Торфяные почвы

Разные типы почв

Какие почвы распространены в средней полосе России?

К основным типам почв этой полосы относятся дерново-подзолистые, заболоченные и болотные (дерново-подзолистая зона), лесостепные серые (лесостепная зона), черноземы.

Как подразделяются почвы по механическому составу?

По механическому составу почвы и подпочвы делятся на песчаные на песках, песчаные на суглинках, супесчаные на песках, супесчаные на суглинках, суглинистые, глинистые, торфяные. Различаются они водно-физическими свойствами (удельная масса, объемная масса, удельное сопротивление почвы, влажность завядания, наименьшая влагоемкость, запас продуктивной влаги при наименьшей влагоемкости, коэффициент фильтрации, высота капиллярного подъема).

Супесчаная почва (Sandy loam). © Bedroom Furniture

Каковы основные недостатки различных типов почв?

Недостаток супесчаных и песчаных почв — низкие запасы продуктивной влаги, если эти почвы сформированы на глубоких (свыше 1500 мм) песках. У тяжелосуглинистых и глинистых почв низкая водопроницаемость, что ведет к смыву верхнего слоя на склонах, а в пониженных местах — к переувлажнению и слабому прогреву.

Какова пригодность почв под сады?

Пригодность дерново-подзолистых, заболоченных и болотных почв под сады неодинакова. Если дерновая, дерново-слабоподзолистая, дерново-среднеподзолистая, дерновая торфянисто-глееватая, торфяно-глеевая низинного болота и торфяно-глеевая переходного болота почвы пригодны для садовых растений, то сильноподзолистая, подзолистая, дерново-подзолисто-глееватая, торфяно-глеевая верхового болота почвы относятся к худшим почвам, и без специальных мер по окультуриванию и мелиорации (осушению) они для садов непригодны.

Торфяные почвы

Что такое торфяные почвы?

Под коллективные сады все чаще отводят территории осушенных болот и торфяных выработок. Почвенный покров на заболоченных участках — торф. Торфяные почвы обладают некоторыми неблагоприятными свойствами, поэтому без коренного преобразования выращивать на них культурные растения невозможно.

Чем характеризуются торфяные почвы верховых болот?

С учетом происхождения болот и мощности торфяного слоя различают торфяные почвы верховых и низинных болот. Верховые болота расположены на ровных поверхностях с ограниченным стоком дождевых и талых вод, в результате чего они получают избыточное увлажнение.

В слое торфа нет условий для поступления кальция, калия, фосфора, более полного разложения растительных остатков. Это приводит к образованию некоторых вредных для растений соединений и к сильному подкислению торфяной массы. Элементы питания в торфе переходят в недоступные для растений формы. Почвенные организмы, способствующие повышению и поддержанию плодородия, отсутствуют. Растительный покров очень беден.

Чем характеризуются торфяные почвы низинных болот?

Низинные болота расположены в широких ложбинах со слабым уклоном. Вода в них накапливается за счет грунтовых вод, насыщенных солями кальция, магния, железа. Кислотность торфяного слоя слабая или близкая к нейтральной. Растительный покров хороший. По мощности торфяного слоя различаются три типа торфяных почв: I — с маломощным торфом (менее 200 мм), II — со среднемощным (200—400), III — с мощным торфом (более 400 мм).

Торф (Peat). © tsatu

Как использовать торфяные почвы?

Торфяные почвы верховых и низинных болот в их естественном состоянии непригодны для выращивания культурных растений. Однако они обладают скрытым плодородием в связи с наличием органического вещества в виде торфа. Отрицательные свойства торфа устраняют осушением, известкованием, пескованием, внесением удобрений. Осушить, то есть понизить уровень грунтовых вод и своевременно удалить избыток воды из корнеобитаемого слоя почвы можно путем сооружения открытой осушительной сети. Мелиорация улучшает водный, газовый и тепловой режимы почвы и создает условия для эффективного использования удобрений.

Садовые участки следует размещать в соответствии с проектом осушительной сети. Дополнительно надо сооружать магистральные канавы вдоль центральной дороги, а также канавы глубиной 200-250 мм и шириной 300-400 мм по границе садового участка с общим стоком в основную осушительную сеть. Недопустимо затопление весной территории даже нескольких участков. К третьей декаде мая канавы должны быть свободны от воды.

Если не удается снизить уровень грунтовых вод, то плодовые культуры можно выращивать на слаборослых подвоях, корни которых расположены в верхних слоях почвы. Кроме того, плодовые деревья надо сажать на земляных холмиках высотой 300-500 мм. Диаметр холмика по мере роста дерева следует ежегодно увеличивать. При этом от посадочных ям лучше отказаться, ограничившись глубокой (до 300-400 мм) перекопкой верхнего слоя почвы.

Значительное понижение уровня грунтовых вод на торфяных почвах, подстилаемых мощными песками, в засушливые годы может привести к недостатку влаги в корнеобитаемом слое, особенно на участках I и II типов, где мощность торфа невелика. В этом случае нужно предусмотреть источник полива.

Как понизить кислотность торфяных почв?

В торфяных почвах верховых болот разложение торфа сдерживает высокая кислотность (рН 2,8-3,5). При этом плодовые и ягодные растения не могут успешно развиваться и давать урожай. Оптимальная реакция среды для таких растений 5,0-6,0. Торфяные почвы низинных болот по показателю кислотности обычно соответствуют оптимальной величине.

Единственный прием устранения избыточной кислотности любой почвы — известкование. Оно резко смещает биологические процессы в торфе в благоприятную для роста садовых растений сторону. Активизация микробной деятельности ускоряет разложение торфа, улучшает его агрофизические и агрохимические свойства. Светло-бурый волокнистый торф превращается в темную, почти черную землистую массу.

Труднодоступные формы элементов питания переходят в легкоусвояемые растениями соединения. Вносимые фосфорно-калийные удобрения закрепляются в корнеобитаемом слое почвы, не вымываются из нее весной и осенью, оставаясь доступными для растений.

Почва (Soil). © James Snape

Существуют ли другие приемы, улучшающие торфяные почвы?

Торфяные почвы можно улучшить пескованием. Для этого на поверхности торфяника равномерно следует распределить большое количество песка, затем перекопать участок, чтобы перемешать торф и песок. Данный прием резко улучшает физические свойства торфяных почв.

Пескование лучше проводить на участках III типа со слоем торфа более 400 мм, количество песка — 4 м3 (6 т) на 100 м2, количество извести уменьшают наполовину. На участках I и II типов пескование не рекомендуется, так как при перекопке почвы нижележащий слой песка захватывается лопатой и перемешивается с торфом, то есть проводится пескование верхнего слоя торфа (без дополнительного внесения песка извне).

Более того, на участках I типа целесообразно вносить дополнительно торф (4-6 м3 на 100 м2). В последующие годы по мере разложения торфа на эти участки желательно вносить торфо-навозные и торфо-фекальные компосты в повышенных дозах.

Если под торфом залегают тяжелые глинистые грунты, то количество песка следует увеличить даже при небольшом слое торфа, так как при перекопке эти грунты вовлекаются в окультуривание, что и требуется при освоении подобных участков.

Какие работы проводят до посадки сада?

Осваивать земельный участок обычно начинают с устройства осушительной сети. Но иногда приходится заботиться и об орошении. Затем надо удалить пни, камни, кустарник, выровнять поверхность почвы, при необходимости внести известь, песок, органические и минеральные удобрения и перекопать почву на глубину 200 мм. Дозы извести, удобрений, песка зависят от типа почвы, ее кислотности, механического состава, агрохимической характеристики. Заботятся также и о защите будущего сада от господствующих ветров.

Весь массив следует обсадить древесными породами (липа, клен, вяз, береза, ясень). В качестве живой изгороди можно использовать желтую акацию, лещину, чубушник (жасмин), жимолость, шиповник, аронию (черноплодную рябину). Садозащитные полосы должны быть ажурной конструкции, продуваться. Для этого деревья надо размещать в два ряда по схеме 1,5-3×1-1,25 м, кустарники — в один-два ряда по схеме 0,75-1,5×0,5-0,75 м.

Садозащитные полосы не высаживают, если садовый участок окружен лесом или строениями. Стороны, обращенные к оврагам, рекам и низинам, обсаживать садозащитными полосами не рекомендуется. Впоследствии вместо выпавших деревьев сажают здоровые, сильные экземпляры тех же пород, что растут в садо-защитных полосах, и по той же схеме в два ряда.

Сад может быть защищен и деревянным забором из горбыля, тёса, реек, кольев, а также декоративными растениями.

На торфяных почвах
У многих садоводов и огородников участки расположены на торфяных почвах. Принято считать эти почвы плодородными, поскольку торф используется как удобрение на минеральных землях. Однако это далеко не так, поскольку не каждый тип торфа характеризуется высоким плодородием, а порой отличается резко отрицательными свойствами. Очень часто садоводы и огородники механически переносят практический опыт и знании по выращиванию различных культур с минеральных почв на торфяные. Это является причиной многочисленных ошибок и проколов. Ведь торф — дело тонкое, а «где тонко — там и рвется».

На торфяных почвах растения гибнут от весенних и осенних заморозков, которые значительно сильнее, чем на минеральных землях. Ветровая эрозия может не только выдуть с грядки посеянные семена, но и унести за пределы участка часть верхнего торфяного слоя почвы. По своим физическим и химическим свойствам торф резко отличается от минеральных почв. Это необходимо учитывать при определении оптимальных доз и сроков внесения известковых, минеральных и микроудобрений, определении состава и последовательности мероприятий по обработке почвы, норм и сроков поливов, сроков уборки урожая и т. д. И, наконец, надо помнить, что при определенных условиях, прежде всего погодных, торф может самовозгораться. Известны случаи, когда огонь пожирал торфяную залежь и распространялся на глубине до нескольких метров, и в такие «ловушки» целиком проваливались машины.
СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
Отличительная особенность современного земледелия на огородных и садовых участках — возрастание роли плодородия используемой почвы, позволяющее получать от почвы большую отдачу. Почва же плодородная способствует более эффективному использованию удобрений, и других агротехнических мероприятий, а также лучше противостоит отрицательным внешним воздействиям — уплотнению, эрозии, заражению остатками пестицидов.
Плодородие почвы — это ее способность давать урожай. Это сложное свойство почвы характеризуется, в основном, уровнем обмена веществ и энергии с культурными растениями, атмосферой, подпочвой, грунтовыми и поверхностными водами, животными и почвенными микроорганизмами.
Основу почвенного плодородия составляет органическое вещество. Оно образуется из остатков растений, отмерших микроорганизмов, почвенных животных, а также продуктов их жизнедеятельности. В почве они подвергаются сложным изменениям, включающим процессы разложения, гумификации и минерализации органического вещества. Органическое вещество консервирует в химически связанной форме энергию солнца, которая способствует развитию почвы, формированию ее плодородия.
Агротехнические свойства минеральной почвы определяет ее твердая фаза, представленная глинистыми, песчаными и илистыми частицами. Торфяные почвы, в отличие от минеральных, не имеют твердой фазы. Основную часть торфа составляет органическое вещество. Кроме того, в его состав входят зола и вода. Зола торфов состоит из «чистой золы», образовавшейся за счет зольных веществ, входящих в конституционную часть растений торфообразователей.
Торф — сравнительно молодое органическое образование, наиболее древние слои которого начали свое формирование в послеледниковый период, около 10 тыс. лет назад. Торф возник в результате накопления полуразложившихся остатков болотной растительности и минерализации в условиях избыточного застойного увлажнения и недостатка кислорода.
Выделяют четыре типа торфяных залежей: низинный, переходный, смешанный, верховой. Каждый тип
залежи характеризуется определенным ботаническим составом торфа, степенью разложения, зольностью, влагоемкостью, объемной массой, физическими и химическими свойствами.
Ботанический состав определяется по процентному содержанию в его массе остатков отдельных ботанических видов растений-торфообразователей, сохранивших анатомическое строение. Определение ботанического состава в полевых условиях проводится глазомерно. Ботанический состав — один из основных показателей, определяющих качество торфа, его агрономическую характеристику, пригодность для нужд сельского хозяйства: сфагновые торфа пригодны для подстилки скоту, для хранения плодов; древесные и древесно-осоковые более пригодны на удобрение.
Степень разложения торфа представляет собой процентное отношение разложившейся части торфа (утратившей клеточное строение) ко всей массе торфа. В полевых условиях степень разложения торфа определяют глазомерно, приблизительно: меньше 20% — слаборазложившийся, 20-45% — среднеразложившийся, более 45% — сильноразложившийся. Слаборазложившийся торф имеет желтую или светло-коричневую окраску, в нем хорошо видны растительные волокна, он не пачкает рук, при сжимании комка не проходит сквозь пальцы, отжимаемая вода имеет светло-желтую окраску. Сильноразложившийся торф имеет темно-коричневую или черную окраску, в торфе заметны лишь некоторые растительные остатки, он пачкает руки, при сжимании комка проходит сквозь пальцы, отжимаемая вода имеет темно-коричневый цвет. Наименьшую степень разложения имеет верховой торф (18-20%), наибольшую — низинные лесные и лесотопяные торфа. Слаборазложившиеся торфа используются для химической переработки, хранения плодов, подстилки для скота; высокоразложившиеся используются на удобрение, а торфяники с хорошо разложившимся торфом, после осушения, — для выращивания сельскохозяйственных культур.
Зольность — содержание золы, выраженное в процентах к сухому веществу. Верховые торфяные почвы характеризуются низкой зольностью (1,2-5%). В составе золы преобладает кремнезем, за ним следует кальций и алюминий. У торфа низинных почв содержание зольных элементов колеблется от 5-8% у обедненных (переходных), до 12-14% у нормально зольных и до 30-50% у высокозольных. В составе золы преобладает кальций, на втором месте — железо. Нормально зольные (12-14%) почвы обеднены кремнеземом, в высокозольных почвах его содержится очень много. Наиболее важными компонентами золы являются фосфор и калий. Несмотря на сравнительно невысокую аккумуляцию фосфора (0,06-0,5%) запасы его в почвах могут достигать в метровой толще 2,5-3,0 кг на 1 м ². Во всех торфяных почвах (за исключением пойменных заиленных) содержание калия очень низкое (0,02-0,2% к массе сухого торфа). В соответствии с таким содержанием калия запасы его крайне низкие.
Содержание кальция в торфе верховых почв очень невелико, а в торфе низинных почв — в среднем 2-4%, достигая в карбонатных их видах 30% и выше.
Торф болотных почв богат азотом. В верховых торфяных почвах содержание азота колеблется в пределах 0,5-2%, в то время как в низинных торфяных почвах оно чаще превышает 2%. Запасы азота в метровой толще высокие. Наименьшее количество азо¬та-4,2 т/га — накапливается в верховой торфяной почве, а максимальное — до 30 т/га в низинных почвах. Основная масса азотистых веществ в верховых торфяных, почвах представлена белковыми соединениями. В низинных торфяных почвах основная масса азотистых соединений сосредоточена в сложных гумусовых соединениях.

Органическое вещество, которое составляет основную часть торфа, в верховых почвах представлено преимущественно целлюлозой, гемицеллюлозами, лигнином и воскосмолами. Торф этих почв слабо гумифицирован, гумусовые вещества составляют 10-1 5% от общего углерода, и в их составе преобладают фульвокислоты. Торф низинных почв хорошо гумифицирован и в нем содержится до 40-50% гумусовых веществ, преобладающая часть которых представлена гуминовыми кислотами. Реакция торфа верховых болотных почв кислая и сильнокислая, а низинных – от слабокислой до нейтральной.
Влажность торфа — содержание влаги в процентах к общей массе торфа. Естественная влажность неосушенной залежи зависит от типа торфа и степени его разложения. По мере увеличения последней влажность уменьшается. Наибольшую влажность имеют верховые слаборазложившиеся торфа, наименьшую — низинные сильно разложившиеся.
Влагоемкость — способность торфа поглощать и удерживать влагу. Она зависит от типа, вида и степени разложения торфа. Верховой тип торфа имеет влагоемкость от 600 до 1200-1800% (это значит, что одна часть торфа удерживает до 18 частей воды), переходный — 350-950%, низинный -460-870%. Чем меньше степень разложения торфа, тем выше его влагоемкость. Для подстилки нужны торфа, характеризующиеся высокой влагоемкостью, способные впитывать большое количество влаги.
Торфяные почвы характеризуются высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Летом температура в них на глубине Ю-20 см в среднем нз7-8°С ниже, чем в зональных минеральных почвах легкого механического состава. Сроки промерзания и оттаивания торфяных почв смещены по сравнению с минеральными почвами: зимой они промерзают позднее минеральных, а весной позднее оттаивают. Суточная амплитуда колебания температуры на поверхности почвы, угроза и сила заморозков на торфяных почвах проявляется значительно
выше, чем на минеральных почвах. Это происходит не только вследствие высокой теплоемкости и низкой теплопроводности торфа. Низинные торфяные почвы (пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур) располагаются на более низких отметках поверхности, куда стекается холодный воздух с суходолов и где происходит застаивание его холодных масс. Осушение торфяных почв приводит к ухудшению их теплового режима. Это связано с отводом избытка воды, увеличением воздушной фазы почвы. Так как теплопроводность воздуха в 20 раз меньше, чем воды, то и теплопроводность осушенной почвы становится ниже. Однако это вовсе не означает, что осушением следует пренебрегать. Содержание воды в торфе в естественном состоянии достигает 95% от его объема, т. е. практически все поры заняты водой. А оптимальная влажность почвы для овощных и плодовых культур составляет 55-70%, при которой на долю воздуха приходится 30-45%. При содержании воздуха в почве менее; 15-20% газообмен происходит медленно, и в условиях недостатка кислорода вместо разложения и минерализации органического вещества происходит его брожение, возрастает кислотность почвы. Поэтому важнейшая задача осушения — отвод избыточной воды и снижение уровня грунтовых вод. Если этого не сделать, то любые мероприятия по освоению, окультуриванию торфяных почв и возделыванию на них сельскохозяйственных растений оказываются бесполезными. Осушение должно обеспечить не только оптимальные водный, воздушный, пищевой и тепловой режимы почвы, но и создать благоприятные условия для осуществления всего комплекса мероприятий по освоению торфяных почв. В этот комплекс входят культур технические работы по приведению поверхности в пахотнопригодное состояние (удаление древесно-кустарниковой растительности, ликвидация кочек, дернины, первичная обработка почвы и др.), созданию пахотного слоя, окультуриванию почвы. В естественном состоянии торфяные почвы характеризуются плохими водно-физическими свойствами, органическое вещество и элементы питания в них находятся в консервированном состоянии. Потенциальное плодородие таких почв — это результат болотного почвообразовательного процесса в естественных условиях. В результате осушения, окультуривания и сельскохозяйственного использования создается эффективное плодородие. Оно характеризуется определенным энергетическим и биологическим уровнем, т. е. способностью давать урожай сельскохозяйственных культур, и прежде всего овощей, ягод, плодов.
Если труд на садово-огородных участках, умение и практику умело сочетать со знанием особенностей торфяных почв, то обилие и качество полученных урожаев, несомненно, может быть гарантировано.
К. Константинов, канд. с/х наук
Подпишись бесплатно на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ»

Как обработать торфяник, под сад и огород

Торфяники вполне пригодны для выращивания овощных культур. Однако в отличие от других видов почв – супесчаных, песчаных, суглинистых и глинистых почв, они богаты органическими соединениями. Поэтому для окультуривания и обработки торфяников надо больше вносить минеральных удобрений, чем органических.

Верхний сухой слой торфяных почв содержит много органики, поэтому обладает меньшей теплопроводимостью, он плохо и долго прогревается весной. Слабо прогревается и осенью, поэтому на торфяниках чаще возникает опасность поздних весенних и ранних осенних заморозков.

Как улучшить структуру почвы на торфяниках.

Чтобы сделать торфяной участок более пригодным для огорода, надо исправить структуру почвы, улучшить её. На уже осушенный участок надо завести песок и глину, затем равномерно распределить её по участку и произвести вспашку или перекопку лопатой на штык это примерно 25см. На торфяной участок низинный засыпать на 1кв. метр 4 ведра песка и 2 ведра глины. На переходном торфянике песка надо рассыпать 5 ведер, а глины 3 ведра.

Проведенные мероприятия по пескованию и глинованию улучшат структуру почвы, исправят водно физические свойства и сделают участок пригодным для выращивания огородных культур. Почва будет лучше реагировать на полив, и природные осадки будет хорошо прогреваться солнцем. Это даст возможность без опасения высаживать рассаду весной, и овощи получат возможность дозреть осенью.

Почему на торфяниках плохо растут растения.

В первое время посаженные на освоенном торфянике растения растут медленно, они страдают от недостатка азота. Да именно азота, хотя в торфе его достаточно, но он находится в недоступной для растений форме. На торфяных участках минерализация органического вещества идет медленно и чтобы ускорить процесс разложения органического вещества и сделать азот более доступным для растений, надо одновременно с улучшением структуры почвы вносить органические и минеральные удобрения.

При внесении в торфяную почву глины и песка надо внести и небольшое количество навоза или компоста из расчета 1 кг на метр квадратный. Внести надо и минеральные удобрения из расчета на метр квадратный – мочевины 15г (огородной смеси 100г) суперфосфата 30-50г, хлористого калия 15-20г. Это увеличит плодородие почвы.

Но этого еще не достаточно для окультуривания и обработки торфяника. Важно определить нуждаемость почвы в микроэлементах и самое главное определить кислотность почвы. Эти анализы лучше сделать по образцам почвы в лаборатории. И согласно результатам внести необходимые микроудобрения и при кислых почвах провести известкование.

Когда все удобрения будут внесены в торфяную почву, участок надо перекопать и разбить комки граблями. После этого поверхность почвы уплотнить катком или деревянной трамбовкой. Прикатывание верхнего слоя торфяника предохранит почву от выветривания и пересыхания.

Что можно выращивать на торфяных почвах.

После проведенных работ по обработке и окультуриванию почвы можно спокойно выращивать на участке различные холодостойкие овощные и ягодные культуры, ягодные кустарники и клубнику, картофель. Теплолюбивые овощи на торфяных почвах выращивать советуем в укрытиях под пленкой, в теплицах и парниках. Для кустарников и клубники уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 метра, если он выше, то растения лучше выращивать на высоких грядках, сооружать гребни и холмы.

Обрабатывать грядки и посадки на таком огороде очень легко. Ведь на торфяной почве не образуется корка после полива, значит, её не надо рыхлить, не надо проводить мульчирование. Однако сорняки будут расти обильно, особенно трава мокрица.

Если на освоенном участке не высаживаются растения, то в этот год желательно засеять его сидератами, затем скосить их осенью и участок перекопать или перепахать.

Садовый участок на торфяной почве

Фото: Светлана Окунева Существуют разные виды почвы, на которых находятся садоводческие общества. Где-то преобладает глина, где-то торф. Например, мой участок находится на торфяниках. Почему то у некоторых садоводов негативное отношение к такой почве. Хотя все садоводы стараются купить торф и удобрить им свои грядки. Есть у такой почвы свои плюсы и свои минусы.
Недостатки торфяной почвы
Недостатками такой почвы является следующие.
Нужно часто поливать посеянные семена до момента прорастания семян, так как верхний слой почвы (примерно десять сантиметров) очень быстро высыхает, а для прорастания семян необходима влага. Влаги утренней росы хватает не для всех видов семян. Особенно страдают мелкие растения, например, укроп. Для некоторых растений необходимо в грядки добавить песок ( для удержания влаги). На такой почве растут не все виды плодовых деревьев.
Конечно же, на торфяных землях нужно с осторожностью жечь костры. Сверху костер вы затушите, но от него может загореться нижний слой торфа, и вы не сразу это обнаружите. Лучше для этого отсыпать площадку гравием. Или можно сделать, как это сделано на моем участке — на бетонной плите поставили мангал. На нем можно готовить и сжигать мусор.
Для отведения излишней влаги по периметру нашего участка проходят дренажные канавы, глубиной тридцать сантиметров. Этого достаточно для отведения излишней влаги во время дождей.
Преимущества торфяной почвы
Преимуществами можно назвать следующее.
Торфяная земля очень рыхлая, легкая, работать в такой земле одно удовольствие. Можно руками выкопать любую ямку, окучить растения. Не нужно рыхлить грядки, достаточно их прополоть. Перед прополкой не нужно увлажнять почву, все сорняки выдергиваются с легкостью. Практически все растения растут, как «на дрожжах». У тебя всегда под рукой есть почва для посева рассады. После всходов семян, когда корни растений прорастут верхний сухой слой и попадают в низший слой, поливать грядки можно редко. Потому что внутри торфяная земля влажная.
На моем участке вырыта яма размером: три на три метра, глубиной примерно два метра, в ней всегда есть грунтовые воды, которыми я поливаю свои растения. Все лето прекрасно растут различные виды листовых салатов: салатные листья, руккола, петрушка, сельдерей, горчица, кресс- салат. Всегда собираю хороший урожай репчатого лука, моркови, свеклы, огурцов, болгарского перца, тыквы, кабачков, капусты, редьки, картофеля и других овощных культур.
В грядки для клубники мы добавили песок. Выросли пышные кустики с большим количеством ягоды, в результате получили прекрасный урожай. Все эти растения очень хорошо растут в такой почве. Хорошо укореняются черенки разных растений из-за легкости такой почвы.
Очень хорошо растут на торфяной земле многие виды цветов и декоративных кустарников. На моем участке много цветов. Это – георгины, гладиолусы, астры, петунии, флоксы, ирисы, лилии, примулы, лаватерра, сентябринки, хоста, тюльпаны, нарциссы, декоративные подсолнухи, крокусы, разнообразные виды очетков. И все они прекрасно растут и разрастаются без частого полива и рыхления. Конечно же, при условии, что лето не очень засушливое. Могу сказать, что в засушливое лето необходимо часто поливать любую почву. Из декоративных кустарников, отлично растущих на моем участке, могу назвать следующие – барбарис, вереск, можжевельник, туя. Также хорошо растет смородина, жимолость, крыжовник, малина. И все они отлично плодоносят.

На своем участке я не использую никаких удобрений, потому что я противник каких-либо стимуляторов роста растений. Мое мнение — что вырастет, то вырастет. Урожай со своего участка собираю хороший, и он у меня экологически чистый.
Из моего практического опыта могу сказать, что не нужно бояться приобретать участки на торфяных землях. И если бы сейчас передо мной встал выбор — на какой почве купить садовый участок, я выбрала бы торфяную землю. Преимуществ у такой почвы гораздо больше, чем недостатков.

Торфяные почвы, их улучшение

В народе бытует мнение, что такие почвы кажутся малопригодными для выращивания овощей и ягодных кустарников, но через два-три года их освоения на них уже можно выращивать большинство садово-огородных культур.

Но подход к освоению каждого вида торфяника должен быть индивидуальным – в зависимости от того, какого типа болото прежде было на этом месте.

Торфянистые почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Они имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особенного улучшения. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов, в первую очередь меди.

В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфянистые почвы делятся на низинные, переходные и верховые.

Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти чёрный или тёмно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или даже близкая к нейтральной.

Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ по сравнению с переходными и особенно верховыми торфяниками. В них содержится много азота и гумуса, так как растительные остатки хорошо разложены, кислотность почвы слабее, в них достаточно воды, которую надо отвести в канавы.

Но, к сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений. Всего 2-3% азота от общего количества находится в виде нитратных и аммиачных соединений, доступных растениям.

Ускорить переход азота в доступное для растений состояние можно путём осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счёт внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.

Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.

Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют.

При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. Чтобы такие почвы стали пригодными для выращивания садово-огородных растений, в них надо внести известь, речной песок, глину, перепревший навоз, минеральные удобрения.

Известь снизит кислотность, песок улучшит структуру, глина увеличит вязкость и добавит питательных веществ, а минеральные удобрения обогатят почву дополнительными элементами питания. В результате разложение растительных остатков торфа ускорится и создадутся условия для выращивания культурных растений.

А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывает навозную жижу.

Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.

Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом – путём отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.

Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках.

Эти ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всём садовом массиве, но значительно чаще этим приходится заниматься только на своём участке, пытаясь создать свою локальную простейшую дренажную систему.

Надёжнее всего устроить простейший дренаж можно, заложив в канавки шириной и глубиной на два штыка лопаты дренажные трубы, поверх их насыпать песок, а затем почву.

Значительно чаще в дренажные канавы вместо труб кладут ветки, вырезанные стебли малины, подсолнечника и т.д. Их засыпают сначала щебнем, потом песком, а затем землей. Некоторые умельцы для этой цели используют пластиковые бутылки. Для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, раскалённым гвоздём делают сбоку отверстия, вставляют их друг в друга и укладывают вместо дренажной трубы.

А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очёнь высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет ещё больше.

Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами, вам придётся решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи – снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев путём создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Торфяные почвы бывают с различной кислотностью – от слабокислой и даже близкой к нейтральной (у торфяных болотных низинных почв) до сильнокислой (у торфяных болотных верховых почв).

Под раскислением кислой почвы понимают внесение в неё извести или других щелочных материалов для понижения её кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации. Чаще всего для этих целей используется известь.

Но, помимо этого, известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти чёрную землистую массу.

При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из неё грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.

Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв – в среднем около 30 кг, на слабокислых – около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.

Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести её конкретное количество надо ещё раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.

Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы: молотый известняк, гашёная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.

Известь не рекомендуется вносить в почву совместно с фосфорными удобрениями и аммиачными формами азотных удобрений.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами – песком и глиной, – которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придётся вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.

При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.

Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра сухой порошкообразной глины на 1 кв. метр, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.

Понятно, что такое количество песка за один-два года не внести. Поэтому пескование ведут постепенно, из года в год (осенью или весной), пока не улучшатся физические свойства почвы. Это вы заметите сами по выращиваемым растениям. Рассыпанный по поверхности песок перекапывают лопатой на глубину 12-18 см.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Навоз, торфонавозный или торфо-фекальный компосты, птичий помёт, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.

Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы — по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв. метр площади, а весной дополнительно – по 1 чайной ложке мочевины.

Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах, даёт значительный эффект. Чаще всего для этой цели используют медный купорос из расчёта 2-2,5 г/м2, предварительно растворяя его в воде и поливая почву из лейки.

Хорошие результаты даёт внесение борных микроудобрений. Чаще всего для некорневой подкормки рассады или взрослых растений берут 2-3 г борной кислоты на 10 л воды (1 л этого раствора опрыскивают растения на площади 10 кв. м).

Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохнет.

Если нет возможности окультуривать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу всё указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать всё это лучше сразу.

На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя примерно на 2 см в год за счёт его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.

Чтобы этого не произошло, окультуренная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений.

Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет уровень почвы на вашем участке может оказаться на 20-25 см ниже, чем было до начала освоения участка, и почва станет заболачиваться.

При этом почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая, а её физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.

Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чём говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.

В будущем придётся ежегодно завозить и вносить или достаточное количество органических удобрений (10-15 вёдер на 100 кв. метров), или другой почвы.

А если нет навоза или компоста, то может выручить зелёное удобрение. Сейте и закапывайте люпин, горох, бобы, вику, донник, клевер.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 50, 10 декабря 2014)

Особенности торфяного слоя

Мощность торфяного слоя на участках может колебаться от 30 см до 2-4 метров. Наиболее сложны в освоении торфяно-глеевые почвы, подстилаемые на глубине 50-70 см плотным слоем сизой глины, имеющие неблагоприятные физико-химические свойства. Растения на таких почвах испытывают кислородное голодание. Для предотвращения этого по периметру садового участка прокапывают канавы глубиной 80 см.

Хорошие результаты дает дополнительный дренаж, хотя процесс его формирования довольно трудоемок. Тут необходимы дренажные трубы из керамики, полиэтилена, керамзитобетона. Их укладывают в канавы глубиной не менее 70 см. Вода проникает в трубы через пористые стенки и уходит по ним за пределы участка.

Более простой дренаж — фашинный, когда связанные в пучки прутья (ивовых пород, осины, березы, ольхи) укладывают на дно канавы слоем 20-30 см, а затем засыпают землей. Эффективнее прутья уложить на 5-сантиметровый слой щебня или гальки, а сверху фашины покрыть слоем мха-сфагнума, который будет сдерживать их перегнивание.

Для этих же целей можно использовать жерди диаметром 5-7 см. Служит подобный дренаж 15-120 лет, а пропитанный антисептиком (например криозотом) — на 5-7 лет дольше. Важно не забыть об уклоне дрены. Он должен быть не менее 5-6 см на 10 метров длины канавы, и сток должен быть направлен в сторону приемной канавы (это те 80-сантиметровые канавы по периметру участка).

Еще лучше, если вы устье (окончание) фашинного дренажа поместите в отрезок трубы 1,5-2 метра (металлическую или сколоченную из досок). Дрены лучше располагать на расстоянии 7-8 метров друг от друга.

Осушенные торфяники

Но и осушенные торфяники обладают рядом особенностей, осложняющих их использование (низкая плотность, высокая пористость, незначительное содержание минеральных компонентов). Поэтому они медленно промерзают, долго оттаивают, летом нагреваются до 40-45 градусов, а ночью быстро остывают.

С целью улучшения свойств торфяников применяют пескование — то есть вносят в пахотный горизонт (на 20 см в толщу почвы) песок в объеме 3-6 кубометров на сотку. Пескование уменьшает возможность заморозков на почве (заморозки на осушенных торфяниках связаны с сильным излучением тепла в ясные безветренные ночи) и тормозит биологическую активность бактерий, что может привести к быстрому разложению торфа, его усадке и выветриванию.

Второй способ изменения неблагоприятных физических свойств торфяников получил название песчаной покровной культуры. В этом случае на поверхности торфа создают песчаный слой мощностью 15 см и в дальнейшем обрабатывают его с незначительным перемешиванием с торфом при перекопке. В песчаный слой вносят органику и минеральные удобрения, в нем развивается основная масса корней овощных культур.

Подобный песчаный слой создается под кустарниками и плодовыми деревьями.

Глинистые почвы

На глинистых, периодически затопляемых почвах тоже можно устроить фашинный дренаж, однако процесс его создания белее трудоемок (вследствие плотности и вязкости глины) и менее долговечен из-за заплывания (7-8 лет).

На этих почвах, а также на песчаных, подстилаемых на небольшой глубине плотной глинистой подошвой, хорошо зарекомендовал себя другой прием — кротование, то есть формирование в почве лунок диаметром 6-8 см. Кротовины проделывают с помощью трубы и кувалды, но лучше воспользоваться обычным буром. Глубина лунок от 1 до 1,5 метра, расстояние между ними 2-5 метров. Из-за быстрого заплывания лунки надо заполнить щебнем или галькой, пучками хвороста, но не из ивовых пород, иначе они прорастут. За счет этого дренажный сток увеличивается в 2 раза.

Решение проблем с почвой в других странах

В Европе, особенно в Скандинавии, сходной по агроклиматическим условиям с нашими, на глинистых почвах при застое вод используют глубокое рыхление. Для садовода это достаточно трудоемкая работа. Поначалу вырывают канаву шириной 60-80 см, глубиной 1 м по длине всего участка. Вынутую землю кладут на край, потом постепенно засыпают слоями по 5-10 см, чередуя внесение исходной почвы с песком, торфом и известью. На дно канавы хорошо положить битый кирпич, черепицу, хворост, строительный мусор.

Из-за трудоемкости необязательно проводить это глубокое рыхление почвы по всему участку, а выполнить его, например, под рядом яблонь или ягодных кустарников. В результате такой операции вы не только улучшите физико-химические свойства почвы, но и из-за микротрещин, заполненных органикой, и повышения пористости увеличите в 1,5 раза внутрипочвенный сток. Хорошее воздействие от правильно выполненного глубокого рыхления ощущается до 8 лет.

Эффективны и распространенные в низинных садах высокие грядки, до 60 см, обшитые со всех сторон шифером. На дно такой грядки укладывают слоем 30-40 см ветки, песок, строительный мусор, а сверху покрывают 20-сантиметровым слоем почвы. Такая грядка не только не будет заплывать, но и порадует вас высоким урожаем вследствие выделения ею углекислоты и тепла.

Что выращивать на торфе

Нелишне напомнить, что на болотистых и периодически затапливаемых почвах лучше отказаться от высокорослых груш и яблонь, так как даже после проведения вышеперечисленных мероприятий на глубине 1,5 м наблюдается кислородное голодание корней, периодическая подтопляемость и высокая кислотность почвы. И даже если деревья не погибнут, они все равно будут угнетены и не дадут настоящего урожая. Поэтому лучше воспользоваться деревьями на карликовом подвое, а вишню, сливу, полукарликовые яблони высаживать хотя бы на небольших холмах (высотой до 50 см и площадью на 20 см шире кроны).

Не отчаивайтесь, если вам достались болотные или заболоченные почвы. Опыт показывает, что обладая желанием и минимумом навыков, можно получать на них неплохие урожая.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх