Видео обрезка винограда осенью

Рис.1 Веерная шестирукавная формировка.

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3

    Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

ГОД ПЕРВЫЙ

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки. Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона. Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр. Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см. ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

ГОД ВТОРОЙ

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера. Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6Рис. 7Рис. 8

ГОД ТРЕТИЙ

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму. Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю. Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения.Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения.Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

Видео поэтапной формировки веерной формы винограда:

Видеоматериал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук. Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by авторы видеоматериалов: А. Мчедлидзе, А. Хисамутдинов

Даже если вы никогда ранее не формировали виноградный куст, вы сможете справиться с его обрезкой, следуя нашим советам. Обрезка куста не потребует много усилий, но гарантирует вам хороший урожай

Что нужно знать, прежде чем формировать куст

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения. Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.

Видео про особенности обрезки винограда

Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей? Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Фотография винограда

Различные виды формировок

  • Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

Фото штамбовой формировки винограда

  • Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

  • Веер

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

  • Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм — это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

На фото вертикальный кордон для винограда

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

  • Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
  • Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
  • Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый. Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется — резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

  • Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
  • Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
  • Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

  • Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
  • Обрезаем всё, что растёт ниже.
  • Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
  • Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
  • Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
  • Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

На фото, подвязанный куст винограда

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Видео про обрезку винограда

Формировка винограда по шагам:

  1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
  2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
  3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
  4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
  5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
  6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
  7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
  8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
  9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Обрезка винограда пошагово

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.

Необходимость обрезки

Выделяют следующие преимущества, которые дает обрезка винограда осенью:

  • Повышается устойчивость к морозам.
  • Увеличивается урожайность. Во время удаления высохших или бракованных отростков, все питательные вещества начинают распределяться среди других веточек. Данное распределение оказывать влияние на величину и качественные характеристики будущих ягод.
  • Получается правильное оптимальное отношение между кроной и корневой системой винограда. Приобретение такой оптимальной формы позволяют веточкам и листочкам никак не препятствовать формированию плодов и проникновению солнца.
  • Лоза сохраняет свою молодость и предотвращает снижение урожайности.
  • Подрезание позволяет хорошо производить укрывание кустов на зиму.
  • Плоды созревают намного раньше, ведь почки после обрезания распускаются ранней весной. В итоге ускоряется срок вегетации, цветения и формирования плодов.
  • Обрезка позволяет обновить многолетние запущенные кустарники.


В результате можно сказать, что осенняя обрезка винограда очень необходима. И в этом случае речь идет непросто о развитии кроны, как у других плодовых деревьев.
Делается она только в осенний период. Если осуществить процедуру весной, то из обрезанных ветвей куст начнет утрачивать сок и в итоге уйдут многие питательные вещества. Такой процесс приведет к замедлению созревания и к ухудшению качественных характеристик ягод. А также есть вероятность полной гибели кустарника.
В летнее время допускается лишь пощипывать, чеканить и пасынковать. Такие действия не считаются обрезкой. Они относятся к ухаживающим процедурам, которые позволяют своевременно обнаружить вредителей и заболевания.

Обрезка лозы

Обрезку виноградных кустов производят только осенью. Как правильно обрезать виноград на зиму, чтобы получить высокую урожайность? Для этого производят специальную процедуру, которая осуществляется в два подхода. Первый происходит после сбора урожая. В этот период убирают высохшие и очень толстые веточки. Второй этап осуществляется через 14 дней, после опадания всех листочков. Желательно, чтобы температура не снизилась более 6 градусов.
Обрезка винограда на зиму может начинаться уже с годовалого саженца. Выделяют две основные схемы: веерная и штамповая.

Веерный способ

Веерная схема обрезки винограда считается самой распространенной. Ее принято использовать в северных и умеренных регионах. Как обрезать виноград на зиму, чтобы не было проблем с укрыванием? Ведь большие разросшиеся кусты закрыть довольно сложно. Веерный способ позволяет хорошо омолодить виноградник и после обрезки кроны, весь кустарник с легкостью удастся прикрыть на зимний период.
При данном способе появляются веточки, растущие вертикально по отношению к главному стволу, образуя веер.
При такой схеме существенно увеличивается урожайность и защищенность винограда от замерзания зимой. Данную методику также можно назвать бесштамповой схемой. Процедура очень простая, но требует соблюдения определенных правил:

  • Годовалые саженцы необходимо подрезать, чтобы сохранить по 2–3 почки.
  • На второй год из саженца вырастают две веточки, на которых уже оставляют по 3–4 почки.
  • В третий год роста из каждого отростка должно прорасти еще два отростка. К осени они обычно достигают 1 метр в длину. При этом нижний отросток выходит в наружную сторону от кустарника. При осенней обрезке веточки сохраняют размером около 50 см.

В остальные годы из получившихся веточек принимаются создавать плодоносные отростки, сохраняя по 7–8 почек. А также оставляют замещающий сучок с 2–3 почками. Веточка для плодоношения должна привязываться вертикально к шпалерам виноградника.
Осенью после формирования веера лозу для плодоношения подрезают. Потом данные веточки начинают формироваться из оставленных замещающих сучков. На кустарнике такие отростки достигают 6–8 штук. Такое небольшое количество веток легко спрятать на зимний период. Такой схемой можно пользоваться при беседочном и укрывном методе выращивания винограда.

Штамповый способ

Штамповую схему применяют в южных регионах, где нет необходимости укрывать кустарники на зиму. Главная задача — сформировать крепкий ствол. Осуществляется на протяжении первых 6 лет. Начинают формировать штамп с первого года жизни винограда. Чтобы осуществить правильную процедуру следует придерживаться следующих правил:

  • Первый год на саженце сохраняют 2–3 глазка. Данный отросток в дальнейшем будет формироваться как штамп.
  • На второй год у виноградной лозы возникнуть два отростка, из которых выбирают наиболее сильный для формирования ствола. Другой будет в качестве резерва. Осенью главную лозу обрезают до 2–3 почек. На резервном стволе достаточно оставить 2 почки. Все другие пасынки обрезаем.
  • На третий год происходит формирование желаемой высоты штампа. Трехлетний ствол обрезают так, чтобы на верхней части осталось две веточки. Все остальные побеги удаляют. На верхних отростках оставляют 2 глазка. На уровне этих лоз натягивают проволоку, к которой в дальнейшем будут привязываться веточки для плодоношения.
  • В четвертый год начинает формироваться корона. Побеги обрезаются так, чтобы получить расстояние между ними около 20 см. Если получить правильную крону, то урожайность будет высокая.
  • В пятый год на всех веточках делают срезы так, чтобы везде получилось по 2–3 почки.
  • На шестом году, на каждых плодоносных отростках сохраняют по 6–7 почек, а на замещающих веточках по 2 почки.

После шестого года жизни получившиеся габариты и форму кроны просто поддерживаются.

Обрезка старого куста

У некоторых новичков может возникнуть вопрос, как обрезать виноград осенью. Если за виноградом был постоянный уход, то обработать давнишний кустарник не будет проблематично. Такую процедуру также производят осенью через 2–3 недели после опадания листочков. В средних регионах России мероприятие проводится в конце октября. В Сибири и на Урале желательно осуществлять в начале или во второй неделе октября. В более южных регионах процедура проводится в ноябре или даже в начале декабря. Осенний уход за многолетним взрослым виноградником осуществляется в несколько этапов:

  • Происходит оценивание обстановки, и выбираются все веточки для обрезки.
  • Удаляются все отростки, которые летом хорошо плодоносили.
  • Определяется замещающий сучок из самой нижней веточки на рукаве. Ее убирают на 2–3 почки.
  • Формируется плодоносная стрелка, которую обрезают на 5–12 почек.

Желательно укрепить стрелку для плодоношения на шпалере, если кустарник не будет накрываться. При укрывании винограда на зиму, ветку следует закапать в траншее. Каждый отросток обрабатывается по отдельности. При этом формируются свои замещающие веточки и стрелки для плодоношения. Все жирующие побеги, достигшие в диаметре более 10–12 мм, удаляются. Они приносить плоды не будут, а лишь поглощают питательные вещества от корешков и других веточек.
Если давнишний виноград долгое время не подвергался обработке, то осенний уход нужно проводить по-другому. Весной требуется натянуть две проволоки на шпалере. Одна прокладывается на высоте 50 см, а другая на высоте 30 см от земли. Процесс восстановления брошенного многолетнего кустарника осуществляются определенными этапами:

  • В течение всего лета, удаляется лишняя листва и молоденькие побеги.
  • С начала сентября требуется убрать все зеленые отростки, которые проросли выше установленного верхнего предела.
  • У побегов, которые проросли выше нижнего предела, подвергается обработке лишь верхушечная часть.
  • После листопада выбирают самые хорошо развитые веточки, которые доросли до верхнего предела.
  • Из нижнего отростка формируется замещающий сучок, на котором оставляют 2–3 глазка. На верхней веточке формируется плодоносная стрелка, где сохраняют 5–12 почек.

В северных регионах желательно оставлять даже до 15 почек на стрелках для плодоношения. Ведь при зимних морозах самые верхние глазки часто погибают. Садоводы отметили, что больше всего соцветий появляются в центре ветки. Новичку осуществить процесс восстановления заросшего виноградника будет довольно сложно. Здесь требуется небольшой опыт, поэтому стоит посоветоваться с опытными садоводами, которые обрезали старые кусты.

Когда обрезать виноград осенью

Во всех, даже самых холодных, регионах страны предпочтительной для винограда считается обрезка, проводимая в осеннее время. Весной эта процедура может стать губительной для растений – при удалении побегов во время начала сокодвижения из нанесенных ран выделяется сок (виноград „плачет”), становится легкой мишенью для вредителей и болезней.

Обрезка винограда осенью условно разделена на два этапа: предварительный и основной. Сроки их проведения напрямую зависят от климатических условий региона, в котором расположен дачный участок.

В Подмосковье

В условиях Подмосковья и Средней полосы для винограда сначала проводят подготовительное удаление лишних побегов. Ее сроки приходятся на сентябрь, когда весь урожай будет собран.

Основную формировку кустов выполняют уже после листопада, в начале-середине октября. При этом температура воздуха на участке должна быть не ниже -3ºС.

В Сибири

В Сибири виноград обрезают исключительно осенью, так как укрытые на зиму лозы нестриженных кустов начинают гнить с приходом весны. Предварительную обрезку необходимо провести с середины до конца сентября.

Для саженцев в возрасте 1…2 года подготовительное формирование не проводят. Приступать к основной формировке винограда можно после первого мороза, при котором замерзнут виноградные листья.

На Урале

В связи с непредсказуемым уральским климатом осеннюю формировку кустов винограда проводят только при достижении ими возраста 3 лет, при котором корневая система будет достаточно развитой, а первые лозы достигнут длины 1 м.

В данном случае предварительная обрезка винограда не проводится – санитарной чисткой кустов занимаются в течение всего садового сезона. Формированием растений осенью занимаются сразу же после первых заморозков.

Обрезка винограда для новичков

Обрезка винограда – дело ответственное, но обязательное. Правильно сформированные кусты отличаются повышенной урожайностью, сортовыми характеристиками плодов и отсутствием заболеваний. Сбор урожая с подстриженных растений намного упрощается.

Подготовка к обрезке

Подготовкой к обрезке принято считать предварительный этап мероприятия.

Он включает в себя следующие манипуляции:

  • удаление слабых, больных побегов – так называемую санитарную обрезку с последующим сжиганием мусора;
  • укорачивание молодых побегов – прищипку на 10…15% от всей длины. Боковые приросты укорачивают до 2…3 листьев;
  • удаление со старых побегов всех бесполезных приростов, находящихся ниже 0,5 м от уровня земли.

Для проведения обрезки необходимо воспользоваться острым чистым секатором. Если виноградник состоит из нескольких кустов, то при переходе от растения к растению необходимо обрабатывать режущий инструмент дезинфицирующим раствором.

Обрезка старого куста

По мнению большинства виноградарей, старым считается куст винограда, возраст которого превышает 10 лет. Если такое растение по каким-то причинам оказалось неухоженным и обросло лозами, дающими неказистый урожай или вовсе ничего недающими, то ситуацию можно исправить посредством правильной осенней обрезки.

Для начала необходимо внимательно осмотреть куст и оценить его слабые места. Дать оценку корневой системе можно, обратив внимание на количество нижних приростов: если из много, то корни развиты хорошо. Сначала полностью вырезают рукава, на которых нет ни одной крепкой и полноценной лозы.

Далее проводят оценку оставшейся части винограда, после которой удаляют все слабые лозы. Вырезке подлежат все стебли, которые при довольно приличной длине дают менее 7 почек.

После удаления всех слабых участков куста винограда в зависимости от величины оставшейся части приступают к его формировке: оставляют одну нижнюю лозу и 1…2 на верхнем уровне. Главным правилом формировки является оставление на растении не более 30 почек.

Если такая чистка не принесет видимых результатов, и в следующем сезоне урожай будет все таким же неказистым, значит, это сортовая особенность, и за ненадобностью куст можно удалить.

Обрезка молодого куста

В некоторых теплых регионах страны основную осеннюю обрезку винограда проводят уже в первый год жизни культуры. Если в виноградник присутствует несколько различных сортов, то первыми подвергаются обработке наиболее зимостойкие кусты. Затем приступают к формировке представителей, которые морозостойкостью похвастаться не могут.

Для молодняка проводят преимущественно короткую обрезку, при которой на лозе оставляют до 4 почек. Она направлена на стимулирование отрастания сильных ветвей, составляющих скелет куста. Среднюю формировку с оставлением до 10 почек на лозе проводят для образования плодовых стрелок.

В зависимости от того, будет ли виноград укрыт на зиму, выбирают тип его формирования: для безукрывного предпочтительна штамбовая формировка, для укрывного – веерная.

Схема обрезки молодого куста

Тип формирования куста винограда: схемы

Штамбовая формировка

  • В первый год жизни куста его обрезают на 2 почки.
  • В следующем году начинают формировать штамб, оставляя на самом сильном побеге 3 глазка. При этом рекомендуется оставить еще один побег-конкурент, который в случае неудачи окажется штамбом.
  • На следующий год после весенней корректировки длины ствола осенью формируют рукава и удаляют все, кроме двух верхних самых крепких лоз: нижнюю из них укорачивают на 2 глазка, верхнюю – на 8…15.
  • В дальнейшие годы проводят стимулирующую обрезку для формирования плодовых стрелок.
  • И только с 6 года жизни куста формировка заканчивается, и обрезка становится направленной на поддержание формы.

Веерная формировка

Данный способ выращивания винограда считается более упрощенным и самым оптимальным для виноградарей-новичков. Веерный тип выращивания винограда в общем случае предполагает наличие нескольких рукавов, из которых произрастают плодовые стрелки.

В первый год жизни куста все силы виноградаря направлены на то чтобы вырастить пару мощных побегов. Во многом влияние на их отрастание оказывает грамотная посадка. Оптимальным вариантом являются рукава, растущие под углом в 45° к поверхности земли.

Для этого саженец винограда высаживают в углубление, корректируют угол наклона побегов, и засыпают землей так, чтобы разветвление находилось на глубине 5…10 см. Затем их обрезают на 3…4 глазка.

После весенней формировки нужного количества рукавов в осенний период удаляют только невызревшие участки лозы. С осени третьего года плодовые стрелки обрезают на 7…8 почек, сучки замещения – на 2.

Таким образом, на 4 год жизни растение становится полностью сформированным, в дальнейшие годы виноградарь должен поддерживать его форму.
Все дальнейшие обрезки должны быть направлены на стимулирование ежегодного плодоношения – удаление старых частей куста и отплодоносивших лоз и создание новых.

Уход после обрезки

Уход за культурой после осенней формировки представляет собой его подготовку к зиме. Когда температура воздуха будет на уровне +7…+8ºС, молодняк забрасывают грунтом. Если зимой температура в регионе не опускается ниже отметки -15ºС, то дальнейшую подготовку не проводят, а при возникновении морозов просто защищают растения обтянутыми рубероидом ящиками.

При выращивании холодоустойчивых разновидностей винограда в районах с теплой и снежной зимой необходимости в организации укрытия нет.
Но взрослый виноград на садовых участках России почти всегда укрывают. Для этого его снимают с опоры, аккуратно раскладывают на земле, прикрывают слоем лапника.

Дополнительно устанавливают пленочное укрытие: над сложенными кустами расставляют дуги и натягивают пленку. Ее края закрепляют камнями, кирпичами или тяжелыми досками.

Пока температура в регионе не опустится ниже -15ºС для проветривания и закалки кустов торцы укрытия оставляют открытыми. При снижении температуры торцы закрывают.

Обрезка винограда – обязательное ежегодное мероприятие, наиболее важное в уходе за культурой. Правильно сформированный и ухоженный виноградник порадует обильным плодоношением и плодами с сортовыми характеристиками.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх