Компостер своими руками

Содержание

Необходимые материалы для компостера

Если вы решите делать компостер по финской технологии, состоящий из трех секций, вам понадобятся непосредственно доски, брусья, петли для крепления люков. Если вы любитель экспериментов, то можно постараться оборудовать и датчики.

Итак, мы решили не мелочиться и построить самый «крутой» компостер, чтобы максимально приблизить приготовление компоста к технологии финнов. Что для этого нужно?

  1. Брус 50х50х1000 – 8 шт., 50х50х3000 – 4 шт. Из него мы соберем каркас.
  2. Доска обрезная 100х20х1000 – 50 шт.
  3. Доска обрезная 100х20х3000 – 25 шт.
  4. Материал для изготовления днища (на ваш выбор).
  5. Антисептик «Неомид 430 эко» для обработки дерева от гниения.
  6. Петли оконные накладные – 12 шт.
  7. Шурупы и краску.

Финские компостеры оборудованы термометрами и датчиками влажности. В домашних условиях влажность компоста можно проверить руками (комок не должен рассыпаться), а вот проверить температуру затруднительно.

Если вы планируете заниматься приготовлением компоста профессионально, чтобы обеспечить себя ценным удобрением, а излишки продать – обратите внимание на температурный датчик влагомер W-651. С его помощью вы сможете измерить температуру и влажность внутри бункера. Правда стоит он около 6500 рублей.

Последовательность сборки компостера

Сначала обработайте все деревянные элементы антисептиком, соблюдая инструкцию. Старайтесь обработать всю поверхность досок и бруса, особенно с торцов. Эта мера защитит материал от гниения, следовательно, продлит срок службы компостера.

Дальнейшую последовательность действий я даю в виде инструкции.

  1. Соберите каркас, как показано на рисунке выше. Проще начать с верхней и нижней части каркаса компостера, затем прикрутить остальные брусья.
  2. Обшейте каркас по периметру досками (снаружи). Оставляйте между досками зазор в 10-20 мм, через него внутрь компостера будет поступать воздух.
  3. С передней части компостера сделайте «лаз» на всю ширину ящика (смотрите рисунок), потом тут будут люки для извлечения компоста.
  4. Сделайте внутренние перегородки, доски должны быть прикручены вплотную друг к другу.
  5. Соберите и закрепите дно. Щели не только допустимы, но и желательны – через них будет уходить избыточная вода.
  6. Сделайте 3 люка. Щели допустимы, главное – защитить биомассу от прямых лучей солнца.
  7. На оконные петли прикрутите нижние и верхние люки.

Компостер, практически по финской технологии, готов. Вам останется его покрасить в нужный цвет и можно приступать к загрузке биомассы.

Что лучше, компостная яма или ящик?

В отличие от навоза, компост не «горит» и не обжигает корни растений. При этом он обладает не меньшими, а в некоторых случаях даже большими, питательными свойствами.

Содержимое компостной ямы перепревает медленней

Изначально компост закладывали именно в ямы, засыпая его слоем грунта. Но, во-первых, подобное сооружение возможно только при наличии большого участка. Во-вторых, компост созревает в таких ямах без доступа воздуха гораздо медленнее, чем в вентилируемых емкостях. Процесс этот длительный и в среднем занимает не менее 3-4 лет. Этот способ называют анаэробным.

В ящиках, то есть вентилируемых емкостях в присутствии кислорода (аэробный метод) растительные остатки перепревают за 1-2 года, то есть гораздо быстрее. Плюс компост допускается периодически докладывать, чего нельзя делать при анаэробном способе дозревани. Поэтому даже на больших участках для изготовления этого ценного удобрения лучше использовать не ямы, а специальные емкости. Подобную технологию называют финской.

Для ускорения процесса созревания растительные остатки необходимо обогатить кислородом. Для этого почаще (хотя бы раз в месяц) переворачивайте содержимое ящика вилами. Причем делать это нужно от боков к центру, не нарушая краев. вернуться к меню

Санитарные нормы и правила размещения

В избежание штрафов и конфликтов с соседями обязательно продумайте место установки ящика для компоста. По СНиП 30-02-97, близкое расположение компостных устройств вблизи жилых построек недопустимо. Минимальное расстояние от них – 12 м. От водоемов, питьевых скважин и колодцев понадобится отступить 8 м. Не следует размещать такие сооружения и впритык к соседскому забору – следует отступить от них 1 м.

Пять простых шагов для приготовления компоста

На практике их стараются убрать в самое отдаленное место участка. Чтобы запах не распространялся по территории, место расположения должно быть защищено от ветров. Не стоит устанавливать ящики в низине, иначе талые воды будут подмывать содержимое. Идеальное место – на небольшом пригорке.

Компост для органических отходов не следует устанавливать на открытом солнце – при избытке тепла под прямыми солнечными лучами он будет гореть. Опасен для него и избыток влаги. Поэтому устанавливать такую емкость лучше в полутени под укрытием, в тени деревьев.

вернуться к меню

Материалы для изготовления

Использовать дорогостоящие материалы для изготовления ящика для компоста ни к чему. Вполне подойдут старые доски. Превосходно, если после перевозки остались поддоны (паллеты). При их изготовлении используются массивная доска, и ящик, изготовленный из нее, прослужит немало. Шифер – менее удачный материал для изготовления. Содержимое в нем будет перепревать слишком медленно.

Простейшая емкость для компоста

Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше обработать антисептиком. Для защиты от дождя и снега накрыть ящик для компоста можно обычной полиэтиленовой пленкой (лучше брать черную) или шифером. Но лучше изготовить плотную деревянную крышку, чтобы запах не просачивался наружу. Да и без доступа света перепревать компост будет быстрее.

Некоторые садоводы используют для сборки ящика и другие подручные материалы. К примеру, заборную металлическую сетку, натянутую на столбы.

Не стоит слишком увлекаться магазинными биодобавками, ускоряющими созревание компоста. Ведь их избыток может привести к закисанию почвы. Если в их использовании есть необходимость, разбавляйте полученный перегной песком или перемолотой глиной в пропорции 1:2 или 1:3. вернуться к меню

Конструкция

Никаких особых чертежей для изготовления компостного ящика не потребуется.

Ящик, состоящий из 3 секций

Его конструкция проста:

  1. Вначале из досок и поперечных брусков собирается каждая из 4 стен.
  2. Емкость для компоста должна быть вентилируемой, поэтому обязательно оставьте между досками небольшое расстояние в 1 см.
  3. Нижнюю часть передней стенки необходимо навесить на шарниры, чтобы ее можно было легко открыть и вывалить содержимое.
  4. Для того, чтобы разбить ящик на 3 отдельных секции, изготовьте 2 перегородки.
  5. Крышку лучше сделать двускатной. Второй скат крепится на обычные оконные петли, а первый остается неподвижным. В этом случае при откидывании крышки она будет опираться на соседний скат и не будет провисать.
  6. Последний этап – сборка. Так как внизу компост созревает быстрее, есть смысл оборудовать нижнюю часть ящика открывающейся дверцей, через которую будет происходить забор удобрения. То есть через верх вы будете закладывать растительные остатки, а забирать перепревший гумус снизу.
  7. Вначале к 4 боковым стойкам прикручиваются саморезами и оцинкованными скобами 3 стены, по центру устанавливаются 2 перегородки, затем крепится на шарниры нижняя часть передней стенки и прикручивается верхняя часть. Для предохранения дерева от растрескивания, прежде чем вкручивать крепежи, заранее просверлите для них отверстия.
  8. Для крепления дверок лучше использовать накидные крючки с серьгами.
  9. Дно ящика собирается из горбылей. В нем также необходимо оставить несколько щелей для стока избытка воды.
  10. Для усиления вентиляции устанавливать конструкцию лучше не на голую землю, а на деревянные подпорки-бруски. Их прикручивают или прибивают ко дну.
  11. Для защиты от грызунов дно лучше выстлать металлической сеткой с достаточно мелкими ячейками. Ее же с помощью мебельного степлера можно закрепить и по бокам конструкции.
  12. Ящик для компоста из поддонов собирается еще проще. Необходимо лишь соединить между собой несколько поддонов, прикрепив их к боковым стойкам, присоединить дно и навесить крышку.

Будет удобнее, если вы соберете все стены ящика с помощью накидных крючков. В этом случае при необходимости его можно будет легко разобрать полностью и перенести с места на место. вернуться к меню

Что можно закладывать в компост?

Что можно и что нельзя закладывать в компост

В компост допускается закладывать любые быстро гниющие растительные отходы.

Самое главное, чтобы они были экологически безопасны:

  • ботву растений, оставшуюся после уборки урожая
  • сухую листву
  • выпалываемые в течение сезона сорняки; зачастую садоводы боятся попадания компостные ящики растений с вызревшими семенами, хотя, в принципе, семена способны вполне благополучно перепреть вместе с остальной органикой; нужно лишь закладывать сорняки с ними в самый центр компоста и обязательно закрывать их сверху другими растительными остатками
  • опилки, древесную золу или картон: их добавление в биомассу ускоряет процесс созревания; но, так как в процессе разложения они способны «запирать» азот, слишком много в компосте их быть не должно; недопустимо лишь использование опилок, полученных в процессе обработки крашенного или пропитанного химикатами дерева
  • пищевые отходы, кроме мясных и молочных продуктов: кожуру картофеля, огрызки и кожуру овощей и фруктов, шелуху семечек, спитый чай, кофейную гущу и пр.
  • яичную скорлупу, богатую кальцием
  • торф
  • куриный помет и навоз травоядных животных: контейнер для компоста можно использовать для быстрого перепревания навоза – ведь в свежем виде он способен обжечь корни растений

вернуться к меню

Основные правила закладки

Для ускорения процесса брожения не стоит сваливать все органические отходы беспорядочно. Иначе они могут запреть и покрыться грибком. Влажные и сухие слои (к примеру, солому) необходимо чередовать. Для ускорения созревания крупные растения измельчают до размеров 20 см.

Идеальный компост должен содержать слой остатков растений около 20 см, навоза 5 см и кухонных отходов 15 см. То есть растительных остатков должно быть около 70%. Некоторые садоводы для ускорения процесса чередуют их с 5-7-сантиметровыми слоями земли.

Из остатков растительных отходов можно получить превосходное удобрение

Для компоста очень опасен как избыток влаги, так и ее не достаток. На ощупь она должна выглядеть, как отжатая губка. Оптимальная влажность 45-70%. Сухая биомасса разлагается очень плохо, слишком влажная чересчур уплотняется, и компоненты перестают взаимодействовать друг с другом. Опасен и чрезмерный перегрев – благоприятное развитие микроорганизмов происходит лишь при температуре до +60 С, далее они погибают. Поэтому слишком большие компостные ящики делать не стоит.

Если ящик для компоста не имеет дна, перед укладкой основной массы подготовьте дренаж из веток деревьев. Кучу желательно пролить настоем навоза. Поверх засыпается сено или солома. На зиму для защиты от холода и предохранения от вымывания питательных компонентов компост накрывают пленкой или старым ковром.

вернуться к меню

Чего не должно быть в компосте?

В яму или ящик для компоста никогда не следует добавлять плохо разлагающиеся компоненты и опасные для здоровья химические вещества или органические соединения.

Чему в компосте не место

Итак, в нем быть не должно:

  • фекалий домашних животных, так как они могут содержать яйца опаснейших паразитов; к примеру, кошки – разносчики токсоплазмы, цисты которых могут селиться в тканях человеческого тела
  • молочные и мясные продукты: во-первых, они гораздо медленнее разлагаются в компосте, во-вторых, с помощью них вы привлечете к месту их хранения крыс, мышей и бродящих животных
  • вареные кухонные отходы, даже растительные, также нежелательны – они будут привлекать мух, плюс при разложении издавать неприятный запах
  • содержимое пылесоса: доказано, что бытовая пыль содержит крохотные частицы синтетических тканей, не способной разлагаться в почве, и вредные химикаты, образуемые в процессе эксплуатации мебели и техники
  • гипсокартон: несмотря на то, что основным его компонентом является обычный картон, способный перегнивать достаточно быстро, из-за введения в его состав химических веществ этот материал в качестве компоста лучше не использовать
  • крупные куски древесины: они будут перепревать слишком долго
  • газеты и журналы: типографская краска – достаточно ядовитое вещество, содержащее соли тяжелых металлов
  • угольная зола и шлак, которые почти не поддаются гниению
  • корни некоторых многолетних растений, к примеру, осота, полевого хвоща, вьюнка; они настолько живучи, что тут же начнут прорастать прямо в компостной яме
  • свиной навоз и фекалии людей из-за высокой вероятности содержания в них яиц гельминтов

Ботву пасленовых и картофельную кожуру допускается закладывать в небольших количествах. Ведь в них содержится довольно токсичный яд под названием солонин. вернуться к меню

Сколько времени готовится?

При аэробном созревании без использования специальных препаратов может пройти от 1 до 2 лет, прежде чем растительные остатки полностью перегниют и из них образуется перегной. Полученная масса отличается от обычной земли цветом.Это темно- или светло-коричневая влажная субстанция, которая при сжатии рукой слипается в ком и не пристает к ладони. От нее должен идти приятный запах земли. При ближайшем рассмотрении в ней видны небольшие неперегнившие включения.

Перегной, образовавшийся в результате перепревания компоста

В теплую погоду созревание происходит быстрее. Ускоряется оно и при частом перемешивании кучи. Многое зависит и от вида растительных остатков. К примеру, осеннюю листву лучше закладывать отдельно. Ведь в ней присутствуют танины, относящиеся к трудно разлагаемым веществам. Такой компост зреет гораздо медленнее – для получения из него перегноя может понадобиться 2-3 года. Для любых видов фекалий потребуется пару лет. Измельченная свежескошенная газонокосилкой трава способна перепреть за 3-4 месяца.

Верхний слой компоста обычно не перепревает до конца. Его можно вновь отправить на переработку или использовать в качестве мульчи для защиты от сорняков. Получается из недозревших остатков растительности и неплохая грядка для огурцов, тыквы или кабачков. Трава, сложенная в кучу, будет продолжать разлагаться, выделяя тепло.

Траву и ботву в компост желательно закладывать чуть подвяленную. В противном случае процесс разложения займет больше времени. вернуться к меню

Что такое вермикомпост?

Вермикомпостом (биогумусом) называют прелые растительные остатки, переработанные особой породой червей, называемых калифорнийскими, которые можно купить в магазине.

Используют для его изготовления и дождевых червей. Такой компост по питательности близок к чистому навозу и содержит большее количество азота, калия и фосфора. Ведь полученный субстрат – копролит – по сути, является веществом, прошедшим через кишечник червя. Вносят его в меньших количествах.

Вермикомпост

Однако петь дифирамбы этому продукту тоже вряд ли стоит. Готовый биогумус стоит немало и его чаще используют для удобрения комнатных растений. Слишком дорогое получается удовольствие.

Недешевы и сами черви. Плюс они довольно капризны. Для разведения «калифорнийцев» требуется поддержание только плюсовой температуры. В сильные морозы компостные ямы потребуют специального укрытия.

Лучше приманите к своему компосту побольше дождевых червей. Ящик или яму с перепревающим удобрением для этого необходимо периодически поливать, особенно в жару. На стандартный ящик шириной 1-1,5 м воды понадобится 2,5-3 ведра, не более, чтобы не размывать ценнейшее удобрение. Вообще подобная процедура требуется не только для выращивания червей. Органика должна преть, а не гореть, а это возможно лишь в присутствии влаги. Поэтому в жаркую погоду не забывайте о периодической поливке.

вернуться к меню

Жидкое удобрение из компоста

В производстве удобрений есть еще один термин под названием «вермикофе». Нет, это не продукт переработки кофейных зерен. Вермикофе называют обычную водную вытяжку из вермикомпоста, имеющую красновато-коричневый оттенок. Обычный рекламный ход, не более того.

Схожее по составу (быть может, чуть менее насыщенное) жидкое удобрение для поливки растений вы можете приготовить и из обычного компоста. Причем абсолютно бесплатно. Кстати, и эта субстанция также имеет свое название. Ее называют вермичаем.

Подкормка клубники

Делают эту питательную подкормку из почерневших, начавших перепревать растительных остатков, пролежавших в ящике 2-3 месяца. Для этого в большую емкость его закладывают на высоту 1/3, заливают водой и оставляют на солнце на 3-4 дня. Замечательно, если есть возможность добыть старую чугунную ванну. Этой емкости хватит для поливки даже большого участка. Железная же бочка прослужит недолго – ведь в процессе разложения биоостатков пострадает и металл.

Вермичаем можно поливать любые виды растений. Так как растительные остатки перепревают за короткое время не до конца и в них могут оставаться болезнетворные организмы, опасные для растений, для снижения риска их заболеваний в настой лучше добавить немного полыни или крапивы.

вернуться к меню

Лучший рецепт приготовления

Самый полезный компост изготавливается из смеси торфа, навоза, грунта, опавших листьев и древесной золы, в который добавлено немного гашеной извести. Как известно, торф – рыхлая горная порода из остатков мха, в чистом виде из-за высокой кислотности не используется. Но вот в процессе перепревания из него получается замечательное удобрение.

Хорошо перепревший компост имеет коричневый оттенок и хорошо слипается в ком

Большинство видов растений (кроме, пожалуй, тыквенных – дынь, огурцов, кабачков и пр.) отрицательно относятся и к свежему навозу. Его, прежде чем перемешивать с землей, лучше вначале заложить в компостные контейнеры из досок или ямы.

Для изготовления торфяно-навозной смеси ее перемешивают таким образом: первым выкладывается полметра торфа, затем небольшим 20-сантиметровым слоем навоз, и вновь торф высотой 50-60 см. Полученную смесь накрываем и оставляем перепревать в течение года. Уложить ее можно прямо в штабеля или ящики. Весной перепревшую смесь можно вносить в грунт при перекопке.

При внесении в компост навоза учите, что скорость его разложения зависит от вида. Конский перепревает быстрее. Фекалии крупного рогатого скота разлагаются медленнее. Причем свиной и овечий не только дольше перерабатываются, но и повышают кислотность почвы. вернуться к меню

Можно ли перекапывать незрелый компост?

Дожидаться, пока растительные остатки полностью перепреют и превратятся в коричневатый рассыпчатый перегной, совсем не обязательно. Достаточно, чтобы смесь разложилась хотя бы наполовину. Более того, внесение недозрелого компоста более выгодно для огородников.

Компост разбрасывают по участку перед перекапыванием

Причин для этого несколько:

  • полуразложившиеся волокна растений делают почву более рыхлой и позволяют растениям создавать удобные проходы для корней
  • подобное удобрение является «долгоиграющим», то есть оно, продолжая преть в земле, снабжает ростки питательными веществами постепенно, в течение одного-двух сезонов
  • недозрелый компост является кормом для почвенных грибов и дождевых червей, которые будут рыхлить землю

При наличии слишком грубых волокон их необходимо измельчить лопатой. Хотя измельчать крупные стебли растений лучше еще перед закладыванием компоста.

Готовый перегной, внешне напоминающий обычный грунт коричневого цвета, используется чаще в качестве экстренной меры на сильно истощенных землях или при посадке истощенных растений для их лучшего укрепления. В последнем случае его вносят прямо в лунку и смешивают с землей. Причем хранить перегной нежелательно – со временем часть питательных веществ и азот в нем теряется.

вернуться к меню

Требования к ящику для компоста

Ящик предназначен для хранения отходов, постепенного их превращения в гумус (питательную среду) для насаждений. Это самая простая и компактная конструкция в отличие от обычной компостной ямы, куда многие дачники до сих пор предпочитают сбрасывать мусор для превращения в компост.

Преимущества компостера-ящика:

  • возможность просверлить боковые отверстия для вентиляции и беспрепятственного притока кислорода;
  • наличие крышки, препятствующей попаданию атмосферных осадков внутрь, смыванию полезных компонентов в почву.

Ящик с крышкой или компостер для дачи своими руками по чертежу можно соорудить из 2-ух секций, одну из которых — со съемными фронтальными досками. Оформить ящик для компоста с целью сваливания кучи мусора можно по своему вкусу.

Основные выдвигаемые требования:

  • Место. Размещать ящик лучше подальше от прямых солнечных лучей.
  • Широта. Для более быстрого созревания компоста емкость должна быть широкой.
  • Надежное дно, чтобы отходы не уходили в почву.
  • Наличие отверстий для беспрепятственного доступа воздуха и кислорода к нижним слоям компоста.
  • Крышка во избежание смывания дождем полезных компонентов.
  • Пропитка. Дерево быстро гниет, поэтому дно и стенки важно обработать антисептиком (гидрофобной пропиткой). Если компостер будет изготавливаться из поддонов либо пиломатериалов, то основание должно быть ровным.

Справка! Перед установкой компостера из паллет, листов железа, пластика, шифера, древесины объемом в 1 м3 один необходимо выровнять земельный участок или сделать бетонную стяжку.

Разумно оснащать компостер крышкой сверху, которая придаст конструкции не только эстетичный вид дачному участку, но и защитит содержимое ящика от жарких лучей солнца в летнее время, будет поддерживать внутри оптимальную влажность.

Изготовление ящика для компоста своими руками

Изготовлять контейнеры можно из следующих материалов:

  • деревянные доски;
  • поддоны;
  • пластмассовые бочки;
  • ящики из-под фруктов;
  • рейки;
  • металлические уголки;
  • пластик;
  • полиэтилен:
  • сетка-рабица;
  • паллеты;
  • бочки;
  • фанера;
  • шифер.

Чтобы сделать разумный выбор материала в первую очередь стоит определиться, какой компост будет замещен для хранения и с какой целью.

Ящика для компоста своими руками

Сегодня производители предлагают разны модели компостеров для дачи. Но проще сделать компостеры садовые своими руками и вот варианты изготовления:

Деревянные доски

Древесина — доступный, легкий в обработке материал. Изготовить можно конструкцию из 2-3 секций. Для чего подготовить:

  • обрезную доску (толщина — 3 см, ширина — 9-10 см);
  • бруски (толщина — 5 см, длина — 120 см, 8 шт.);
  • гвозди;
  • шурупы;
  • штукатурную мелкоячеистую сетку;
  • специальную пропитку для предотвращения гниения древесины в последующем;
  • ручку, петли для производства крышки ящика;
  • краску (эмалевая, масляная) для придания ящику эстетически привлекательного вида;
  • сухие ветки, чтобы создать дренаж;
  • шпингалеты (3 шт.) либо запирающий механизм, если производить ящик с дверцами для удобства извлечения удобрения из конструкции.

Для изготовления компостера из дерева:

  • вкопать опоры в землю на высоту до 0,2 м;
  • набить доски, оставляя зазоры или просверлить отверстия при постройке глухой конструкции;
  • сделать дно для ящика из шифера;
  • выстроить дверцу в нижней части.

Дощатые ящики

Смастерить компостер садовый своими руками из досок можно из ящиков, предварительно разобрав их на дощечки, собрав нехитрую вентилируемую конструкцию из 4-х стен, оставляя расстояние между дощечками в 0,7-1 см. Следующие действия:

  • изготовить 2 перегородки для разбиения ящика на 3 отсека;
  • навесить на шарниры нижнюю часть передней стенки ящика для беспрепятственного вываливания содержимого, легкого открывания дверцы;
  • сделать крышку из 2-х скатов, оставив первый неподвижным, второй — прикрепить на обычные оконные петли, чтобы крышка в моменты откидывания не провисала и опиралась на соседний скат;
  • вкрутить саморезы и оцинкованные скобы к боковым стойкам;
  • прикрепить на шарниры нижнюю и верхнюю часть передней стенки;
  • собрать пол или дно ящика из горбыля, оставляя щели для стока воды;
  • прибить деревянные бруски и подпорки, не устанавливая при этом конструкцию на голую землю;
  • выслать дно металлической сеткой с ячейками во избежание прогрызания грызунами и для повышения вентиляционных свойств.

Поддоны

Сборка компостера из поддонов не представляет особых трудностей. Главное — подобрать оптимальное место для размещения, чтобы уложенный компост не высыхал на солнце.

Для изготовления необходимо:

  • разрыхлить почву в установочном месте с целью обеспечения свободного доступа червям, микроорганизмам из почвы для переработки отходов;
  • подобрать цельные 4 поддона, размером 120×100 см, толщиной — 3-14 см;
  • составить поддоны в виде куба, расположив длинную сторону горизонтально земле;
  • соединить между собой оцинкованными гвоздями, шурупами, металлическими пластинами;
  • прикрепить на предварительно установленные стойки;
  • сделать прорези лобзиком;
  • произвести сборку конструкции, установив доски в вертикальное положение и 1 сторону — под наклоном;
  • запенить монтажным клеем швы;
  • установить короб;
  • покрасить антигрибковым раствором для длительного срока службы;
  • навесить крышку для удобства переноса емкости в другое место при необходимости.

При сборке всех стен компостера из бочки, поддонов лучше монтировать накидные крючки для удобства запирания, открывания.

Стоит знать! Деревянные поддоны не нуждаются в подборе гвоздей и шурупов. Доски крепятся на монтажный клей.

При сборке всех стен компостера из бочки, поддонов лучше монтировать накидные крючки

Шифер

Шифер — прочный материал. Перед изготовлением стоит подобрать оптимальное место, вырыть яму и замерить размера, далее:

  • установить опоры из металлических труб в небольшие углубления;
  • уложить листы шифера по периметру ямы;
  • разделить полученную емкость на 2-3 части из тех же шиферных листов.

Заметка! По специальной схеме аналогично можно построить компостный ящик из полипропиленовых труб.

Бетон

Компостную яму можно попросту забетонировать, которая будет служить десятилетиями.

Для производства:

  • сделать яму длиной в 3 м, ширина — 2 м, глубиной −7-8 см;
  • произвести опалубок внутрь ямы;
  • приготовить цементный раствор в составе из гравия, песка, цемента, разбавив водой;
  • залить опалубок раствором;
  • соорудить крышку для ямы из сетки-рабицы либо деревянных досок, оставляя между ними зазоры, чтобы нормальная вентиляция не была нарушена.

Совет! Шифер — не экологичный и довольно хрупкий материал. Лучше всего использовать лишь для крыши, верхней части ящика. Также металл быстро притягивает к себе тепло. Если использовать для стенок ящика, то обязательно нужно оставлять щели, чтобы на гумусное сырье постоянно поступал кислород.

Советы от профессионалов по компостированию

Профессионалы советуют:

  • Не рекомендуется использовать пластик при производстве компостных устройств. Пластик — не экологичный, выделяющий токсины материал. Обладает низкой воздухо-пропускной способностью. Если использовать для обустройства боковых стен ящика, то не стоит забывать про изготовление отверстий.
  • Не разумно ящик для компоста изготавливать из покупных, дорогостоящих материалов. Например, старые доски — отличный материал с долгим сроком службы, а из массивной доски прослужит еще дольше.
  • Если делать из шифера, то содержимое в нем будет перепревать медленнее. Какой бы материал не использовался, главное, чтобы не нагревался сильно, не ускорял процесс созревания компоста. Иначе трава начнет в коробе быстро перегорать, а почва при внесении подобного удобрения — закиснет.
  • Дно у контейнера обязательно должно быть выполнено из не гниющего материала и без сильного углубления в землю. Любые контакты компоста с грунтом недопустимы. Лучше, если дверца ящика будет соответствовать его ширине. Важно получить на выходе после перепревания плотный и однородный компост, поэтому дверца должна легко открываться (закрываться), чтобы без труда досыпать сверху новый слой травы или выровнять на дне.
  • Сооружать ёмкости размером в 1 куб из 3 отсеков. В одном можно будет хранить остатки перепревшей растительности, в другом — компост, в третьем — перегной.
  • Компостер на даче разумно располагать в 9-10 м от дома и в 18-20 м от воды.
  • В емкости важно проделывать вентиляционные отверстия для обеспечения свободного притока воздуха внутрь и накрывать крышкой во избежание попадания осадков, смывания полезных веществ из компоста в почву.

В интернете можно найти схемы, фото, видео разнообразных вариантов, как сделать своими руками привлекательные компостеры садовые из шин, бочки, паллет и досок на даче. Основная цель предназначения — получить в итоге высококачественное удобрение, поэтому перед производством садоводам-дачникам важно определиться, каким способом изготовлена конструкция, например, по финской технологии, российской или другой, станет оптимальным вариантом.

Инструкция по изготовлению

Если у вас есть немного свободного времени и желание собственноручно изготовить компостер, особых трудностей у вас в этом не будет. Своими руками без особых усилий можно сконструировать два вида компостеров: деревянный ящик и компостную яму. Теперь конкретно о каждом.

Деревянный ящик. Для изготовления этого вида компостера вам понадобятся:

Деревянный ящик для компоста

  • деревянные бруски (желательно 10х10 для большей устойчивости);
  • доски;
  • гвозди или саморезы;
  • навесы;
  • пропитка для дерева против плесени и гнили;
  • песок;
  • цемент.

После того, как вы приобрели весь необходимый строительный материал, можно приступать к изготовлению ящика для компоста:

  1. Устройство дренажной системы. Делается небольшое углубление, по периметру заливается цементным раствором, а центр ямы засыпается щебнем, песком, ветками и соломой.
  2. Монтаж деревянного ящика. Высота ящика должно составлять не более 120-150 см, ширина 1,5 метра, длина на ваше усмотрение, но не меньше ширины. Такие размеры являются самыми оптимальными для поддержания микроклимата внутри компостера. Доски при этом нужно сбивать с промежутком между ними в несколько сантиметров, для последующей вентиляции заложенного сырья.
  3. Сооружение крышки. Крышка необходима для того, чтобы дождевая вода не попадала в компостер, которая может затормозить процесс компостирования и снизить качество готового продукта. Крышка должна быть под наклоном, для стека воды, поэтому при сооружении деревянного ящика, задние брусья должны быть выше передних на 20-30 см.
  4. Обработка дерева. Ящик для компоста необходимо обработать пропитывающей жидкостью для более длительного периода его эксплуатации. В результате у вас получится готовый компостер, в который можно закладывать ингредиенты для приготовления компоста.

Эта статья о том, как приготовить компост в домашних условиях зимой.

Об особенностях заготовки компоста для шампиньонов читайте

Компостная яма. Существует два варианта изготовления компостной ямы:

Компостная яма

    1. С деревянной основой. В земле роется углубление на 1 метр, шириной 1,5 и длиной 2 или более метров. Дно устилается крупными ветками, корой деревьев и соломой.Они в дальнейшем будут выполнять роль дренажной системы, отводя лишнюю влагу и подводя необходимый кислород. Затем по периметру вкапывается четыре столба, на которые набиваются доски.

Между досками тоже должны быть промежутки до 5 сантиметров. Промежутки между досками делаются не только для доступа кислорода, но и для поступления червей, участвующих в процессе переработки органического сырья.

Возможно, вам также будет интересна статья о червях для компоста: //6sotok-dom.com/ogorod/udobreniya/chervi-dlya-komposta-instruktsiya-staratel.html

  1. С бетонной основой. Роется такая же яма, сбивается опалубка, после чего заливается крепким цементным раствором. Для улучшения процесса компостирования в такой компостер нужно будет самостоятельно заводить червей.Плюс такого компостера стоит в том, что срок его эксплуатации превосходит сроки службы других видов самодельных компостеров.

Примите во внимание: процесс компостирования сырья до полного перегнивания будет составлять около двух лет. Опытные огородники советуют сделать садовый компостер большой длины, состоящий из трех отсеков:

  1. В первом у вас будет закладываться новое сырье для компоста.
  2. Во втором будет находиться прошлогоднее сырье, находящееся на стадии перегнивания.
  3. В третьем — готовый компост.

Таким образом каждый год вы сможете пользоваться компостом для удобрения почвы своего участка.

Смотрите видео, где описывается, как правильно использовать садовый компостер, сделанный своими руками:

Что необходимо предусмотреть перед изготовлением

Прежде чем приступить к изготовлению компостера своими руками, необходимо продумать его место расположения, а также определиться с типом конструкции.

Где лучше всего поставить компостер

Так как процесс изготовления компоста связан с гниением, то он сопровождается неприятным запахом, а также выделением токсичных жидкостей. Поэтому компостер необходимо устанавливать на расстоянии не менее 10 м от жилых построек и не менее 20 м от колодцев. Кроме того, такие конструкции не рекомендуется сооружать рядом с садом или огородом, так как продукты гниения, которые попадают в почву, могут погубить будущий урожай. Также их не следует устанавливать в солнечных местах, так как это может вызвать пересушку гумуса, его придется постоянно поливать.

Какой тип выбрать

Компостеры могут быть в виде ямы или наружного ящика. Каждый тип имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Основным достоинством компостных ям является их незаметность на участке. Однако в таких компостерах из-за недостатка кислорода процесс гниения протекает медленно, что значительно увеличивает время созревания удобрения. Кроме того, из такой конструкции довольно неудобно извлекать получившийся гумус.

Самым простым вариантом обустройства такого типа компостера является обычная яма шириной, длиной и глубиной в 1 м. На дно укладывают слой из веток и коры высотой около 10-15 см, который выполняет функцию дренажа. Для ускорения процесса созревания гумуса верх ямы закрывают пленкой, листами шифера или настилом из досок.

Однако такая конструкция не очень надежна, так как стенки ямы будут осыпаться, каждый год их придется подделывать. Поэтому стенки и дно выкладывают досками или бетонируют. Это значительно повышает срок службы, но и увеличивает как стоимость, так и время изготовления конструкции.

В отличие от компостных ям, конструкции в виде наружных ящиков более просты в изготовлении, в них быстрее созревает гумус за счет обильной подачи воздуха, также они намного практичней и удобней. Единственным их недостатком является то, что они выделяются на участке своим внешним видом.

Компостер в виде ящика представляет собой емкость объемом 1 м3, которая может изготавливаться из древесины, шифера, листов пластика или железа. Для этого типа необходимо ровное основание, поэтому будущее место установки необходимо либо разровнять, либо выполнить бетонную стяжку.

Для предотвращения попадания жидких отходов гниения на участок или в колодец в основании делают дренажную систему, с помощью которой направляют их в определенное место.

Лицевую часть ящика делают разборной для удобства извлечения готового удобрения. Верх конструкции накрывают крышкой, что позволяет ускорить процесс гниения, а также предотвращает попадание внутрь посторонних предметов.

Необходимые материалы для изготовления компостера

Популярным материалом для изготовления компостеров является древесина благодаря своей доступности, а также легкости в обработке. Кроме того, она не выделяет никаких вредных веществ в будущее натуральное удобрение. В основном из древесины изготавливают компостеры в виде наружных ящиков с тремя секциями. Для изготовления данной конструкции понадобятся:

  1. Обрезная доска шириной не менее 10 см и толщиной до 3 см. Количество досок зависит от размеров будущего ящика и рассчитывается заранее. При расчёте, кроме стенок, стоит учитывать, что данный материал пойдет и на изготовление крышки.
  2. Брус — 8 штук, шириной и толщиной не менее 5 см и длиной свыше 120 см.
  3. Специальные пропитки, которые предохраняют древесину от гниения и возникновения плесени. Выбирать надо те, которые созданы на основе натуральных компонентов.
  4. Шурупы или гвозди. Лучше брать с запасом.
  5. Сетка штукатурная мелкоячеистая для заделки вентиляционных отверстий.
  6. Петли и ручки для крышек ящика. Понадобится 6 петель и 3 ручки.
  7. Масляная и эмалевая краска, которая поможет придать нормальный вид ящику, а также послужит дополнительной защитой древесины.

Кроме выше перечисленного, стоит подготовить сухие ветки для создания дренажа. При изготовлении основания в виде стяжки понадобится бетон. Его количество также необходимо рассчитать заранее. Оптимальная толщина стяжки в этом случае будет не более 10 см. Если в ящике будут предусмотрены дверцы для извлечения удобрения через низ конструкции, то дополнительно понадобится 6 петель, 3 ручки и 3 шпингалета или другого запирающего механизма.

Особенности и преимущества финской технологии

Финская технология получения компоста считается одной из самых эффективных. Для ее использования необходим компостер с несколькими секциями. Основными особенностями данной технологии являются:

  • заполнение органическими отходами начинают с первой секции, постепенно заполняя последующие;
  • готовое удобрение извлекается только из первой секции, которая затем наполняется из последующих отсеков;
  • органические отходы в первой секции периодически перемешиваются для равномерности и ускорения процесса гниения;
  • во всех секциях необходимо поддерживать высокую влажность, для чего их периодически поливают водой;
  • содержимое конструкции должно хорошо насыщаться кислородом;
  • органические отходы в виде растений помещаются в средние секции, так как в них образуется высокая температура. Это предотвращает прорастание сорняков.

Кроме того, для ускорения процесса изготовления удобрения применяют специализированные добавки. В таких добавках находятся бактерии, которые при попадании в благоприятные условия быстро помогут переработать органические отходы. Однако они стоят денег, поэтому большинство дачников отказываются от их покупки и получают компост естественным путем. Благодаря выше описанным особенностям финская технология позволяет равномерно и быстро получать компост в больших количествах.

В нашей статье мы рассмотрим, как сделать дом на колесах своими руками.

мы покажем простой мастер-класс по созданию мангала из металла.

Хотите сделать пруд на даче? Читайте основные рекомендации по его созданию.

Пошаговая инструкция изготовления трёхсекционного ящика

Трёхсекционный ящик — один из самых распространенных и функциональных типов компостеров. Для его изготовления необходимо сделать следующее:

  1. Пропитать всю древесину, которая пойдет на изготовление, антисептическими пропитками. Дождаться, пока доска полностью высохнет.
  2. Подготовить будущее основание путем разравнивания земли. Если оно будет бетонироваться, то в стяжке заранее необходимо предусмотреть 8 отверстий под брусья.
  3. Установить 8 брусьев, закопав их в землю. После их установки должен получиться прямоугольник с гранями в виде брусков по краям, а также крайними сторонами внутренних стенок.
  4. Сделать внутренние стенки, обшив их досками, которые крепятся к вкопанным брускам. Между досками необходимо оставлять зазор порядка 2-3 см для хорошей вентиляции.
  5. Обшить наружные стенки, кроме лицевой стороны. Между досками должен быть зазор 2-3 см.
  6. Обшить лицевую стенку, не доходя 30-40 см до низа. Доски приколачиваются вплотную друг к другу.
  7. Изнутри обшить все стенки с зазорами мелкоячеистой штукатурной сеткой для предотвращения выпадения из ящиков отходов.
  8. Изготовить верхние и нижние крышки. Они имеют вид плотно сбитых щитов из досок.
  9. Закрепить их при помощи петель. На крышках закрепить ручки.
  10. Покрасить получившийся ящик краской для придания ему красивого и эстетичного вида.

Для крепления досок к брусьям лучше использовать саморезы, а не гвозди, так как это позволит регулировать подачу воздуха в компостер за счет увеличения или уменьшения зазоров. В некоторых случаях внутренние стенки можно заменить металлической сеткой с мелкими ячейками, однако она должна быть оцинкованной, что значительно продлит ее срок службы.

Компостер на дачном участке позволяет рационально использовать органические отходы, перерабатывая их в экологически чистое удобрение. Правильно сделанный и расположенный он никоим образом не нарушит внешний вид участка, а будет работать только на благо владельца.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх