто саженцы, страдают от соседства взрослых кустов. Плюс еще и в том, что плодоносить такие лозы начинают уже на второй (а то и в первый) год после посадки.

Есть в коллекции Николенко и амурский виноград — дальневосточный реликт, переживший ледниковый период. Но выращивают его здесь исключительно как лечебный продукт. В кожице ягод амурского винограда, в его черешках и листьях содержится намного больше, чем в других сортах, ресвератрола — вещества, прозванного учеными замедлителем старения. Как утверждают, это антиоксидант, превосходящий по своей активности бета–каротин в 5 раз, витамин С — в 20, а витамин Е — в 50 раз. Из амурского винограда получается лечебная настойка, которая помогает при болезнях печени и сердца, поднимает иммунитет, нормализует давление и снижает содержание сахара в крови, тем самым омолаживая организм.
Из винограда Николенко готовят компот, вино, изюм, да и грозди умудряются сохранить до Нового года в погребе, где температура плюс 4 — 5 градусов.
Гордость Ирины и горький перец. По своей значимости в семье он лишь немного уступает винограду. Хозяйка даже консервирует его на зиму. А еще выпекает очень вкусный домашний хлеб.
Агротехника выращивания винограда, предложенная супругами Николенко, конечно, отличается от методов, используемых любителями солнечной ягоды в Беларуси. Но ведь все можно попробовать самим, протестировать и сделать соответствующие выводы.
Рецепт от Ирины Николенко
Перец горький маринованный
1 кг помидоров пропустите через мясорубку, добавьте 100 г соли, 200 г сахара, 200 г подсолнечного масла. Засыпьте в смесь 1 кг стручков горького перца. Проварите 10 минут, добавьте 10 измельченных зубчиков чеснока и 200 г уксуса. Все хорошо перемешайте и разложите по банкам. Закатайте.
Рецепт от Валерия Николенко
Настойка из амурского винограда
Ягоды вместе с плодоножками отожмите на шнековой соковыжималке, чтобы жмых вышел совершенно сухим. 20 г жома залейте 100 мл водки и настаивайте неделю в теплом темном месте. Принимайте по 1 ч.л. утром во время еды.
Можно приготовить настойку чуточку иначе. 20 г жмыха залейте 100 мл воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только вода начнет закипать, снимите с плиты и сразу же влейте 100 мл водки. Закройте и дайте остыть. Такое введение этанола позволяет извлечь из растений почти на 30% больше биологически активных веществ, чем обычным способом.

Вирощування винограду – вищий пілотаж у садівництві. Щоб отримати гідний врожай, слід вивчити всі особливості вирощування цієї культури. Коли ви навчитеся, як вирощувати виноград, наскільки складний чи навпаки, простий догляд за виноградом, можете сміливо вважати себе садівником із великої літери! Виноградарство – дуже вдячна справа, адже за умілого підходу лози радуватимуть вас гронами щонайменше в кілограм ваги. Отже, почнемо вивчення цієї відповідальної та захопливої справи!

Посадка винограду

Саджанці винограду продають з відкритою і закритою кореневою системою. У саджанця з відкритими коренями легше перевірити його стан і готовність до посадки: корінці мають бути білими на зрізі, а сам пагін зеленим із міцними бруньками.

Якщо в саджанця кора ще зелена, його садять у червні, а здерев’янілі – у травні. Для посадки обирайте захищену з півночі частину саду, яка добре прогрівається й освітлюється сонцем весь день, за кілька метрів від плодових дерев, які можуть тінити лозу. Не садіть виноград внизу схилу, через це він може не пережити зиму.

Яму під виноград готують восени або навесні за 2–3 тижні. При цьому вона має бути глибокою – 80 см углиб. На дно ями укладають шар дренажу, а потім чергують шари чорнозему чи іншої поживної землі із ґрунтом, змішаним навпіл із піском. Між ними почергово розміщують три шари мінеральних добрив (по 120 г сульфату калію та суперфосфату) або 2–3 л попелу. Перед посадкою саджанця корені замочують на 3–4 години в розчині стимулятора росту Гулівер Стимул та препарату Антихрущ.

Саджанець завдовжки до 25 см висаджують рівно, бруньками на північ, довшого – під кутом. Місце посадки полийте 1–2 відрами води, утрамбовуючи землю.

Детальніше про те,

Догляд за виноградом

Як доглядати за виноградом? Лоза не любить заливання, тому весною потрібно уважно стежити за станом лози і відводити зайву воду, провівши канавки від кущів. Рясно поливають три рази: в період розпускання бруньок, перед та після цвітіння. Добре також у воду перед поливом додавати попіл – склянку на відро.

Частиною догляду за лозою є підв’язування до шпалери. Після зими лозу акуратно піднімають із землі, коли минуть заморозки. Спершу прив’язують до нижньої планки шпалери на висоті 0,5 м від землі, а потім, коли виростуть нові зелені пагони – до верхньої (на 30–40 см вище). Прив’язувати лозу треба кілька разів по мірі відростання, відступаючи на кілька листків від верхівки.

З третього року лозу підживлюють. Найкраще це робити сечовиною (40 г), яку розчиняють у 10 л води разом із суперфосфатом (40 г) та сульфатом калію (30 г) і поливають навколо кореня. Перше підживлення проводять ранньою весною, з приходом тепла. Другий раз підживлюють у період бутонізації – приблизно в кінці травня. А вже в середині липня, коли починають наливатися ягоди, підживлюють лише калійними і фосфорними добривами. Як калійне добриво в серпні використовують хлористий калій, щоб прискорити достигання грон та здерев’яніння лози перед зимою.

Після збору урожаю починають готувати виноградні кущі до холодів. Оскільки лоза віддала багато сил в ягоди, рослину необхідно ще раз підживити, наприклад, поливши розчином попелу. Також рекомендую раз на 2–3 роки восени перекопувати землю разом із перегноєм, додаючи суперфосфат і сірчанокислий амоній.

Районовані сорти на старих лозах зазвичай добре переносять зиму і морози. Проте ранні сорти, які звикли до теплого півдня України, в інших регіонах можуть вимерзати. Тому восени їх обрізають так, щоб можна було вкласти на землю та накрити ялинковими гілками. Перед цим стовбур підгортають ґрунтом та рясно поливають, якщо осінь дуже посушлива.

Обрізка винограду

Обрізка винограду необхідна, щоб забрати зайві пагони, які густо ростуть угору протягом літа, а також для підсилення плодоносної частини лози. Прищипуйте лозу, щоб вона не виростала довше 170–180 см. Багато листя перешкоджає вентиляції та освітленню ягід, що впливає на врожай.

Пасинкування винограду полягає в обрізанні бокових цьогорічних пагонів, які не плодоносять. Якщо лозу навесні добре підживили азотом, пасинків може утворитися багато. Довші та міцні з них прищипують на 1–2 бруньки, щоб наступного року вони плодоносили. Короткі та слабкі (до 10 см) зрізують зовсім. Це збереже сили куща для дозрівання основної маси ягід.

Основна обрізка винограду припадає на осінь, бо за зиму зрізи добре заживають. До неї вдаються, щойно обпаде листя після першого заморозку, зазвичай у жовтні-листопаді.

Розмноження винограду

Виноград можна розмножувати щепленням, відводками, тобто укоріненням лози, яка росте з основного кореня (як смородина) та живцями.

Щеплення винограду

Якщо хочете мати нові сорти винограду до тих, які вже є – зробіть щеплення. На початку зими наріжте живці з міцних однорічних лоз завтовшки з олівець. Замотайте у вологу тканину або занурте з одного боку в пісок і зберігайте в погребі. Приблизно у квітні їх можна дістати, обрізати краї зрізів на кілька міліметрів та поставити у воду, поки не набубнявіють бруньки. Підщепа має бути такого саме діаметру або трохи ширша: потрібно обрати міцну однорічну лозу заввишки до 50–60 см, вкоротити з осені та вкрити на зиму. Приживляють живець зазвичай у розщіп, зрізуючи підщепу перпендикулярно на 4–5 см вище бруньки, а прищепу – на такій самій відстані від нижньої бруньки гострим клином із двох боків. Процедуру проводять у червні, але не у спекотну погоду, оскільки живці дуже чутливі до пересихання. Місце щеплення щільно обмотайте стрічкою або плівкою, зверху одягніть поліетиленовий пакет та слідкуйте за появою листя.

Розмноження відводками

Від старої лози з пагонами, які лягають на ґрунт, можна спробувати зробити відводки, щоб омолодити старий кущ. Однорічну лозу закладають у рівчак із сумішшю чорнозему та перегною і присипають зверху родючим ґрунтом. Ґрунт добре утрамбовують і поливають 1–2 відрами води. Слідкуйте, щоб зверху залишилась частина пагону з верхівкою та трьома листками. Якщо відводки прикопати навесні, до осені лоза має вкоренитися, а якщо восени – то до наступного літа, і тоді після посадки відводки мульчують, щоб вони краще перезимували.

Живцювання – це досить простий спосіб розмноження винограду відрізками однорічної лози. Їх заготовлюють з осені, тримають у холоді всю зиму, а на початку березня пророщують у воді чи вологому піску.

Пагони зрізують над вузлами (потовщеннями) і занурюють у воду на рівні другого вузла знизу, де на межі з повітрям утворяться корінці. Для того щоб живець (чубук) не випустив листя раніше за корінці, верхню частину пагону тримають в холоді, а нижню зігріють протягом двох тижнів. Для цього посудини з живцями ставлять на підвіконня та поливають через піддон теплою водою. Так само можна пророщувати чубуки в погребі, змочивши верхню частину пагонів у глиняній бовтанці, а під низ тари заклавши спеціальний килимок із підігрівом. Надалі укорінений живець дорощують в землі у відрі, висаджуючи на постійне місце в червні або жовтні.

Обробка винограду від хвороб та шкідників

Виноград в Україні дуже вразливий до грибкових хвороб через клімат: у більшості областей після дощів довго тримається волога. Тумани і роси в загущених лозах створюють сприятливі умови для розвитку грибкових спор, які викликають такі хвороби, як борошниста роса (оїдіум), антракноз, мілдью, сіра гниль та чорна плямистість.

Навіть не розбираючись у назвах хвороб, краще профілактично обробити лози, аніж згодом лікувати. Найперше до набрякання бруньок у квітні виноград обприскують залізним купоросом. Це допоможе рослині поповнити дефіцит заліза, через який урожай різко падає, а лози довго не розпускають бруньок. Також можна з перервою в тиждень-два обробити лозу бордоською рідиною.

Загалом від хвороб та шкідників виноград обприскують до 10 разів за сезон. А шкідників, яких приваблює ніжне листя та зав’язі, дійсно дуже багато: попелиця, щитівка, блішки, червець, філоксера, гусінь плодожерки, листокрутка. Про їх наявність говорить липкий наліт на листі, погризене і покручене листя. Для боротьби зі шкідливими комахами народними засобами розчиняють 1–2 склянки попелу у відрі води або роблять настої з тютюну, чистотілу та обприскують листя. Проте можна допомогти рослинам комплексно, захищаючи одночасно від хвороб і шкідників.

Для цього ранньою весною до розпускання листків я обприскую виноград сумішшю препаратів Гарт 30 г на 10 л води + Захват Ойл 1,5–2% розчин. Коли починають розпускатися листочки, обприскую Цілителем (30 г на 5–8 л води).

Детальніше про обробку винограду навесні та восени .

Звісно, із виноградом завжди багато роботи, але морокою її не назвеш. Це мистецтво, адже недарма виноградарі серед садівників в особливій пошані. Догляд за цією рослиною складний, проте він вартий того: в кінці всіх робіт вас чекають налиті цукрові грози стиглого винограду. Не бійтеся починати таку благородну справу, як догляд за виноградом, і у вас все обов’язково вийде!

Як доглядати в перший рік

Перший рік для молодого винограду дуже і дуже важливий. Зокрема, догляд за виноградом такого віку має бути абсолютним, повноцінним і дуже ретельно. Від догляду протягом перших років залежить подальший розвиток кущів, якість першого врожаю і наступних за ним.

Приходить літо, а це означає, що прийшла пора підтримувати ґрунт постійно розпушеною. Під час самої посадки винограду її слід добре розпушити в кожному ряду і між ними. Особливо важливо оберігати молодий виноград від бур’янів. Кірку на горбах треба обережно своєчасно знімати, так як молоді, ще зелені, пагони можуть легко постраждати від найменшого необережного руху. Це ще одне підтвердження того, що вирощування винограду від початку і до кінця – дуже педантичне справу.

Чим доросліше зелений пагін, тим менше повинна бути висота горбків, тільки місця зростання саджанців залишають закритими. Так як перший рік посадки знаменитий тим, що виноград, а точніше його пагони, розвиваються нерівномірно. Це стало результатом того, що догляду виноград вимагає особливий. Це означає, що головною метою стає вирощування міцних здорових пагонів.

Невеликий середній втеча до осені повинен мати товщину не менш як 8 міліметрів, а таких пагонів повинно бути мінімум два. Що ж, якщо це вдасться, то важко уявити, наскільки красивими і міцними ці пагони будуть навесні. Багато також залежить від самої форми кущів, адже вона це ще одна умова майбутньої врожайності.

Найбільш молоді пагони примхливі і вимагають належний догляд, немов маленькі діти. Вегетаційний період стає періодом постійних так званих «операцій» і не варто боятися такого слова, адже виноград переносить їх дуже добре. Мова йде про регулярній ліквідації зайвих пагонів і про прищипування пасинків, але із залишенням парочки листя.

Ретельний догляд передбачає також катарування (виняток самих верхніх корінців, які перебувають на штамбі кущів під землею), яку роблять для того, щоб виноград міг благополучно розвивати свою кореневу систему глибоко під землею.

Найперша катаровка повинна відбуватися приблизно в кінці червня, коли на верхніх вузлах кущів починають з’являтися коріння. Повторний процес намічається на серпень. Даний догляд полягає в тому, щоб розгребти горбок і зробити невелику ямку навколо штамбика, глибина якої повинна досягти, максимум 25 сантиметрів.

Самі верхні пагони і коріння, развывшиеся з раніше щеплених саджанців, треба видаляти спеціальним ножем або секатором, не залишаючи при цьому пнів. Утворену ямку слід засипати до рівня зеленого приросту куща.

Друга катаровка знаменується тим, що виноград потребує рве на 15 сантиметрів навколо свого штамба. Але є одне «але» — якщо виноград складається з парафинированных саджанців, то найперша катаровка припадає на весну другого року.

Не слід забувати, що кожен кущ вимагає не менше десяти літрів води, а зрошення слід проводити щотижня. Що ж стосується добрив, то такий догляд виноград цінує не менше, тому слід удобрювати грунт аміачної кислотою, амонієм і суперфосфатом. Навколо молоденьких саджанців догляд полягає в знищенні бур’янів і розпушення грунту, щоб пом’якшити землю, яка стає твердою після дощів.

Щорічні операції по догляду

У перші роки свого розвитку виноград просто вимагає цієї самої регулярної катаровки своїх кущів, так як коренева система активно формується і потребує постійного моніторингу свого стану. Крім того, відхід у цей час важливий, так як зростання верхніх коренів негативно впливає на стійкість виноградника до заморозків і посухи. Щодо видалення коренів є одна умова – робити це треба або протягом дня, якщо погода хмарна, або вранці, якщо сонячні дні.

Щоб вітер не зміг пошкодити ще зелені пагони на цей раз догляд полягає в тому, щоб підв’язати їх до встановленим кілків у вертикальному положенні.

І ось приходить перша, максимум друга декада осені і виноград вимагає наступний догляд:

  • Слід почати з перекопування ґрунту в кожному ряду і між рядами, глибина якої повинна досягати 25 сантиметрів;
  • Так як це осінь і логічно, що листя опадає, необхідно засипати кожен молодий кущ двадцяти п’яти сантиметровим шаром землі, щоб вони змогли пережити зиму. Вони ж не домашні.

Настає весна і разом з нею настає слушний час для того, щоб відкрити кущі. Подальший догляд за виноградом вимагає регулярної обрізки на другий і третій рік його життя, а також прищипування, обламування непотрібних пагонів, стеження за грунтом, її добрива і, врешті-решт, боротьби з хворобами і дрібними шкідниками. Такий догляд вимотує, але відмінний урожай смачних ягід всі окупить.

Є садівники, які вірять у те, що є смуга чорна і біла смуга. Що ж, ясна річ, що вони не надають винограду потрібний догляд, так як перекидають більшу частину роботи на леді Фортуну і різні забобони. У таких треба вчиться, як робити не треба. І ось другий рік повинен стати роком установки дротяною шпалери.

Не треба лінуватися, адже саме є кращим варіантом опори, а догляд виноград точно цінує. Така шпалера не тільки значно покращує інсоляцію і полегшує доступність повітря, але і підтримує ріст пагонів (що також дозволяє контролювати напрям цього зростання) разом з підвищенням якості майбутнього врожаю.

«Скелетом» для шпалер можуть послужити залізобетонні, дерев’яні або просто залізні стовпи довжини не більше двох з половиною метрів. На них натягується спеціальна оцинкований дріт, діаметром мінімум два з половиною міліметри.

На даному етапі кожен може замислитися, що краще мати невеликий кімнатний кущик винограду, так як сам виноградник вимагає чималих витрат. Але справжній садівник розуміє, що якщо вже займатися виноградним справою, то домашній виноград повинен бути в пристойних кількостях, щоб на вино вистачило, і на «поїсти», і на продаж (у деяких випадках).

І ось знову взявшись за справу спершу треба закопати стовпи на глибину вісімдесяти сантиметрів на кінці кожного ряду, а потім закріпити їх так званими «якорями» з невеликим нахилом в протилежну від виноградника бік.

Іноді вирощування винограду вимагає наявності бесштамбового формування. У такому разі стовпи встановлюються на глибину шістдесяти сантиметрів, а відстань між ними не повинно перевищувати одинадцяти метрів та бути менше дев’яти метрів.

У такому разі догляд продовжується закріпленням нижній частині дроту над землею на висоті півметра для того, щоб закріпити також стрілки і рукави. Другий і третій ярус дроту закріплюють на відстані шістдесяти сантиметрів так, щоб виноград міг спокійно пустити між ними свої зелені пагони з різних сторін самого стовпа.

Якщо ж догляд за виноградом зажадав штамбового формування, то в такому випадку середня відстань між стовпами дорівнює п’яти метрам. Дані роботи також закінчуються натягування дроту і її подальшим закріпленням нижнього ряду на висоті метра над землею, після чого підв’язувати плечі кордону і сам штамб, для того, щоб вихід був належним.

Другий ярус розміщується на висоті сорока сантиметрів від нижнього і пагони, що відносяться до плодовим, підв’язують саме до нього. Інші яруси повинні бути розташовані на висоті тридцяти п’яти сантиметрів від попередніх на різних рівнях з двох протилежних між собою, сторін стовпа, щоб домашні зелені пагони мали простір.

Зробити штамб прямим можна за допомогою кола з дерева або металу у кожного куща. Можна також використовувати другу опору, щоб прив’язати до неї штамб.

Мінусом колів і шпалерних стовпів з дерева є потреба в просушування, зачистці від кори, затеске нижнього кінця і просоченню карболинеумом, кам’яновугільним дьогтем, креозотом, мідним купоросом чотирьох або шести відсоткової концентрації або ж петролатом. Також догляд за кілками може полягати в простому обпаленні їх кінців.

Що ж стосується ґрунту на території, де був посаджений виноградник, то догляд за нею фактично не змінюється з першого року. Іншими словами, регулярний і ретельний догляд за нею полягає в тому, щоб розпушувати грунт і знищувати з’являються бур’яни.

Особливості літнього догляду

Літній період особливо складний і саме в цей час вирощування винограду вимагає невсипущої пильності. Здебільшого догляд полягає в постійному огляді кущів та ліквідації відмічених шкідників і хвороб. У цей період грибок живить особливу любов до винограду, який не кімнатний. Здорові листя відрізняються від хворих гладкою і рівною поверхнею і відсутністю будь-якого нальоту.

У разі наявності попелястого нальоту або плям жовтого відтінку, потрібно бути готовим до того, щоб включити в догляд за виноградником і профілактику ліками. Не почавши своєчасне лікування кущів, все може закінчитися тим, що тривалий і дбайливе вирощування виноградника буде ні до чого. До найбільш ефективних препаратів, що забезпечує якісний і повноцінний догляд, належать:

  • «Топаз», який дуже ефективний у боротьбі з оїдіумом;
  • «Фуфаноном». З ним жоден кімнатний, і немає, виноград ніколи не зустріне павутинного кліща;
  • «Ридоміл Голд», який здатний з легкістю усунути мілдью;
  • Банальний розчин марганцівки або простий соди підійде для плодоносного рослини, щоб забезпечити відмінний догляд під час хворобливого вигляду листя.

Якщо безліч пагонів безплідно, то не варто знищувати відразу все. Кожен відросток, який плодоносить, повинен мати при собі один пагін безплідний, який зможе збирати потрібну кількість корисних мікроелементів для благополучного розвитку куща.

Що вже тут сказати, звичайно ж, кімнатний виноград навіть за смаком і поруч не стояв з домашнім, які виросли на відкритому повітрі і в пристойних розмірах. Жоден кімнатний фрукт, рослина або квітка не принесуть справжньому садівникові стільки радості від плодів виконаної роботи, скільки принесе йому кожен дбайливо доглянутий виноградний кущ. Це того варто.

Уход за саженцем винограда в первые годы жизни

Как и в жизни ребенка, первые годы виноградного растения определяют, как в дальнейшем оно будет развиваться и сколько внимания потребует.

От качества ухода за саженцем винограда в значительной мере зависит время вступления в плодоношение, количество и качество урожая, продолжительность жизни самого растения.

Итак, саженцы прижились и развиваются.

Вы помните, что для винограда в первые годы жизни перед нами стоит простая задача: вырастить два хороших побега.

Саженец же «думает» немного иначе, он хочет занять как можно большее пространство под солнцем — вполне естественное поведение для лианы, каковой наш виноград и является.

Поэтому побегов появится не два — возможно, четыре, а может быть, и больше.

Выбор сильного побега

Побеги будут развиваться не одинаково, для нас неважно почему. Важно, как только мы с вами сможем определить пару самых сильных побегов, остальные выломать. Причем оставить нужно не просто самые сильные, но выбрать те, которые растут ближе к земле. То есть если мы не знаем, какой побег из двух одинаково хороших выбрать — выбираем тот, что расположен ниже. Если из двух нижних глазков идут побеги откровенно слабые, а сильная пара получается из следующих верхних — оставляем верхние, а нижние выламываем.

Обратите внимание, надо именно выламывать, а не вырезать побеги. Раны на винограде заживают очень тяжело, и чем меньше их будет, тем лучше будет чувствовать себя растение. С выломкой такой проблемы не возникает.

На винограде очень наглядно проявляет себя закон сохранения: «Что у одного отнялось, то у другого прибавилось». Упрощенно: одно и то же количество питания достанется или всем семи побегам по чуть-чуть, или только двум, но много. Запомним этот принцип, он действует и применительно к гроздям.

Итак, оставлены два побега. Устанавливаем пару колышков и подвязываем к ним побеги. Дальнейшая работа по уходу за саженцем винограда в первые годы жизни будет заключаться в том, чтобы не мешать ему развиваться, не портить здоровье и слегка подправлять, когда растение вознамерится направиться не туда.

Полив саженца винограда

Будем исходить из того, что земля у вас не такая, как хочется, а какая есть. И вряд ли вам повезло обзавестись саженцами, выращенными на органическом агрофоне. Так что укреплять здоровье растений и повышать биологическую активность почвы мы будем параллельно с ростом нашего винограда.

Сейчас уже ни к чему снова говорить о пользе мульчи — будем считать, что саженцы винограда замульчированы. Благодаря этому потребность в поливах и подкормках снижается, но ждать чудес от применения прогрессивной агротехники в первый же сезон не стоит. С другой стороны, от юного саженца в первый же год не требуется урожай, поэтому вопрос поливов и подкормок значительно упрощается.

Если зима была бесснежной и весна тоже не благоволила к нам с влагой, то первый влагозарядный полив необходимо провести при раскрытии перезимовавшего саженца, а также в момент весенней посадки. Дальше — по ситуации: если все в порядке, то полив и подкормку делаем в конце мая — начале июня, в зависимости от географии и климата. Понятно, что в засушливое лето могут потребоваться более частые поливы. Но важно понимать, что одна лейка воды на несколько квадратных метров — это не полив, а полная ерунда. Дождевание из шланга доставит море удовольствия детям, но не избавит от жажды виноград. Полив винограда — это хотя бы два-три ведра воды под куст, локально, медленно, с чувством и главное с утра пораньше, пока солнце не нагрело почву.

Подкормка саженца винограда

Саженец интенсивно развивается, а в первые годы для наращивания побегов и листового аппарата необходимы азот, калий и углерод. Пока у вас не «выросла» активная мульча и не наладилось симбиотическое питание растения, придется «кормить» маленький виноград, так сказать, из ложечки.

Помните, мы говорили о разных рецептах приготовления органических подкормок — сброженный птичий помет, травяные настои, ЭМ-силос? Вот сейчас самое время ими воспользоваться. На 10 л воды (ведро) добавляем 1 литровую банку подкормки (это источник азота) плюс пол-литровую банку древесной золы и старательно перемешиваем.

Если птичий помет, навоз или ЭМ-силос взять негде (или приготовить подкормку не успели). Помогут готовые биоконцентраты — «вермистим», «биовит», «гуми-плюс», «оптим-гумус», «риверм». Хорошо также добавить ЭМ-препарат — «Сияние», «Восток», «Байкал» — в пропорции 1:1000 (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки, на ведро воды).

Что делать, если нет древесной золы? Пожарьте шашлыки — мясо сами съешьте, а золу отдайте винограду. И вообще, заведите традицию отмечать торжественно значительные работы на винограднике с семьей или друзьями — это превратит скучную рутину в праздник.

  • Сначала выливаем под саженец ведро воды — не спеша, в несколько приемов, чтобы вода впитывалась, а не стекала.
  • Затем на влажный приствольный круг выливаем ведро с подкормкой. И снова ведро воды.
  • Включите в ритуал полива восполнение осевшей мульчи — и хороших урожаев вам не избежать.

Следующий совмещенный с подкормкой полив проводим через месяц, в середине лета. В зависимости от группы созревания сорта и состояния конкретного растения, возможно, надо уменьшить количество азотсодержащей подкормки и добавить немного золы.

В финальной подкормке винограда в конце лета исключается азот — просто литровая банка золы на ведро воды.

В заключение о поливах и подкормках стоит сказать, что в первые годы развития винограда не стоит пренебрегать в уходе некорневыми подкормками — опрыскиванием по зеленому листу. Тут действительно проще воспользоваться готовыми биоконцентратами из перечисленных выше. Проводить некорневые подкормки лучше через неделю после основных, и совсем не лишне добавить в смесь биопрепараты для защиты от болезней и вредителей. Опрыскивание желательно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.

О пасынках саженца винограда

В процессе роста в пазухах листьев основных побегов образуются побеги второго порядка — пасынки. Во многих случаях их можно использовать, но сейчас они будут забирать у молодого куста много питательных веществ, поэтому их необходимо удалять. Благодаря этому куст не загустится и будет хорошо проветриваться, а это снижает вероятность развития заболеваний.

Если у вас есть возможность каждый день прогуливаться по вашему винограднику, эта операция для вас будет заключаться в выщипывании только появляющихся пасынков. Но если вы приезжаете на дачу только на выходные и обнаруживаете пасынки в 3-4 листа, то удалять их полностью нельзя. Чтобы от потери точек роста на кусте не проснулись почки следующего года, и вы не остались без урожая, длинные пасынки надо обламывать, оставляя 1-2 листа.

Чеканка саженца винограда

Устойчивость к сильным морозам у виноградной лозы напрямую связана с количеством накопленных в тканях пластических веществ — иначе говоря, лозы к осени должны вызреть. Для нас не так важно вырастить пятиметровые побеги винограда в первый и последующие годы — куда важнее, чтобы они хорошо одревеснели, то есть вызрели. Чтобы перенаправить питание с роста в накопление «подкожного жира», в середине — второй половине августа, а в южных регионах в начале сентября проводится чеканка.

Суть этой операции заключается в удалении секатором верхней, травянистой части побега до ближайшего огрубевшего листа — обычно длина удаляемой части побега составляет 30-40 см. Точное время проведения чеканки указывает сам побег — у него распрямляется верхняя часть (коронка), которая в период интенсивного роста загнута.

Во время чеканки верхушек побегов параллельно удаляем пасынки, которые пропустили во время летних зеленых операций. В это время пасынки удаляются полностью, без опасения, что проснется основная почка.

К концу осени побеги одревеснеют, и нам останется дождаться опадания листьев и укрыть виноград на зиму. В этот период обычно освобождается время от виноградно-огородных работ, и, чтобы оно не пропало даром, разумно будет использовать его для установки шпалер.

На второй год может понадобиться дополнительная посадка саженцев на месте не прижившихся и не перезимовавших растений. Все бывает, погибшее растение — это неприятность, конечно, но все же не трагедия и не катастрофа. Сохраняя бодрость и оптимизм, восполняем потери и продолжаем наслаждаться уходом за саженцами винограда.

Когда основная масса побегов достигает длины 15-20 см и проявляется сила их роста, выламываем слаборазвитые побеги, которые могут затормозить рост всего куста. Также выламываем все двойники и тройники — вторые и третьи побеги, выросшие из одной почки, оставляем только самый сильный, первый. Дальнейший уход за молодым виноградником заключается в обрезке по плану нашей формировки, обломке и прищипывании побегов, поливах и подкормках.

Катаровка виноградного куста

Для снижения вероятности вымерзания корней, зимостойкость которых у куста очень слабая, особенно на песке, надо стараться стимулировать развитие корней на глубине в первые годы жизни винограда. Если на подземном штамбе будут появляться боковые росяные корни, их на протяжении трех-четырех лет необходимо удалять. Прием называется «катаровка» и производится ежегодно ранней весной, одновременно с весенней обрезкой. Удаляют росяные корни до глубины 20-25 см острым секатором, не оставляя пеньков.

О рыхлении почвы под виноградом

Вся литература на тему виноградарства в один голос утверждает необходимость глубоких сплошных перекопок (перевалов) почвы, регулярного глубокого рыхления междурядий, плантажной перекопки и прочих тяжелых земляных работ. Считается, что земля от этого становится рыхлой. Хотя, если бы это действительно было так, что же потом вызывает необходимость регулярного глубокого рыхления? Можно встретить рекомендацию глубоко вспахать место под виноградник, но посадку саженцев делать через пару месяцев, когда почва… уплотнится! А пахали тогда зачем?

Сделать почву рыхлой на глубину нескольких метров без самоубийственных трудов, заодно избежав странностей и противоречий, можно с помощью мульчи (точнее, почвенной живности) и сидератов. Более того, начав мульчировать виноградник, забудьте об осенне-весеннем плантаже. Перекопка сведет на нет весь эффект от мульчирования и сидерации, разрушит структуру почвы и уничтожит почвенных обитателей.

Отказавшись от настойчивой глубокой обработки почвы, вы избавитесь от одного из неисчерпаемых источников проблем, связанных с болезнями и вредителями винограда. А ведь именно эта беспощадная и на самом деле бессмысленная борьба составляет львиную долю усилий по уходу за виноградником.

Рубрика: Саженцы, Уход за виноградом

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх