Эпин экстра применение

Содержание

Нормы расхода, сроки и техника опрыскивания рассады

  • Семена перед высадкой.Для замачивания 10-15г семян в 100мл воды разводят 2 капли средства. Данная процедура необходима для стимуляции прорастания семян и усиления их иммунитета.
  • Рассада с 2-4 листочками. В 1л воды разводят 1 ампулу средства. Рекомендуется на этой стадии совмещать Эпин с Атлетом. Данная обработка улучшает качество рассады и защищает от грибка черной ножки.
  • Перед пикировкой.В 100 мл воды разводят 3 капли средства и опрыскивают саженцы за 2-3 часа до пикировки. Это поможет рассаде легче перенести процедуру и быстрее адаптироваться к новым условиям.
  • Пересадка в грунт. В 5 л воды разводят 1мл средства и опрыскивают рассаду. Это помогает саженцам быстрее укоренится и адаптироваться к новым условиям, у растений вырабатывается стойкий иммунитет к фитофторе, альтернариозу и другим заболеваниям.
  • Во время формирования бутонов и цветения.Для сохранения завязи томатов в 1 л воды разводят 1 ампулу и опрыскивают кусты.
  • При нестабильной погоде. В 5 л воды разводят 1 ампулу и опрыскивают кусты. Процедуру повторяют каждые 2 недели. Рекомендуется проводить данную процедуру перед прогнозируемыми заморозками, во время жары, при засухе или поражении растений болезнями и вредителями.

Применение Эпина для комнатных цветов

Дозировка и метод применения средства для комнатных растений зависит от преследуемой цели:

  1. Стимуляции роста и цветения, повышение иммунитета. В 200 мл растворяют 7 капель средства. Эпина стаканом воды. Обработку проводят 3 раза. Каждая обработка включает 3 опрыскивания с интервалом в 7 дней. Первый раз процедуры проводят в конце марта, второй — в июле, третий — в начале октября. Однако также надо учитывать биологический цикл некоторых цветов. Например, определенные сорта орхидей формируют цветочные почки и даже цветут в декабре-январе, а весной у них наступает период покоя.
  2. Восстановление от стресса после перевозки, пересадки, борьбы с вредителями или заболевания. В 100 мл воды добавляют 7 капель средства. Цветы обрабатывают 1 раз в 7 дней до полного восстановления. Обычно хватает 4 процедур.
  3. Пересадка и размножение. В 2 л воды разводят 0,25 мг и замачивают в растворе луковицы, черенки или семена перед высадкой в грунт на 4 часа.
  4. Пикировка. За 24 часа до процедуры молодые цветы (укоренённые черенки или семенная рассада) опрыскивают раствором Эпина (200 мл воды и 7 капель препарата).

Технология обработки

Обрабатывая растения раствором Эпина необходимо придерживаться таких правил:

  1. Процедуру лучше проводить рано утром или вечером, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи. Иначе на листьях могут появится ожоги. Чтобы средство лучше впиталось, сначала надо протереть листья от пыли влажным кусочком ткани или ватки.
  2. Рекомендуется проводить процедуру, поставив цветы на дно ванны. Опрыскивание проводят из пульверизатора, держа его на расстоянии 40–50 см от растений. Далее цветы оставляют в темном месте на пару часов, чтобы средство лучше впиталось. Ванну после всех манипуляций надо хорошо вымыть с моющими средствами.
  3. Эпин не стоит совмещать вместе с щелочными препаратами, так как они снижают действие средства. Внимательно читайте инструкции перед тем, как соединять 2 препарата вместе.
  4. Эпин применяют только для опрыскивания растений. В почве есть щёлочь, снижающая его действие. Он быстрее впитывается через листья.
  5. Раствор надо делать из фильтрованной или кипячёной воды комнатной температуры. Для усиления действия фитогормона эпибрассинолид в воду добавляют пару крупинок лимонной кислоты.
  6. Медицинский шприц поможет сделать раствор с точной дозировкой.

Посмотрите видео! Обработка рассады антистрессовым стимулятором

Описание и действие

Препарат Эпин был настолько популярен у садоводов, что его стали массово подделывать недобросовестные производители. Естественно, что это сказалось на качестве препарата. В 2003 году перестали производить препарат под названием Эпин и стали производить препарат Эпин Экстра. Это было сделано, чтобы избежать подделок препарата.

На сегодняшний день только препарат, выпускающийся и продающийся под названием Эпин Экстра, считается оригинальным биостимулятором, который поможет понизить влияние неблагоприятных факторов на растения. Садоводам нужно обращать внимание на упаковку стимулятора роста, чтобы избежать покупки подделок.

Эпибрассинолид — основа препарата Эпин Экстра. Это фитогормон, полученный синтетическим путём. Он способствует тому, что растение активирует и повышает собственные защитные силы в борьбе с неблагоприятными факторами. Если присутствует заражённость грибковыми или вирусными заболеваниями, процесс выздоровления при применении препарата проходит намного быстрее.

Стимулятор роста Эпин ещё называют антистрессовым препаратом. Это означает, что иммунитет растений при влиянии неблагоприятных факторах значительно повышается. Растительные культуры гораздо легче переживают такие природные явления как засухи, ливни, заморозки и перепады температур.

Применение антистрессового препарата Эпин обеспечивает растениям:

  1. увеличение всхожести семян;
  2. рост и развитие корневой системы;
  3. ускорение здорового роста и развития;
  4. нейтрализацию вредного влияния радионуклидов и тяжёлых металлов в почве;
  5. способность аккумулировать защитные силы растений при неблагоприятных факторах окружающей среды;
  6. отличное укоренение рассады и хорошую приживаемость растений при пересадке и пикировке;
  7. повышение урожайности;
  8. увеличение сроков хранения полученного урожая.

Следует помнить, что иммуностимулятор Эпин не борется с вредителями и болезнями. Он активирует защитные силы самого растения, делая его более сильным и устойчивым к неблагоприятным факторам.

Эпин выпускается в пластиковых ампулах. Объем средства может варьироваться от 1 мл до 2 мл.

Подготовка рабочего раствора

Чтобы начать использование стимулятора, его следует развести в кипячёной или фильтрованной воде. Вода непосредственно из-под крана не используется, так как она слишком жёсткая для этого. Чтобы использовать такую воду, её следует предварительно смягчить, например, добавлением уксуса. Соотношение вода/Эпин подбирается в зависимости от способа обработки семян или растений.

Замачивание семян и луковиц

Чтобы обработать семена таких культур как томаты, огурцы, баклажаны, лук, петрушка, кабачки, перцы достаточно 4 капель стимулятора роста на 100 мл воды. Для семян моркови, свёклы, сельдерея достаточно 3 капель Эпина на 100 мл воды. Семена цветов также обрабатывают раствором 4 капель препарата на 100 мл воды. Луковицы, черенки и корневища растений замачивают в 3 каплях Эпина, растворенных в 100 мл воды.

Семена заворачивают в ткань, ватный диск или бумажную салфетку и опускают в рабочую жидкость. Жидкость должна только немного прикрывать семена. Замачивание семян проводят примерно в течение суток. Около суток держат в растворе Эпина и луковицы растений или комнатных цветов.

Опрыскивание растений

Обработку опрыскиванием всходов молодой рассады проводят таким образом: Эпин Экстра для рассады растворяют в воде, для этого берут 14 капель стимулятора роста и 400 мл воды. Окрепшую рассаду до пикировки либо за сутки до или после пересадки опрыскивают 14 каплями адаптогена, растворенными в 200 мл воды.

Клубни картофеля обрабатывают до посадки. Норма раствора для опрыскивания такая: на 50 кг семенного материала берут 0,5 л воды и 2 мл Эпина. Обработку клубней проводят однократно. Взрослые огородные культуры такие как томаты, огурцы, перцы, картофель, цветочные луковичные и любые плодово-ягодные культуры обрабатывают препаратом в следующем соотношении с водой: на 10 литров воды берётся 2 мл иммуностимулятора. Клубнику, кустарники и деревья обрабатывают при появлении первых почек и листьев весной. Норма расхода стимулятора роста для таких обработок — 2 ампулы Эпина на 0,2 литра воды.

Хорошо зарекомендовал себя фитогормон в уходе за королевой сада — розе. Для наилучшего эффекта розы обрабатывают 3—4 раза за вегетативный сезон. Первая обработка проводится сразу после снятия укрытия, которое формировалось на зиму. Вторая и третья обработки проходят летом для борьбы с неблагоприятными факторами природы. Четвёртая обработка проводится за неделю до укрытия в зиму, но только если ещё не наступили заморозки. Норма расхода препарата всегда одинакова: 1 мл на 5 л воды.

При обработке роз фитогормональным препаратом цветение наступает на 10 дней раньше обычных сроков. В том числе и за такой эффект садоводы предпочитают обрабатывать многолетние цветущие растения натуральным стимулятором развития.

С успехом антистрессовое средство применяется на многолетних цветах. Чтобы помочь многолетникам пережить зиму, действуют следующим образом. Стимулятор Эпин для цветов в саду разводят в литре воды, добавляя 10 капель средства. Такая обработка опрыскиванием отлично поспособствует подготовке многолетних декоративно-лиственных цветов к зиме.

Стимулятор применяют и на хвойных растениях. Весной, особенно при раннем её наступлении, когда солнце уже так значительно обжигает ультрафиолетовыми лучами крону хвойных деревьев, а корни при этом остаются в замёрзшей земле и не получают должного питания и влаги, происходит пожелтение хвои деревьев. Чтобы помочь хвойному дереву восстановить его хвою до изумрудных оттенков, раствор Эпина применяют в таком случае. Для этого берут 1 мл средства и 5 л воды. Опрыскивание кроны проводят в пасмурную погоду.

Такой же состав готовят для скорого прироста зелёной массы и корневой системы дерева. Если же садовод на своём приусадебном участке пожелает пересадить уже взрослое дерево хвойных пород, ему следует придерживаться такого же рецепта. Применение раствора непременно поспособствует скорейшей адаптации на новом месте зелёного питомца.

Если наблюдается ослабление растения после атаки вредителей либо в результате грибкового заболевания, опрыскать его следует таким раствором: на 200 мл воды берётся 14 капель антистрессового препарата. Обработки нужно проводить до полного выздоровления растения.

Интервал между обработками всех культур должен быть не более 14 суток, так как именно после двух недель действие препарата сводится к нулю, активное вещество препарата расщепляется. Корневая система растений не усваивает препарат иммуностимулятора, поэтому обработку средством проводят только по листу растений.

После того как будет приготовлен рабочий раствор, хранить его можно не более 2 суток и обязательно в тёмном месте. Если же при каких-то обстоятельствах раствор хранился на свету, его срок годности уменьшается до 24 часов.

После обработок различных культурных растений биостимулятором происходит укрепление их защитных функций, они лучше противостоят неблагоприятным факторам окружающей среды. Перестают опадать завязи томатов, огурцов, перцев.

Для комнатных цветов

Пожалуй, трудно найти квартиру, дом или офисное помещение без комнатных растений. Каким бы неприхотливым этот комнатный цветок ни был, за ним все равно нужен полноценный и регулярный уход.

Все чаще для ухода за комнатными растениями цветоводы применяют фитогормоны, которые ускоряют здоровый рост растений, помогают эффективно реабилитировать растения после перенесённого стресса, формируют иммунитет к неблагоприятным условиям содержания, а также помогают безболезненно перенести пересадку либо смену условий содержания, например, переезд в новое помещение.

Эпин чаще применяют для садовых растений, но его можно с успехом применять и для комнатных цветов, используя регулятора роста и полноценного развития растения. Применение Эпина для комнатных растений значительно облегчит процессы ухода за домашними растениями.

В домашних условиях при работе с фитогормоном Эпином для обработки комнатных цветов следует придерживаться нескольких несложных правил:

  1. при опрыскивании препаратом растений не следует есть, пить и курить;
  2. следует тщательно помыть руки, ополоснуть лицо и прополоскать рот после работы с препаратом;
  3. хранить иммуностимулятор следует вдали от лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и домашних животных;
  4. ампулы с антистрессовым препаратом следует хранить вдали от огня.

Если антистрессовое средство используется для комнатных растений, его применение позволяет ускорить рост и развитие цветов. При этом не следует использовать какие-либо другие препараты, стимулирующие рост, так как это может привести к непредсказуемой химической реакции.

Способы применения для комнатных цветов стимулятора роста такие же, как и для садовых растений. Этот препарат помогает комнатным цветам безболезненно переносить пересадку и адаптацию на новом месте. Следует помнить, что применение Эпина не исключает полноценный уход, так как только при правильном и грамотном содержании комнатного растения оно будет радовать цветовода своим великолепием на протяжении всего вегетационного периода.

Преимущества и правила выбора

На сегодняшний день на прилавках садовых магазинов можно встретить очень много препаратов для ухода за растениями, которые ускоряют рост культур, защищают от вредителей и болезней. Такими препаратами не стоит пренебрегать, когда беда уже настигла комнатное или садовое растение. Но все же для активации естественных процессов в самом растении, пробуждении его защитных сил, иммунитета следует обратить внимание именно на препарат Эпин Экстра.

Фитогормон Эпин относится к 4 классу опасности. К такому классу опасности причисляют препараты, практически не имеющие вредоносного значения для человека и полезных насекомых, в частности, пчёл. Одно из преимуществ этого препарата — Эпин не наносит вреда окружающей среде. Тем не менее следует соблюдать минимальные меры предосторожности, работая с таким стимулятором иммунной системы растений.

При покупке антистрессового препарата следует:

  1. Обратить внимание на дату выпуска и сроки годности. Обычно срок годности стимулятора — 3 года с даты выпуска.
  2. Посмотреть, правильно ли Эпин хранится в торговой точке. Если на витрину попадают солнечные лучи, следует отказаться от покупки, так как препарат при таких условиях хранения, скорее всего, потерял свою эффективность.

Для домашнего использования и разовой обработки стоит выбрать ампулы самого малого объёма. Это, как правило, 1 мл или 2 мл. Стоимость такого объёма иммуностимулятора может варьироваться от 10 до 25 рублей. Эпин — довольно популярный препарат, купить его можно в любом магазине, торгующем садовой тематикой.

Биостимулятор иммунной системы растений Эпин — это препарат, применение которого поможет избежать и предотвратить множество неприятностей, возникающих при выращивании домашних цветов и садовых культур. Действие этого препарата направлено на здоровое развитие и рост различных зелёных культур, при этом проявляя и защитные функции.

Особенный эффект воздействия препарата ощущается в стрессовых ситуациях: растения безболезненно реагируют на неблагоприятные условия окружающей среды, смену климата, засуху или избыток влаги, а также заморозки. Применение Эпина на протяжении всего вегетационного периода благоприятно сказывается на различных садовых культурах, а также комнатных цветах.

«Бутонизация» в книгах

автора Петров Рэм Викторович

Сложная машина — иммунитет. Но чем сложнее машина, тем более вероятна ее поломка. Так ли это?

Из книги Беседы о новой иммунологии автора Петров Рэм Викторович

Сложная машина — иммунитет. Но чем сложнее машина, тем более вероятна ее поломка. Так ли это? — Сложная эта машина — иммунитет. Врожденные дефекты и старость — Да, не простая. — Но ведь чем сложнее машина, тем более вероятна ее поломка. — Это

Машина

Из книги Раздумья ездового пса автора Ершов Василий Васильевич

Машина То, на чем я летаю по воздуху, называется «средний магистральный пассажирский самолёт Ту-154». Но как в английском языке слово «корабль» — женского рода, так и мы, лётчики, говорим о своём родном самолёте: «она», «машина». Кормилица наша. Одно это подразумевает, что мы,

Из книги Дизайн интерьера автора Митина Наталия

Машина Дизайнера, как и волка, ноги кормят. И даже если на первых порах вы сможете обходиться без машины, то со временем почувствуете, что ее наличие для вас становится все более и более

автора

Машина Прочитайте ребенку стишок: В машине, в машине Шофер сидит. Машина, машина Идет, гудит: «Би-би-би! Би-би-би!» Сначала читайте в медленном темпе, малыш не спеша крутит у себя перед грудью воображаемый «руль» и идет по комнате – «едет» на машине. Вы замолкаете – ребенок

Дом и машина

Из книги Академия развивающих игр. Для детей от года до 7 лет автора Новиковская Ольга Андреевна

Дом и машина Возьмите два кубика, призму и кирпичик. Объясните ребенку, как, поставив кубик на кубик, можно построить дом. Затем покажите «машинку», сложенную из кирпичика и поставленного на него кубика. Проговаривайте все свои действия. Например: «Поставлю крышу (призму)

Раз машина, два машина…

Из книги Игры, очень полезные для развития ребенка! 185 простых игр, в которые должен сыграть каждый умный ребенок автора Шульман Татьяна

Раз машина, два машина… Чтобы время в дороге проходило быстрее, можно считать!Считать можно все что угодно: лампочки на эскалаторе, входящих мужчин и выходящих женщин, юношей в красных куртках.Или, например, если вы едете на городском транспорте, а за окном мелькают машины

Из книги Знаки судьбы и искусство жизни автора Шереметева Галина Борисовна

Машина Для многих людей машина стала необходимым помощником, другом и даже заменила дом и семью. Часто можно слышать, что «машина – это главная жена у мужчины». Она требует такого ухода и внимания, который никогда не получают близкие люди. Куда уходят мужчины – уходя в

Из книги Самовоспоминание автора Бертон Роберт Эрл

Машина Для машины, которая хочет оставаться механической и терять время, самовоспоминание является помехой. Машина скорее захочет исполнения своих желаний, чем самовоспоминания, которое этому мешает. П. Д. Успенский подсказал нам, что ложная личность противится

II. Машина

Из книги Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2 автора Шпенглер Освальд

II. Машина Техника имеет тот же возраст, что и свободно движущаяся в пространстве жизнь вообще. Лишь растение, как видится нам это в природе, представляет собой просто арену технических процессов. Животное, поскольку оно передвигается, обладает также и техникой движения, с

Ид (Оно) — Машина

Из книги Вещь из внутреннего пространства автора Жижек Славой

МАШИНА

Из книги Командующее Я автора Шах Идрис

МАШИНА Недавно я беседовал с одним выдающимся ученым и изобретателем. Он объяснял мне, как обращаться с новой бытовой машиной.Я сказал:»Все прекрасно, но машина требует, чтобы за ней присматривали. Не могли бы вы настолько ее автоматизировать, чтобы домохозяйке не надо

Из книги автора

Машина Заготовка деталейМашину можно разделить на три части: цилиндр, золотник и передаточный механизм. Золотник состоит из двух частей — неподвижной, припаянной к цилиндру, и подвижной пластинки, управляющей подачей пара. Неподвижная часть золотника выпиливается из

Из книги Энциклопедический словарь (М) автора Брокгауз Ф. А.

Машина Машина – Слово «М.» всякому понятно, но точное определение понятия, обозначаемого этим словом, установлено только в течение настоящего столетия благодаря стараниям целого ряда ученых, трудившихся над классификациею понятий практической механики. Принятое в

Из книги Большая Советская Энциклопедия (МА) автора БСЭ

В сезонном развитии растений установлено (для всех типов растительности) пять фенологических фаз:

Фаза вегетации – появление ростков, развертывание листьев, облиствение.

Фаза бутонизации – появление сформировавшихся, но очень маленьких, едва заметных невооруженным глазом бутонов.

Фаза цветения

Фаза плодоношения: начало плодоношения – опадает околоцветник, набухает завязь и завязываются плоды; созревание плодов – изменяется окраска плодов; обсеменение.

Фаза отмирания

Фенологические фазы у водных растений, цветущих под водой, останавливаются по тем же признакам, как и у наземных растений. Трудно бывает проследить за наступлением фенологических фаз у растений, проходящих полный цикл развития под водой.

Фаза вегетации включает в себя все процессы, проходящие с растением с момента начала сокодвижения у многолетников и с появлением проростка и однолетних видов и до момента появления первых бутонов. Срок (продолжительность) этой стадии во времени резко отличается у растений разных жизненных форм.

Начало вегетации весной внешне проявляется тем, что раздвигаются почечные чешуи, защищавшие почку от отрицательных воздействий среды в период осеннего, зимнего и ранневесеннего покоя. Эта фенологическая фаза в условиях Нечерноземной зоны у плодовых растений чаще наблюдается при среднесуточной температуре воздуха 18-13°С. Под влиянием положительных температур начинается процесс деления клеток конусов, нарастания и зачатков листьев. Увеличиваясь в объеме, последние раздвигают почечные чешуи, и через 3-5 суток зачатки листьев выходят из-под покрова почечных чешуи. Эта фенофаза известна как появление конуса зеленых листьев, или появление зеленого конуса. Вслед за этим зачатки листьев полностью выходят из кроющих чешуи, и наступает период их разворачивания и активного роста. Одновременно активно начинает развиваться центральный конус нарастания, превращаясь в побег. Завершается фаза распускания почек образованием розеток молодых листьев и выдвижением и обособлением бутонов. Продолжается она чаще 5-10 дней.

У однолетних видов начало вегетации связано с появлением зародышевого корешка и развитием первичного и последующих побегов, появлением листьев.

Фаза бутонизации – с появления сформировавшихся, но очень маленьких, едва заметных невооруженным глазом бутонов, до зацветания первых цветков.

Фаза цветения – отмечается по раскрыванию первых цветков; массовое цветение – раскрывается более половины цветков; конец цветения – раскрытыми остаются единичные цветки.

Фаза плодоношения . Эта фенофаза начинается во время цветения, когда в результате слияния мужской и женской половых клеток (гаплоидных микро- и макрогамет) образуется диплоидная зигота (оплодотворенная яйцеклетка), дающая начало зародышу — зачатку нового организма (семени). Процесс оплодотворения происходит в семяпочках, находящихся внутри нижней части пестика — завязи. После оплодотворения завязь начинает расти. Вначале рост плодов происходит очень медленно, затем несколько усиливается, а перед созреванием вновь замедляется и прекращается. В основном плоды растут в июне — августе, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15-18 С. На продолжительность роста и созревание плодов влияют как биологические особенности сортов, так и метеорологические условия. Поэтому даты съема плодов у одних и тех же сортов, выращиваемых в одном и том же саду, колеблются по годам. С учетом особенностей года необходимо устанавливать оптимальные сроки съема плодов каждого сорта. Ранний и поздний съем плодов ведет к потере урожая.

Фаза отмирания – отмирание надземных органов.

Примеры вегетационного периода некоторых видов:

В районах наибольшего распространения винограда , т. е. умеренного и теплого климата, годичный цикл развития его состоит из периода вегетации и периода относительного покоя. Вегетационный период плодоносящего винограда состоит из 6 фаз вегетации.

Первая фаза (сокодвижение) начинается с появлением признаков сокодвижения и длится до начала распускания почек. Характеризуется она обильным выделением прозрачной жидкости (пасоки) из поранений. Это явление называется «плачем» виноградной лозы. Для наступления «плача» необходимо, чтобы почва имела достаточное количество влаги и температуру 6-9° на глубине расположения деятельных корней. Количество пасоки, выделяемой растениями, зависит от влажности почвы, от силы развития корневой системы и сроков обрезки. Отсутствие «плача» может наблюдаться при сухости почвы, повреждении корней и надземной части куста.

Вторая фаза (распускание почек и рост побегов) начинается с распускания почек и протекает до начала цветения. В этой фазе идет сильный рост побегов, листьев, усиков и соцветий; продолжительность ее колеблется от 28 до 42 дней. Во второй фазе при уходе за растениями производят первую подвязку зеленых побегов, прищипку верхушек побегов (у сортов с осыпающимися цветками и завязями), обломку.

Третья фаза (цветение) включает период от начала и до конца цветения, продолжительность данной фазы 7-10 дней. Лучшая температура воздуха — не меньше 25-30°.

Четвертая фаза (рост ягод) начинается с конца цветения и до созревания ягод. В это время растут ягоды, формируются почки. В конце фазы заканчивается рост побегов и листьев.

Пятая фаза (созревание ягод) протекает от начала созревания ягод до полной их зрелости. В этой фазе продолжается формирование глазков и вызревание древесины побегов. Рост плодов идет медленно. К технической зрелости у белых сортов исчезает зеленая окраска ягод, у окрашенных появляется окраска. Наибольшее накопление сахара и лучшее созревание винограда идет при температуре воздуха 28-32°.

Шестая фаза (созревание побегов, листопад) длится от физиологической зрелости ягод до опадания листьев. Окончание вегетации, заканчивающееся опаданием листьев, наступает при температуре ниже 10°, когда виноград вступает в период покоя. Степень вызревания побегов перед вступлением в период относительного покоя является показателем условий их роста и развития в период вегетации. Если период вегетации полностью закончен, побеги будут хорошо вызревшими, с большим запасом питательных веществ, главным образом крахмала, и повышенной устойчивостью к низким температурам.

Бутонизация

БУТОНИЗАЦИЯ

и, ж. bouton m . Фаза развития растения, характеризующаяся образованием бутонов . БАС-2. «С ученым видом» дает наставление, что косить траву надо в стадии бутонизации. Правда 21. 7. 1987. Акселерерация, бактеризация, бутонизация, армировка, анодировка, . Соврем. и словари 25.

Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm . Николай Иванович Епишкин . 2010 .

Смотреть что такое «бутонизация» в других словарях:

    бутонизация — spurgavimasis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalų raidos tarpsnis, per kurį išryškėja žiedpumpuriai. atitikmenys: angl. budding rus. бутонизация ryšiai: sinonimas – butonizacija … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

    Бутонизация — ж. Фаза развития растения, характеризующаяся образованием бутонов. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

    бутонизация — бутониз ация, и … Русский орфографический словарь

    бутонизация — и; ж. Одна из фаз развития растения образование бутонов. Стадия бутонизации. Б. хлопчатника … Энциклопедический словарь

    бутонизация — и; ж. Одна из фаз развития растения образование бутонов. Стадия бутонизации. Бутониза/ция хлопчатника … Словарь многих выражений

    бутонизация — бутон/из/аци/я … Морфемно-орфографический словарь

    Многолетние кормовые травы — посевные, травянистые растения с длительностью жизни более одного года, возделываемые на корм скоту. Годовой цикл жизни М. к. т. слагается из фаз: весеннее отрастание, кущение, колошение бутонизация, цветение, плодоношение с повторным… …

    Фенологический спектр — графическое изображение сезонного развития видов растений, животных и их сообществ. Построение Ф. с. – один из широко распространённых методов геоботанических исследований. Идея Ф. с. высказана В. Н. Сукачевым (См. Сукачёв) в 1903.… … Большая советская энциклопедия

    Хлопчатник — (Gossypium) род многолетних растений семейства мальвовых. Деревья, кустарники, травы. В роде 35 видов, произрастающих в тропических и субтропических районах Азии, Америки, Африки, Австралии. Выращивают как прядильные растения культурные… … Большая советская энциклопедия

    Подсемейство драценовые (Dracaenoideae) — Второе подсемейство собственно драценовые (Dracaenoideae) включает 3 трибы: собственно драценовые (Dracaeneae), нолиновые (Nolineae) и сансевъериевые (Sansevierieae). Самой примитивной в подсемействе является триба собственно… … Биологическая энциклопедия

Бутонизация и цветение

Я ни на минуту не сомневаюсь, что в эту тему будут заходить в несколько раз чаще, чем в остальные. Потому что цветы — это вообще-то самое главное, для чего растят фиалки. Но цветов практически всегда получается меньше, чем хочется, а иногда их вообще нет. А если есть, то почему-то не шапочкой. И почему у них у всех цветоносы вверху и держатся вместе букетиком, а у меня в стороны?

Давайте для начала рассмотрим, как у фиалки образуются цветы.
Цветоносы появляются в пазухе листа над основанием черешка, это понятно. От каждого листа вырастает один цветонос. Бывает и два, но, вот честно, лучше не надо, я потом объясню.

Цветоносы обычно закладываются не по одному, а по три, потому что фиалка как-то вообще растет так, что три листика вырастают из одной точки одновременно. Затем следующие, еще три. Это немного утрированно, но листья и в самом деле растут не поштучно.
Иногда эти листья путают с понятием яруса, но ярус — это другое.
Ярус — это десяток листьев с одинаковой длиной черешка, образующих полноценную юбку по окружности розетки. Наружный ярус составляет чаще всего 12-15 листьев, его частично перекрывает второй, в котором количество листьев поменьше, затем сверху, возможно, третий, в котором уже всего штук шесть, и затем цветущая верхушка. Это приблизительно.
Напомню, мы говорим о призовых выставочных стандартах, полноценно облиственных, растущих в горшке-девятке.

Цветоносы, вырастающие из этой тройки листьев, развиваются не совсем одновременно, а как-то по очереди. Всегда есть более развитый старший, есть средний, и чуть более поздний младший. При благоприятных световых условиях после определенного развития этих трех появляются следующие три. И так дальше. Т.е. в естественных условиях фиалка по мере роста листьев закладывает понемножку цветоносы и понемножку продолжает растить следующие листья. Процесс это постепенный, поэтому до того времени, пока вырастет третья тройка, первые цветоносы успеют хорошо вырасти и развить бутоны, разница между ними будет очень большая. Растущие сверху следующие молодые листья тоже развивают листовые пластины, грубеют. Цветоносам их уже не поднять, они вынуждены расти под листом вперед, чтобы выткнуться на белый свет. Со временем цветоносы перестают быть мягкими и пластичными, становятся жесткими. Попытки поднять их, вытащить или перенаправить заканчиваются обидным отламыванием.

И получается следующее.
Из-за последовательного медленного вырастания тройки цветоносов и не останавливающегося развития следующих листьев, которые достаточно сильным развитием прижимают их, мы получаем разбросанные по розетке три одновременно цветущих цветоноса, направленных в разные стороны. Между тремя старшими, тремя средними и тремя младшими цветоносами оказывается большой разрыв по времени закладки, поэтому цветение получается недружное, не шапочное, хотя в общем фиалка нормально цветет.
Я бы назвала такое цветение физиологичным. При достаточном освещении такое цветение получается само, по мере удлинения светового дня весной. Это классический вариант цветения хорошо ухоженных фиалок у большинства людей. Оно постоянное, длительное, но не очень обильное.

А как же шапочка?
Из вышеописанного следует, что для получения букета и шапочки нужно, чтобы все 3+3+3 цветоноса заложились максимально дружно и развились максимально быстро, выткнувшись из-под листьев до того времени, как те станут жесткими и крупными. Вообще цветоносов может быть и гораздо больше, это уже зависит от самого коллекционера и от условий, которые он создал для своих фиалок.
Что же мы можем сделать для одновременной закладки шапки.
Повторюсь — если вы командуете освещением своих фиалок, то вы командуете и цветением.
Для дружной бутонизации важны свет, фосфор и одномоментность.
Закладка и развитие цветоносов у фиалки на 99% определяются интенсивностью и длительностью светового потока. Мало света — нет цветов, хоть ты залей их фосфором. Много света — много цветов, даже если в запасе кроме азотно-комплексной кака-колы ничего нет вообще.

Длительность светового дня для цветения будет на пару часов выше той, на которой у вас росли розетки. Эта длительность бывает разной. Я видела сгоревшие до белых листьев розетки на 10-часовом световом дне, а Робинсон пишет, что если у вас фиалки распускаются что-то медленно, увеличьте свет до 16 часов. Никто, кроме вас самих, не определит, сколько света нужно фиалкам для мощного цветения в ваших конкретных условиях под вашими лампами и при вашей температуре.
Я свечу 14 часов, вам может понадобиться другая длительность.

Что касается удобрений, то использовать можно в принципе любое с высоким фосфором. Ну насколько высоким. 10.52.10, 10.30.20 — что-то такое. Поливают фосфорным удобрением без фанатизма, помня о том, что это действительно вторично, хотя и нужно. Фосфор запускает процесс закладки бутонов.
Не стоит думать, что нужно постоянно поливать фосфорным удобрением прям в течение месяца или двух. Если вы налили в горшок раствор фосфора, то за неделю фиалка его оттуда не выест, его хватает довольно надолго. Двух поливов фосфорным удобрением для получения громадной шапищи цветов — выше крыши. Не верите — проверьте, не вопрос.

И еще один очень важный момент. Для того, чтобы цветоносы выросли вместе, они должны начать рост одновременно. Т.е. нужно обеспечить «чистый лист», общий старт. Это значит, что когда вы решили, что хватит растить розетку, пора цвести, вы должны очень тщательно, не рыдая и не жалея несчастненькую фиалочку и бедненькие долгожданные бутончики, удалить из пазух все, что хоть отдаленно напоминает что-то зеленое и растущее. Вообще все, совсем. Если это бутон — он удаляется. Если это что-то такое непонятное и почти невидимое — колупните зубочисткой и туда.

Если вы думаете, что они же очень маленькие, может пусть останутся, больше цветов будет, я же добавлю свет и фосфор, вырастут еще следующие, эти таак жалко, то вы получите не шапку, а разброд и шатание. Оставленные цветоносы вырастут настолько быстро, что вы оглянуться не успеете. Разрыв между теми, кого вы пожалели, и стимулированными будет настолько большим, что первые уже распустятся цветами, а вторые только появятся в пазухах.
Я предупреждаю. Удалить нужно все, видимое и невидимое, маленькое и большое, всякое. В пазухах листьев не должно быть ничего, совсем. Все, что нужно, вырастет, на самой верхушке, обещаю.
Это стартовое состояние.

Когда увеличивается световой поток, длительность светового дня, и добавляется фосфорное удобрение, фиалка переключается в другой режим существования.
3+3+3 цветоноса со своими новенькими листьями вырастают на верхушке последовательно, но максимально быстро. Цветоносы развиваются быстрее, чем успевают увеличиться и затвердеть листья следующей тройки и направлены вверх. Если не направлены, нужно сверхаккуратно их выправить и распределить между листьями, пока они мягкие. Не пытайтесь разгибать «петельку» над бутоном, чтобы его приподнять, она должна быть согнута. Это жесткое приспособление для того, чтобы пробиться через листовую массу, оберегая нежный бутон. Сломаете, она не разгибается.

Через некоторое время вы обнаружите, что у вас заложились цветоносы.
Вас ждет жестокое разочарование, цветоносов всего три.
Это нечестно! Я все сделала, как надо было, а их все равно нет! Ничего не будет, все пропало! Не буду больше выращивать фиалки, я так старалась, а они!
Потом вас немного успокоит то, что следующие таки тоже появляются. Это немного утешает.

Но когда начинают распускаться цветы, все повторяется.
Вы же ждали дружное цветение, а не эти три бутончика на трех палочках!!! Ведь пока распустятся следующие, эти же наверное уже отцветут, и никакой шапки опять не будет, да??
Будет шапка. И цветы будут. Торопливость — очень спотыкательный момент.
Дайте фиалке время. Последующие цветоносы быстро подтянутся за первыми, и когда над листьями появятся штук 9, вы успокоитесь и перестанете заглядывать. Но они будут продолжать закладываться и закладываться, даже если вы не смотрите.))

На каждом цветоносе развивается разное количество бутонов. Иногда один. Иногда 5. Или 15. Я видела на одном цветоносе даже 30, правда, они не все развились. Поэтому очень важно выждать время, чтобы все цветы распустились полностью. Даже если вам кажется, что фиалка уже распустилась, она вас еще удивит. Не надо поскорее фотографировать недораспущенную фиалку как венец творения, дождитесь окончательного роспуска. Робинсон утверждает, что фиалка перед выставкой должна стоять в полном роспуске последние пару недель и на ней должны пожухнуть цветки, распустившиеся первыми, их нужно удалить.

Следите за тем, чтобы все цветоносы смотрели вверх, поднимайте, если нужно, поправляйте и распределяйте их равномерно. Распускающиеся цветы нужно очень осторожно и очень аккуратно расправлять. Иногда они застревают между листьями, иногда их зажимают соседние цветки. Если вовремя не спохватиться и не поправить, цветок может деформироваться и повредиться, либо врасти так, что вы не сможете его вытащить и нужно будет удалять.

Теперь, что же делать, если вам нужно получить цветение к определенной дате, к дню рождения или к выставке.
Считать.
От закладки бутонов до полного роспуска проходит разное время, от 6 до 13 недель. В среднем 9. Это время зависит от температуры, длительности освещения и времени года. В холоде (+16…18) может быть и 13, в жару (+28) хватит и шести. Цветы получатся разного качества.
При низкой температуре они будут распускаться очень медленно, но будут очень крупные, с большим количеством белого, и будут долго оставаться свежими.
При высокой расцветут очень быстро, но цветки будут гораздо мельче и быстро пожухнут.

Для начала нужно определить, сколько времени займет полный роспуск в ваших условиях. Пробное обкаточное цветение просто абсолютно необходимо, и я больше чем уверена, что оно у вас будет не одно. Я, к примеру, вношу коррективы уже много лет.

Вы отмечаете дату, когда вычистили все цветоносы, добавили свет и полили удобрением, и затем дату, когда получили полный роспуск. Обязательно учитываете время года, разброс может составлять плюс-минус месяц.
На следующий год в это же время вы отсчитываете от нужной даты назад столько недель, сколько времени заняло у вас пробное цветение, и начинаете все мероприятия именно в это время. Да, вы правильно прочитали, на следующий год. Если записи у вас осенние, на весну вы промахнетесь.

В норме в пазухе каждого листа в норме растет один цветонос, если его удалить, новый оттуда уже не вырастет.
Но на самом деле иногда бывает чуть иначе.
В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от внешних условий в ней может сформироваться а) пасынок, б) цветонос, в) два цветоноса и г) цветонос и пасынок.
Первые два случая — норма. Вторые два иногда случаются, но это редкость, причем второй цветонос всегда недоразвит.
При выращивании ориентироваться стоит не на отклонение, а на норму. Т.е. если мы выращиваем розетку и удаляем цветоносы, новых там уже ждать не стоит. Если мы удалили пасынок, больше ничего оттуда не ждем, ни цветоносов, ни пасынков.

Что касается двойных цветоносов, которых иногда очень хочется.
Статья Беверли Донсуорт, в которой об этом писалось, описывала получение цветов на розетках так называемого американского стандарта. Это гора мелких цветов на красивой огромной розетке. Собственно, там «цветком» является сама шапка, в которой трудно различить отдельные цветки, поэтому там важно их количество, а не, допустим, размер. Если при удалении цветоносов во время формирования розетки оставлять пазушную меристему неповрежденной (оставлять пенек от прежнего цветоноса), то вторые цветоносы действительно могут развиться. Проблема в том, что они короче и тоньше нормальных, и цветы на них мелкие и чахлые. Они годятся для «подтанцовки», но никак не для сольных выступлений.

Согласитесь, что современные отечественные сорта, которые сейчас преимущественно выращиваются, это нечто совсем другое. У них очень крупные махровые цветы, каждый из которых произведение искусства. И хочется, чтобы букет состоял из полноценных цветков, а не из жалкого недоразвитого непонятно чего. Поэтому, если хотите — экспериментируйте, вторые цветоносы вполне могут получиться, но если хотите полноценный крупноцветковый букет, забудьте о них и не тратьте время.

Одно время была очень популярна информация о том, что если проводить кальциевые подкормки, то получатся особенно крепкие и стойкие цветоносы. Я пробовала этот способ, использовала Брексил Кальций и кальциевую селитру. На основании этого могу сказать, что возня с кальцием теряет всякую актуальность, если у вас налажен нормальный свет и вы вырастили полноценное молодое сильное растение. Вам не придется «ставить» цветоносы, потому что они встанут сами по себе и будут прочно держат крупные цветы.

Длина цветоносов, как и их количество, однозначно и безоговорочно зависит только от количества света, который вы обеспечили своим фиалкам, и больше ни от чего. Ладно, 1% оставим все же на сортовые особенности.)) Если световой день длинный и освещение интенсивное, то цветоносы будут именно такой длины и прочности, чтобы хорошо держать букет.
Если у вас длинные цветоносы, то вам нужно добавлять лампу, а не кальций.
Если же цветоносы получаются короче, чем нужно, цветам трудно пробраться сквозь листья, если они зацветают, так и не выбравшись, если шапка низкая и слишком плотная, то через месяц после начала бутонизации длину дня нужно уменьшить, чтобы цветоносы могли удлиниться.
Этот вопрос вам нужно будет решить индивидуально, в каждых конкретных условиях. Одну бутонизацию проведите на полном длинном освещении, а во время следующей уменьшите длину для после закладки. Постепенно вы определите, какой вариант вам подходит для получения оптимальной высоты букета.

Фиалка с распускающимися цветами требует полноценного питания. Если вы пропустите это, то первые цветки будут крупными и красивыми, а последующие — мелкими и неразвитыми. Если цветущую, особенно длительное время, фиалку не кормить, она истощится. Она ударными темпами использует все, что было в горшке, и будет нуждаться в обязательном дополнительном питании. Для подкормки можно использовать обычное удобрение типа 20.20.20 в классической концентрации через обычные интервалы или добавлять в фитильный раствор, как вы привыкли.

Итого.
Чтобы получить полноценное сильное шапочное или букетное цветение, нужно провести ряд последовательных операций.
Нужно вырастить молодую, полноценно облиственную сильную розетку, удаляя у нее цветоносы для стимуляции наращивания красивой листвы.
Затем одновременно:
— удалить все зачатки цветоносов,
— добавить длину светового дня,
— полить фосфорным удобрением в стандартной концентрации.
И дождаться полного роспуска цветов.
Вуаля.
Автор Татьяна Шевченко

Донник — Фаза цветения.

Полное цветение двулетних донников наступает во второй год жизни. Но в отдельные годы в травостое донника первого года жизни (при беспокровном весеннем посеве) к концу вегетации наблюдается единичное цветение растений. Соцветие — многоцветковая кисть (30-120 цветков), длинная (8-15 см), реже короткая (4-8 см), веретеновидной и удлинённо-цилиндрической формы. Цветки донника мотыльковые, мелкие, жёлтые, с различными оттенками; парус равен длине крыльев — 4-6 мм. Чашечка с 5 зубцами (2,0-3,5 мм), цветоножка короткая (1,0-2,5 мм). Цвести донник начинает 15-25 июня. Первыми на кисти зацветают нижние цветки, а на растении нижние кисти. Последними цветут верхние цветки. Цветок не опадает около 7 дней. В целом куст донника цветёт 18-30 дней, а селекционные сорта — 16-18 дней. Количество распустившихся цветков максимально в полуденные часы, к вечеру раскрытие прекращается. Чем суше и теплее погода во время цветения, тем короче период цветения каждой кисти. При достаточном количестве осадков и пониженных температурах цветение донника растягивается. Период цветения донника первого укоса почти в 2 раза длиннее цветения растений второго укоса.

Собирать большие урожаи, укрепить иммунитет растений и повысить их стойкость в отношении неблагоприятных погодных явлений позволяет удобрение «Эпин-экстра». Средство безопасно, применяется на любой стадии вегетации, имеет множество положительных свойств.

Правила использования

Эпин подходит для опрыскивания растений на любой стадии вегетации, предпосевной подготовки семян. Для полива он не применяется, потому что впитывается исключительно через листовые пластины.

Как разводить?

Препарат выпускают в ампулах по 1, 50, 500 и 1000 мл в концентрации 0,25 мг/мл активного вещества. Чтобы сделать универсальный раствор, подходящий для большинства культур, 1 мл необходимо развести в 5 литрах воды.

Для приготовления используют теплую жидкость температурой около +20 °C. Средство неэффективно в щелочной среде, а из водопровода чаще всего течет именно такая вода, поэтому сначала проверяют pH с помощью лакмусовой бумаги или pH-метра. Если показатель выше 7, добавляют ½ ч. л. лимонной кислоты или пару капель 9% уксуса.

При разведении жидкость должна пениться. Если этого не происходит, значит, в магазине продали подделку.

Как правильно проводить обработку?

При работе придерживаются следующих правил:

  • для достижения эффекта разведенный препарат используют сразу же. Максимальный срок годности – 48 часов;
  • раствор Эпина хранят в сухом прохладном месте. Запрещено размещать его на солнце;
  • не применяют слишком часто. Между обработками делают интервалы не менее 2 недель. В профилактических целях используют 3 раза в год;
  • процедуры проводят в утреннее или вечернее время, когда нет прямого солнца, поскольку действующее вещество быстро улетучивается;
  • предварительно удаляют поврежденные и травмированные фрагменты растений, собирают насекомых, личинок. Почву рыхлят, проводят подкормку органическими удобрениями;
  • для опрыскивания используют мелкий пульверизатор, распыляющий жидкость облаком, а не струей;
  • раствор равномерно распределяют по надземной части, захватывая нижнюю сторону листьев.

Запрещено превышать разрешенную дозировку – биостимулятор произведет обратный эффект.

Замачивание семян, луковиц, черенков и корнеплодов

Инструкция по применению Эпин-экстра в соответствии с типом растений:

Вид культуры Концентрация (капель на 1 ст.) Продолжительность замачивания семян (часы)
Овощные 4 4-6
Цветочные 8 8-10
Луковицы 2 24
Черенки 2 12
Клубни 1 Опрыскивание за 2-3 часа до посадки

На болгарском перце, огурцах и томатах

Инструкция по применению препарата Эпин:

Растение Периоды Расход (л/м²)
Помидоры Бутонизация

Формирование первой кисти

3-4
Огурцы Образование 2-3 настоящих листов

Бутонизация

Перец Бутонизация

Цветение

На картофеле

Обработку клубней проводят за пару часов до высадки (1 мл / 1 ст.). Вегетирующую часть орошают в период бутонизации – начале цветения (1 мл / 5 л).

На редисе и баклажане

Сначала Эпин используют для семян – замачивают на 3 часа (2 капли / 100 мл). Редис обрабатывают после появления 2-4 пар листьев, баклажаны – до цветения и во время завязывания плодов.

На капусте

Культуру подкармливают перед высадкой в открытый грунт и при формировании розетки листьев. После образования кочана регулятор роста Эпин не применяют.

На луке–севке

Замачивают перед посадкой на 30 минут. Внекорневым методом следует подкормить в фазе 4-5 листьев.

На арбузах и дынях

Семена выдерживают в стимулирующем растворе 2 часа. В процессе роста культуры надо опрыскать дважды:

  1. арбуз – в стадии «шарика», дыню – после образования 2-3 листьев;
  2. перед цветением.

Расход раствора – 3 л на сотку.

На грибах

Зерновой мицелий выдерживают в растворе (2 капли / 1 л). 100 мл Эпина хватает для замачивания 1,2 кг. Далее обработки проводят в период плодообразования.

На цветах

Эпин улучшает внешний вид садовых и комнатных цветов, продлевает цветение. Препарат используют по-разному в зависимости от ситуации (капель / 1 ст.):

  • опрыскивают взрослые цветы – 7;
  • для усиления цветения во время завязывания бутонов и после этого для восстановления сил – 4;
  • при стрессе – 14.

Биостимулятор значительно облегчает уход за капризными культурами – азалиями, фаленопсисами, каттлеями, дендробиумами, вандами, фуксиями, гардениями, одонтоглоссумами и др.

Можно добавить пару капель Эпина в вазу со срезанными цветами – они простоят гораздо дольше.

На древесных и кустарниковых культурах

Эпином начинают пользоваться сразу после посадки саженцев (1 мл / 10 л). В дальнейшем растения обрабатывают дважды (1 мл / 5 л):

  1. в период бутонизации;
  2. после снятия урожая.

В период плодоношения желательно провести дополнительную обработку по листу борной кислотой.

Эпин также используют для подкормки прививок (1 мл / 2 л).

При укоренении черенков

Продолжительность замачивания зависит от вида растения.

Культура Длительность (ч) Дозировка (мл / 5 л)
Яблоня, вишня, смородина, кизил, крыжовник, ирга, жимолость 18 1
Виноград 18 1,2
Роза 12-14 0,5
Голубая ель, туя, можжевельник, другие хвойные деревья 24 2
Сирень 24 0,6

Черенки должны быть погружены в жидкость на 2-3 см. Благодаря процедуре насаждения формируют мощную корневую систему, быстро акклиматизируются на новом месте.

При размножении клубневых растений

Разделенные клубни непосредственно перед посадкой держат в растворе (1 мл / 2 л) 3-5 часов.

Эпин экстра

Стимулятор роста для растений Эпин – оригинальная российская разработка. До 2003 года эпибрассинолид получали из растительного сырья. Позднее его начали искусственно синтезировать с помощью нанотехнологий. Модифицированное средство назвали Эпин-экстра.

Эпин экстра для рассады

Ускоряет укоренение, способствует формированию развитой корневой системы, повышает стрессоустойчивость, не дает всходам вытягиваться. Растения обрабатывают:

  1. после формирования 2-3 листьев;
  2. за день до и через 24 часа после пересадки.

Концентрация (капель / л) для цветов – 8-10, для овощей – 6-8.

Чтобы увеличить число завязей, рассаду помидоров опрыскивают перед бутонизацией.

Эпин экстра для растений: как правильно применять препарат

Эффект наблюдается при использовании биостимулятора на определенной стадии вегетации:

  • перец, томаты, картофель – в период бутонизации и цветения;
  • огурцы – при формировании 2-3 листьев, при образовании бутонов;
  • корнеплоды – после прорастания;
  • плодово-ягодные культуры – при бутонизации, далее каждые 20 суток.

Комнатные культуры подкармливают Эпином в зимнее время, когда они страдают от нехватки солнечного света.

Эпин экстра при стрессах и заболеваниях

Если растения пережили стресс или на них появились симптомы заболеваний, обработку проводят каждые 7-10 дней, пока состояние не нормализуется. Для этого 1 мл разводят в 5 л воды. Эпин быстро возвращает к жизни подмерзшие и увядшие экземпляры.

Рекомендуется проводить опрыскивание за сутки до предполагаемого стресса – заморозков, изменения условий выращивания – и сразу же после. Если этого не делать, затормозится рост, снизится устойчивость к болезням и воздействию вредителей. Растения будут хуже развиваться, из-за чего упадет урожайность, ухудшатся декоративные качества.

Совместимость Эпина экстра с другими препаратами

Биостимулятор разрешено смешивать с Виталайзером НВ-101, Цирконом, Цитовитом. Действующие компоненты хорошо сочетаются, поэтому эффективность не снижается. Также препарат соединяют с удобрениями для проведения листовой обработки.

При протравливании семян Эпин применяют совместно с химикатами, но концентрацию последних уменьшают в 2 раза, поскольку биостимулятор усиливает их действие. Единственный недостаток – средство быстро испаряется на солнце.

Эпин запрещено использовать совместно с борной кислотой, Гетероауксином, Корневином.

Препарату присвоен 4 класс опасности – он не причиняет вреда людям, животным, насекомым, природе. При работе соблюдают минимальную осторожность:

  • надевают перчатки, защищают глаза, органы дыхания;
  • не вдыхают, не допускают попадания на слизистые оболочки;
  • при контакте с кожей протирают участок раствором пищевой соды, промывают большим количеством воды.

При проглатывании препарата следует выпить содовый раствор (1 ч. л. / 1 ст.) и пару стаканов чистой воды, вызвать рвоту, принять несколько таблеток адсорбента. В случае недомогания необходимо обратиться к специалисту.

Из-за летучести эпибрассинолида препарат сложно использовать в замкнутом пространстве. Инструкция по применению Эпина для комнатных растений:

  1. горшок переносят в ванную комнату;
  2. дополнительно надевают дождевик;
  3. обрабатывают точечно с помощью небольшого распылителя;
  4. после процедуры растения оставляют в темном месте на 12 часов.

Сантехнику и стены, на которые попал препарат, протирают раствором соды, промывают водой.

Препарат сохраняет свойства 3 года с момента изготовления. Эпин хранят в сухом, защищенном от света месте, где его не могут достать домашние питомцы и дети. Рядом не должны находиться продукты питания и лекарства.

ЭПИН и Циркон (против стресса, стимуляция роста, поддержка иммунитета)

Эпин, Эпин-экстра

О эпине и эпине-экстра

Регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым действием, синтезированный аналог природного в-ва. Препарат фирмы НЭСТ-М, автор Малеванная Н.Н.

Эпин — раствор эпибрассинолида в спирте 0,25 г/л, его выпуск прекращен.
Эпин-экстра — раствор эпибрассинолида в спирте 0,025 г/л.

Хотя в эпине-экстра концентрация эпибрассинолида на порядок ниже, утверждается, что эффективность препарата не ниже.
По действию похож на фитогармоны растений — следит за балансом веществ в растении (гомеостазом), является адаптогеном — участвует в синтезе антистрессовых белков.
Обеспечивает:
— ускоренное прорастание семян;
— укоренение рассады при пикировке и пересадке;
— ускорение созревания и увеличение урожайности;
— защиту растений от заморозков и других неблагоприятных условий;
— повышение устойчивости к фитофторозу, перроноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу;
— возрождение ослабленных и омолаживание старых растений за счет стимуляции бокового побегообразования;
— снижение в растении количества токсинов, тяжелых металлов, радионуклидов, избыток нитратов.
Особенно показан при:
— заморозках,
— подтоплении,
— нашествии вредителей и др.;
т.е. показан при любых стрессовых для растений ситуациях, особенно эффективен при заблаговременой обработке растений, например перед пересадкой рассады.
Особенности:
— разрушается на свету, поэтому следует хранить эпин в темноте.
— разрушается в щелочной среде, поэтому используйте чистую кипяченую воду для получения раствора или подкислите ее ложечкой борной кислоты или уксуса.
— хорошо впитывается (усваивается) растением даже при частичной обработке растения.
— распадается в растении около 14 дней, поэтому проводить обработки чаще — бесполезно.
О токсичности:
Натуральное вещество эпибрассинолид не является токсичным. Можно говорить о чистоте синтезированного эпибрассинолида, но важнее знать, что эпибрассинолид растворен в техническом спирте и смешан с шампунем (для лучшего смачивания листьев) — именно эти составляющие и обеспечивают его так сказать «вредность».

Использование Эпина-экстра

обычно 1 мл (1 ампула) эпина-экстра на 5 л воды

1 ампула — 1 мл или примерно 40 капель

Предпосевная и предпосадочная обработка
— Семена овощных культур замачивают в растворе Эпина-экстра (1-2 капли на 100 мл воды для томатов, огурцов, перцев, баклажанов) 18-20 часов при +20С.
— Семена цветочных культур 4 капли Эпина-экстра на 100 мл воды на 18-20 часов.
— Луковицы цветочных культур и черенки замачивают перед посадкой в растворе Эпина-экстра (1 мл на 2 л воды) 24 и 12 часов соответственно.
— Клубни картофеля опрыскивают перед посадкой (1 мл на 250 мл воды на 50 кг картофеля).
Опрыскивание вегетирующих растений
1 мл Эпина-экстра растворяют в 5 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят равномерно смачивая листья. Рабочий раствор используют в день приготовления. НЕ допускать щелочной среды!
Рассада:

— опрыскивание раствором Эпина-экстра (5-6 капель на 0,5 л воды) в фазе 2-3 настоящих листа и накануне пересадки;
Обработка растений проводится в следующие фазы:
— картофель, томаты — бутонизация — начало цветения;
— корнеплоды — по всходам;
— огурцы — 2-3 настоящих листа с повторением в фазе бутонизации;
— перцы — в начале бутонизации с повторением в фазе цветения;
— тюльпаны — при появлении бутонов;
— плодово-ягодные — в фазе бутонизации с повторением через 20 дней; (Расход составляет 2-5 л раствора на молодое дерево и 5-8 л раствора на взрослое дерево);
— при стрессовых условиях выращивания (недостаток света, заморозки, начало болезней, и т.д.) опрыскивание проводят каждые 7-10 дней до выздоровления растений.
Препарат практически не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды. Класс опасности — III (в качестве растворителя используется технический этиловый спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости поверхности листьев).
Срок хранения 3 года с даты изготовления.

Циркон

О цирконе

(д.в. гидроксикоричные кислоты) — иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения — препарат широкого спектра действия обладает сильным фунгицидным и антистрессовым действием. Нормализует гомеостаз (обмен) растений, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами. Изготавливается из природного сырья — эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ-М, автор Малеванная Н.Н.
Циркон — раствор гидроксикоричных кислот в спирте 0,1 г/л.

— препарат полифункциональный,
— принцип действия: не стимуляция, а индукция,
— нет стресса, есть запуск механизма работы на клеточном уровне.
Особенность: действует лучше при минимальной концентрации (1 мг/га)

Действие циркона

— при замачивании семян увеличивает их энергию прорастания и всхожесть, активизирует ростовые процессы и увеличиваеи биомассу растений, повышает урожайность, выход зрелых семян. Циркон увеличивает в 2,5 раза проникновение воды через оболочку семен, имеющих прочную скорлупу.
В результате получаемая рассада высокого качества с мощной корневой системой. Однако следует учитывать, что циркон действует жестче, чем эпин, поэтому дозировки должны быть минимальные, их нельзя превышать.
— является стимулятором корнеобразования (и увеличивает их объем до 300%), можно использовать вместе с гетероауксином для укоренения черенков. Позволяет эффективно укоренять черенки сакуры, миндаля,сирени,вишни войлочной, барбариса,роз, клематисов, хвойных (ель коника, туя, кипарисовик, можжевельник), смородины, клоновые подвои. Ускоряет рост корней и надземной части сеянцев лиственницы и сосны.
— является индуктором цветения — ускоряет цветение и противодействует осыпанию завязей. У хризантем увеличивал в 2-3 раза количество раскрытых цветочных корзинок. У розы ускорял на 10 дней срок начала цветения;
— циркон замедляет старение срезанных цветов;
— эффективен против осыпания завязей;
— проявляет антистрессовую активность:
при пересадке: уменьшает транспирацию, повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, приживаемость и рост пересаженных растений после обработки цирконом значительно выше, чем контрольных. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. у растений обработанных цирконом возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса.
— обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, к препарату нет привыкания. Эффективен против мучнистой росы, снижает зараженность пероноспорозом на 20-60%.

Отличия циркона и эпина

— Циркон — корнеобразование, индукция цветения, защита от вирусов;
— Эпин-экстра — устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям;
— в отличие от эпина нельзя допускать передозировку циркона, лучше меньше дозировку, но чаще;
— в отличие от эпина циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, а не 14 суток, как эпин;
— в отличие от эпина цирконом надо тщательно обрабатывать все растение, поскольку циркон передвигается по растению медленно, а эпин — быстро;
— в отличие от эпина циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.

Использование циркона

Лучше меньше дозировку, но чаще обработки. Передозировку не допускать!
обычно 1 мл (1 ампула) на 10 (и более) литров воды

1 капсула — 1 мл или примерно 40 капель
Особенности применения
Хотя гидрокоричные кислоты фильтруют ультрафиолетовые лучи и даже входят в составы солнцезащитных кремов для людей, циркон тоже неустойчив на свету, поэтому хранить его следует в темном месте и производить опрыскивание растений только утром или вечером.
Предпосевная и предпосадочная обработка

— Семена овощных культур замачивают в растворе Циркона (1-2 капли на 300 мл воды) 8-18 часов при комнатной температуре.
— черенки перед посадкой замачивают в растворе Циркона (1 мл на 1 л воды) 14 часов. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенков проводят совместную обработку растений Цирконом (1 ампула на 1 л воды) и гетероауксином (200 мг на 1 л воды).
— Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур замачивают на 20-22 часа перед посадкой в растворе Циркона (0,5-1 мл Циркона на 1 л воды).
Опрыскивание вегетирующих растений
1 мл Циркона растворяют в 10 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят равномерно смачивая листья.
— Для плодово-ягодных культур опрыскивание проводят в фазе бутонизации;
— Для овощных культур опрыскивание проводят до начала образования плодов;
— Картофель: для приготовления рабочего раствора 0,1 мл (4 капли) Циркона растворяют в 3 л воды. Опрыскивание растений проводят в фазе полных всходов и в начале бутонизации.
— Цветочно-декоративные культуры. Для ускорения цветения 1 мл Циркона растворяют в 1 л воды. Опрыскивание растений проводят перед формированием бутонов.
Препарат практически не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды. Класс опасности — IV (в качестве растворителя используется этиловый спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости поверхности листьев).

Примерная схема использования Эпина и Циркона

Предпосевная и предпосадочная обработка

Циркон увеличивает в 2,5 раза проникновение воды через оболочку семен, имеющих прочную скорлупу.
— Семена овощных культур замачивают в растворе Циркона (1-2, максимум 3 капли на 300 мл воды) 8-18 часов при комнатной температуре.
— Семена декоративных культур замачивают в растворе Циркона (максимум 4 капли на 300 мл воды) 8-18 часов при комнатной температуре.
— Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур замачивают на 20-22 часа перед посадкой в растворе Циркона (0,5 мл Циркона на 1 л воды).

Рассада

— опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листа раствором Эпина-экстра (5-6 капель на 0,5 л воды);
— грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) — пролить землю (корни усваивают циркон) раствором циркона под корешок (4 капли на 100 мл воды) и опрыснуть листья (2 капли на 100 мл воды);
— перед пикировкой: опрыскивание раствором Эпина-экстра (2-3 капли на 100 мл воды кипяченой воды) производится за несколько часов до пикировки;
— высадка в открытый грунт: опрыскивание раствором ???циркона (2-3 капли на 1 л воды кипяченой воды) за 1 сутки до или после высадки в грунт. Для сильных растений можно 4-5 капель ???циркона на 1 л воды.

Овощи:

— Клубни картофеля опрыскивают эпином-экстра за 1 день перед посадкой — 7-8 капель на на 250 мл воды, переворачивать клубни не надо.
— В период бутонизации используем циркон как индуктор цветения 1 мл на 10 л воды обработка опрыскиванием вегетирующих растений;
— В фазе цветения опрыскивают эпином-экстра 1 мл на 5 л воды;
— Ожидаются заморозки опрыскивают эпином-экстра 1 мл на 5 л воды;
— Реанимация растений циркон плюс цитовит 1 мл на 10 л воды;
— Холодная засуха, солнечные ожоги опрыскивают цирконом. Особенно важно для хвойных, он защищает хвойные от ультрафиолетовых лучей — 1 мл на 10 л воды. Используется утром или вечером. Следует повторить 4 раза через 7-10 дней. Когда оттает почва, ее хорошо пролить этим раствором.
обработка эпином (при холодной погоде) повышает урожай картофеля на 20%, обработка цирконом при сухой, жаркой погоде повышает урожай картофеля на 68%.

грибные болезни

— при первых признаках опрыскивают цирконом 1,5 мл на 10 л воды.
— при фитофторе более показан эпин-экстра 1 мл на 5 л воды;
Следует помнить, что циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, в то время как эпин — 14 суток.

черенкование

используется замачивание в цирконе, для разных культур максимум эффективности достикается для концентрации от 0,1 мл (4 капли) на 1 л до 1,0 мл на 1 л воды. Нельзя превышать концентрацию, иначе циркон не будет работать;
Можно добавить гетероауксин 200 мг на 1 л воды. Корневин или индолилуксусную кислоту с цирконом использовать нельзя!

посадка, пересадка

При посадке, особенно хвойных, замочить корни в болтушке с раствором циркона плюс цитовит 1 мл на 10 л воды и опрыснуть раствором крону; при посадке саженца 2-3-летки заливают раствор циркона (1,5 мл на 10-12 л воды) в посадочную яму.
Лучше делать меньше концентрацию, но проводить обработку чаще;
через неделю опрыснуть эпином-экстра 1 мл на 5 л воды;

Цветы

Используют эпином-экстр или циркон, хотя циркон предпочтительнее, т.к. является индуктором цветения, используется до фазы образования бутонов.
Розы можно опрыснуть поздней осенью (ноябрь) цирконом в очень слабой концентрации: 1 мл на 25 л воды.
Защита от вирусов — циркон;

Зеленные культуры

— предпосевная обработка — циркон;
— фаза бутонизации — циркон 1 мл на 10 л воды

Хранение урожая

Используют циркон 1 мл на 10 л воды;

Срезанные цветы

Используют циркон 0,5 мл на 1 л воды;

Клубника

— после схода снега — обработка Эпином-экстра 1 мл на 5 л воды
— фаза бутонизации, цветение — обработка цирконом 1 мл на 10 л воды;
— под зиму — обработка цирконом 1 мл на 10 л воды;

Смородина

Опрыскивание против мучнистой росы цирконом 1 мл на 10 л воды; Если нет поражения — Эпином экстра 1 мл на 5 л воды;

Крыжовник

— черенкование крыжовника — циркон, можно добавить гетероауксин. Корневин или индолилуксусную кислоту с цирконом использовать нельзя!

Цитовит — комплекс хелатных форм микроэлементов в полуорганической форме. Усиливает действие (синергетик) циркона и эпина. Препарат фирмы НЭСТ-М.

Способы замачивания

Существует несколько способов замачивания, самые распространенные из них:

  • Семена раскладываются на плоской поверхности между двумя кусочками влажной ткани и помещаются в полиэтиленовый пакет;
  • Поролоновые губки погружаются в состав и отжимаются. Семена раскладываются между губками, получившийся «бутерброд» фиксируется резинками и заворачивается в ПЭТ пленку;
  • В небольшое ведерочко помещается покрытая тканью подставка с лежащими на ней семенами. На дно наливается состав для замачивания с таким расчетом, чтобы концы ткани были погружены в него, а сами семена были расположены выше уровня жидкости. Ведерко плотно закрывается крышкой.

Последний способ является самым удобным, поскольку не требует постоянного контроля влажности ткани, как в первом случае, и не препятствует притоку свежего воздуха, как при использовании губок.

Для замачивания можно использовать как домашние, так и покупные средства:

  • гумат натрия, марганцовку, соду, настойку ромашки, валерианы, дубовой коры…

Очень популярным средством для замачивания семян сегодня является «Эпин».

Для того, чтобы замочить в Эпине семена, не обязательно раскладывать их на ткани или губке. Достаточно просто приготовить раствор в стакане, согласно инструкции, и опустить семена в него. А чтобы не пришлось их оттуда долго вылавливать, посадочный материал можно завернуть в марлю, перевязать ниточкой и в таком виде опустить в раствор.

Оставшийся после замачивания раствор можно использовать для опрыскивания рассады или полива почвы. Но только следует помнить, что готовый раствор хранится не более 2 суток.

Как замачивать семена в «Эпине»

Эпин – это синтетическое вещество, являющееся аналогом натурального стимулятора, ускоряющего рост растения, активирующего его защитные функции, укрепляющего иммунитет. Эпин способен повысить урожайность на 15 – 20 % при условии его правильного применения:

  • Тщательное соблюдение дозировки:
  • Перед употреблением средство следует тщательно взболтать;
  • Неиспользованный раствор можно хранить в темном прохладном месте не более, чем 48 часов.

Замачивать семена в «Эпине-экстра» следует непосредственно перед посевом, уже после того, как семена прошли все остальные стадии обработки: обеззараживание, термообработку, протравливание в марганцовке и т.д.

Эпин применяется, прежде всего, для тугопрорастающих семян, поскольку обладает способностью ускорять появление всходов. Целесообразно замачивать в Эпине семена следующих культур:

  • томаты, перец,
  • цветочные культуры,
  • сельдерей, пастернак,
  • лук репчатый.

В Эпине можно замачивать семена овощных и цветочных культур, клубни картофеля, луковицы цветочных культур, корневища, саженцы — любой посадочный материл.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх