Подсветка дорожек на даче

Содержание

Подсветка садовых дорожек своими руками: основные требования

Организуя ландшафтное освещение необходимо опираться на многие факторы, это позволит сделать качественное и полное освещение, которое будет не только функциональным, но еще и очень красивым. Если вы все это сможете сделать, тогда вот такое освещение садовых дорожек фото, в итоге у вас получиться.

Дабы не допустить ошибку необходимо соблюдать следующие принципы:

  1. Все осветительные приборы должны работать во все сезоны и не боятся ни влаги и перепадов температур.
  2. Подсветка садовых дорожек своими руками должна издавать только мягкий свет, который и будет создать комфорт и красоту.
  3. Стоит делать немного разную яркость освещения, чем ближе к дому – тем выше она должна быть.
  4. Оптимально делать подсветку краев дорожек, в этом случае человек будет чувствовать себя, более уверенно шагая по ней.

Помните! Света не должно быть слишком много, в противном случае дорожка покажется уж слишком не красивой. Чем меньше будет света – тем больше будет таинственности, выше представлены варианты, вот такого результата стоит добиваться.

Какие садовые светильники использовать для подсветки дорожки

Выбор светильника – это самый важный момент, если сделаете все правильно, тогда можете не бояться перепадов температуры и высокой влажности. Даже в самых жестких условиях он должен работать нормально. Если говорить за цветовую температуру, здесь все зависит от вас, определенного варианта мы рекомендовать не можем.

Классификация светильников для подсветки дорожки:

  1. Лампы накаливания. Светоотдача такого прибора составляет всего 15 лм/Вт, прослужит он несколько тысяч часов, при низкой стоимости вариант отличный. Но, цветовая температура слишком скудная, плафон ситуацию кардинально не изменит.
  2. Галогенные лампы. Они напоминают по свойствам первый вариант, только служат в несколько раз дольше.
  3. Люминесцентные лампы, их нужно брать с максимальной защитой. Есть существенный минус – при 0 градусов практически сразу выходят из строя, так что их можно использовать только в теплое время года.
  4. Натриевые лампы излучают оранжевый или желтый свет. У них лучшая световая отдача 150-200 лм/Вт. Срок службы составляет около 30 000 часов.
  5. Светодиоды. Их можно назвать лучшим вариантом, без усилий вы найдете и те, которые не боятся минусовой температуры и обладают всеми показателями защиты. Световой поток также разнообразный.

Подсветка дорожек своими руками: схема

Перед тем как устанавливать лампы и фонари для садовых дорожек вы должны нарисовать схему самостоятельно. Нужно правильно сделать расчет и подобрать расстояние, чтобы создать оптимальное освещение. Вот такие схемы у вас должны получиться.

Варианты освещения

Садовые светильники в форме камней

Такой способ можно использовать только в качестве декоративного освещения. Особых усилий в установке нет, нужно проявить только свою фантазию и больше ничего. Камни такого типа вы сможете встретить в любом интернет магазине.

Посмотрите еще видео.

Фонари или светильники торшеры

Они используются в качестве основной подсветки для сада. Чаще всего с помощью них подсветка садовых дорожек получается отличной. Лучше устанавливать для освещения основной дороги к дому. Также читайте: лучшие идеи подсветки террасы.

Важный момент! Свет должен светить только вниз, в глаза человеку он может попасть, только если тот, наклониться.

Маркировочное освещение

Светильники такого типа можно назвать «Боллард», говоря простыми словами их можно обозначить, как «Столбики света». Они обозначают только направление движения, оптимально устанавливать их на второстепенных дрожках.

Светильники на солнечных батарейках

Вариант самый простой, нужно сделать:

  • Купить.
  • Выткнуть в землю.
  • Ждать ночи.

Это все, но такой способ назвать хорошим нельзя, если у вас нет времени и вы желаете сэкономить деньги, тогда такой вариант станет отличным. При выборе рекомендуем обращать внимание на производителя, китайские, как правило, служат один сезон.

Общие принципы правильной организации декоративного освещения

При создании садового освещения не переусердствуйте – излишек света может привести к полному уничтожению изюминки сада – его таинственности и загадочности. Проще всего будет разместить светильники одного типа вдоль садовых дорожек. Это создаст визуальную основу вашему ночному саду.

При организации освещения садовых дорожек, необходимо руководствоваться следующими принципами:

  • Для обеспечения круглогодичного освещения садовых дорожек рекомендуется использовать исключительно всесезонное оборудование, которое может полноценно функционировать в совершенно разных метеоусловиях на протяжении не одного года.
  • Подсветка дорожек без использования светового баланса может вызвать чувство дискомфорта.
  • Во время прогулки по ночному саду человек чувствует себя намного комфортней, если идет от тёмного участка к светлому, и поэтому фасад дома рекомендуется делать более светлым, по сравнению с другими используемыми объектами.

Если растения и сооружения на территории сада будут залиты ярким и насыщенным направленным освещением, они попросту утратят свою привлекательность, а порой могут даже выглядеть нелепо.

Классификация светильников по принципу действия

Светильники для подсветки дорожек можно классифицировать по принципу действия.

  1. Лампы накаливания. Светоотдача от такого источника света составляет всего лишь 15 лм/Вт, а пригодным для использования такой светильник будет на протяжении тысячи часов.
  2. Галогенные светильники работают в два раза дольше, чем лампы накаливания, но при этом присутствует небольшая разница в светоотдаче.
  3. Металлогалогенные лампы. Светоотдача составляет 100 лм/Вт. Срок пригодности – двенадцать тысяч часов. Такие лампы могут создать освещение максимально приближённое к естественному освещению. Но их минус заключается в том, что они сильно нагреваются, поэтому рядом с ними нельзя высаживать растения.
  4. Люминесцентные лампы. Нуждаются в использовании влагозащищенного корпуса. Большие светильники с такими лампами очень сложные в использовании, а если температура воздуха составлять меньше плюс пяти градусов они попросту выходят из строя. Такие лампы обеспечивают источник, максимально приближённый к лунному свету. Светоотдача составляет 80 лм/Вт, а срок службы при этом составляет пятнадцать тысяч часов.
  5. Натриевые лампы. Обеспечивают свет с оранжевым оттенком. Рекордная светоотдача составляет 150-200 лм/Вт, срок работы составляет приблизительно двадцать девять тысяч часов.
  6. Светодиоды. Излучаемый ими свет зависит от типа используемого кристалла. Светоотдача равна 160 лм/Вт, а срок службы примерно тридцать четыре года.

Классификация по принципу создания освещения

Светильники и фонари торшерного типа чаще всего используются для создания освещения основной дороги к дому. Лучше всего, если они будут выполнены в стиле ретро или хай-тек. Самое главное, чтобы источник света располагался немного ниже взора человека, чтобы не ослеплять его и не мешать восприятию окружающей среды.

Садовые светильники в стиле хай-тек

Может быть создано маркированное освещение. Светильники типа «боллард» или же «световой столбик» не столько освещают пространство помещения, сколько обозначают направление движения. Чаще всего такие типы светильников используются для второстепенных дорожек.

Небольшие световые столбики по обе стороны дорожки

Светящиеся камни мощения. Светодиодная плитка используется ещё в процессе мощения тротуарной плитки или же брусчатки. С помощью такого типа освещения отлично выполняется функция подсветки.

Светящаяся брусчатка

Устройства, работающие на основе солнечной батареи. Такие мобильные средства могут обладать совершенно разным дизайном и использоваться в любых декоративных целях. Аккумуляторы таких устройств заряжаются от солнца, а в ночное время автоматически включаются светодиоды LED, обеспечивающие работу лампы до утра.

Внимание. Помните, что внешний вид осветительных приборов обязательно должен гармонировать с дизайном окружающего пространства.

Обилие декоративных элементов и разных световых переливов в сочетании со многими другими изысками интерьера могут перегрузить визуальное восприятие, в результате всего этого создаться чувство присутствия раздражающего хаоса. В таком случае лучше всего обойтись лаконичными или скрытыми осветительными приборами. Но зато строгий ландшафт можно немного разнообразить светильниками необычной формы.

В пользу осветительных приборов говорит очень многое. Прежде всего, нужно отметить здравый смысл. Традиционные осветительные приборы в виде фонаря предоставляют равномерное освещение, но не яркое, а главное, что свет распространяется исключительно в одном направлении.

Лучше, чтобы источник света находился ниже уровня глаз

Материалы для подпорной стенки

На открытых пространствах для борьбы с ветровой и водной эрозией широко используется растения. Деревья и кустарники с цепкой корневой системой оплетают склоны, не давая оврагам разрастаться, менять ландшафт и терять плодородный слой почвы.

На ограниченной территории дачи такое использование многолетников – не слишком удачное решение. Растения не только занимают много драгоценного места, но и затеняют значительную площадь. Да и ждать, когда они подрастут, придется не один год. Гораздо проще и выгоднее для устройства подпорных стенок на даче использовать традиционные строительные материалы:

  • кирпич;
  • природный камень разных пород;
  • бетон;
  • дерево.

Они отлично подходят для возведения подпорной стенки на участке своими руками. Тем не менее, при расчете конструкции нужно помнить, что стена должна простоять не один год, выдерживая:

  • воздействие поступающей в почву влаги;
  • собственный вес конструкции;
  • вес грунта в любое время года;
  • годовые колебания температур и влияние других внешних факторов.

У каждого из вариантов есть своя специфика, плюсы и минусы, а также общие черты. Это касается устройства подпор, кроме стены, включающего надежный фундамент и дренаж, обеспечивающий отток излишней влаги.

Подпорная стенка из дерева

Если в дизайне участка и дома просматриваются черты «деревенского» стиля и подчеркивается связь с природой, отличный выбор подпорная стенка из дерева. Проще и надежнее всего соорудить плотный частокол из вертикально стоящих, плотно подогнанных друг к другу бревен, нижняя часть которых вкопана в грунт и опирается на подушку из щебня.

Для укрепления склонов подходят крепкие, подобранные толщине бревна, которые предварительно просушивают и обрабатывают составами для защиты от вредителей и гниения. При выборе материала нужно учитывать, что треть прочной стены должно находиться под землей.

Работа над устройством подпорной стенки на даче начинается с прокладки траншей. Их копают на 10–15 см глубже, чем подземная часть бревен, а ширину – на 20 см больше их диаметра. Это необходимо для создания фундамента, дренажной системы и прокладки гидроизоляции.

Гравиевую подушку на дне траншеи уплотняют, затем на нее устанавливают подготовленные бревна. Закрепить их между собой можно с помощью проволоки, саморезов или гвоздей подходящей длины. Удержать вертикальное положение в грунте помогает засыпка песком, битым кирпичом или щебнем. Тяжелые высокие конструкции лучше зафиксировать с помощью песочно-цементной смеси.

Чтобы исключить контакт дерева с влажным грунтом, заднюю часть стенки изолируют листом рубероида или другим подобным материалом. Промежуток между конструкцией и почвой заполняют дренажем, выводят трубы для оттока влаги.

Чем плотнее, тяжелее грунт и выше стена, тем массивнее и прочнее она должна быть. Неверный расчет конструкции может вызвать ослабление сооружения. Избежать обрушения помогут специальные меры по усилению подпорных стенок.

Горизонтальный «тын» из дерева сооружается аналогично. Роль опор для него играют вертикально вкопанные через равные промежутки столбы.

Как сделать подпорную стенку из камней

Обкатанные водой и ветром валуны, угловатый колотый камень, податливый известняк и невероятно твердый базальт. Эти материалы не только прочны, но и идеально вписываются в любой ландшафт. Неудивительно, что каменная подпорная стенка на участке с уклоном – это один из самых востребованных вариантов.

В зависимости от замысла, назначения, типа грунта и выбранного для сооружения камня используют:

  • сухую кладку с заполнением промежутков между элементами грунтом;
  • традиционный цементный раствор для скрепления камней.

Перед тем как сделать подпорную стенку из булыжника, готовят основание для сооружения. Сначала роют траншею под фундамент, сооружают опалубку, а затем заливают ее жидким бетоном так, чтобы до уровня грунта оставалось еще 15 см.

Чтобы основание гарантировало прочность тяжелой подпоры, его делают с три раза шире стены, а после заливки дают несколько дней выстояться и затвердеть.

Построенная своими руками из валунов подпорная стенка может быть вертикальной или слегка покатой. Первый ряд укладывают из наиболее крупных камней, в дальнейшем булыжники подбираются по размеру и форме так, чтобы стенка была максимально плотной и прочной. Пространство между камнями и склоном засыпается дренажем.

Перед тем как сделать подпорную стенку из камней, скрепленных раствором, булыжники лучше промыть. Это значительно улучшит сцепление материала и придаст конструкции дополнительную прочность.

Все чаще для укрепления склонов используют бутовый камень. Неоднородные по размеру и форме куски нелегко скрепить воедино. Поэтому в сооружении своими руками подпорной стенки из бута станут габионы.

Это напоминающие контейнеры конструкции, изготовленные из прочной металлической сетки. Они значительно упрощают трудоемкую работу, в зависимости от размера ячеек подходят и для крупных камней, и для щебня. Между собой отдельные габионы скрепляются проволокой, а между стеной и грунтом прокладывают рубероид или геотектиль.

Как правильно сделать подпорную стенку из бетона

Бетонные конструкции – своеобразный эталон прочности. Такие подпорные стены помогут удержать большие объемы грунта, придают ландшафту солидность, монументальность.

Как правильно сделать подпорную стенку из бетона? Чтобы конструкция оправдала ожидания, для нее:

  • готовят траншею под фундамент,
  • на дно насыпают подушку из щебня;
  • армируют с помощью металлического прута;
  • делают опалубку, заливаемую бетонной смесью.

Обязательный элемент сделанной своими руками подпорной стенки из бетона – дренаж. Полость, остающуюся между сооружением и склоном, заполняют щебнем, битым кирпичом или гравием. Этот слой предотвращает размыв грунта в период дождей и при таянии снега. А выведенные через слой бетона трубки удаляют лишнюю влагу.

Чтобы скрыть монотонный серый цвет, дизайнеры предлагают использовать отделку из облицовочной плитки, натурального камня или живых вьющихся растений. Визуально состарить бетон позволяет обработка поверхности кефиром. Молочнокислые грибки и бактерии способствуют росту мха, который помогает вписать стенку в ландшафт.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

  • самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
  • из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
  • мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

  • камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
  • для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

  1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
  2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
  3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
  4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
  5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
  6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
  7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
  8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
  9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

  • строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
  • если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
  • сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

  1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
  2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
  3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
  4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

  1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
  2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
  3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

  1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

    Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.

    Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

  2. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
  3. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
  4. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Виды конструкций

Поскольку функция у всех подпорных стенок одна, то основное различие между ними заключается в использовании разных материалов для постройки. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее:

  • Пеноблоки. Этот очень распространенный при строительстве домов материал также зачастую используется при возведении подпорных стенок. У бетонных пеноблоков довольно много преимуществ: они достаточно легкие, относительно недорогие, удобные в монтаже. Недостатком такого материала является грубая поверхность лицевой стороны, что предполагает дополнительную облицовку. Однако, если применять более дорогие пеноблоки, с красивой текстурой, то поверхностная отделка просто не понадобится.

    Нередко для строительства подпорных стенок используют облицованные цокольно-фундаментные блоки

  • Бетон. Дешево и сердито, но зато вполне доступно. Правда, придется повозиться с опалубкой, замесом раствора, заливкой и дальнейшей отделкой. Но если требуется очень прочная стена, тогда бетон самый подходящий для этого материал.

    Бетон позволяет сделать декоративную стенку любой формы

  • Кирпич. Особенно если это специальный облицовочный вариант с текстурой под камень. Но, используя такой материал, придется сильно раскошелиться, так как цена этого кирпича в несколько раз выше обычного керамического.
  • Природный камень. Этот материал, состоящий из горной породы, чрезвычайно долговечный, поэтому, положив его один раз, можно долго не беспокоиться о его сохранности. Но большой вес и дороговизна делают его не очень доступным для повсеместного строительства.
  • Дерево. Точнее, оцилиндрованные бревна. Из-за быстрой порчи древесины, они используются довольно редко, к тому же стоимость их также достаточно велика. Но для любителей деревянных изделий с большим достатком вариант вполне имеет право на жизнь.
  • Блок ФБС (фундаментный блок сплошной). Обычно из ФБС конструкций делают усиленные фундаменты для зданий и сооружений. Но если взять бетонный блок ФБС небольшого размера, то вполне можно соорудить подпорную стенку. Однако вес бетонных ФБС изделий достаточно большой, что доставляет некоторые трудности при монтаже. Но если есть возможность использования блоков ФБС, то они будут предпочтительнее возни с заливкой бетона.

    Облицованные ФБС блоки

  • Керамзитобетонные блоки. Из-за отличных звукопоглощающих свойств они чаще всего применяются для обустройства перегородок внутри зданий. При возведении стенки из таких бетонных блоков их обязательно нужно защитить от влияния окружающей среды, иначе они быстро развалятся.

Подготовка поверхности и монтаж

Чтобы читателю было проще разобраться, представим все этапы строительства стенки из бетонных блоков (ФБС, керамзитобетонных, пеноблоков) в виде пошаговой инструкции:

  1. Как и любую другую стройку, возведение стенки нужно начинать с чертежа. На нем необходимо разметить всю конструкцию, ее изгибы и границы. Также на вашем чертеже следует отметить высоту и ширину будущей постройки, это позволит рассчитать нужное количество материала.
  2. Затем нужно перенести данные с чертежа на поверхность, то есть нарисовать на земле область прохождения стенки для рытья траншеи. Можно использовать баллончик с краской.
  3. Теперь можно копать траншею. Ее глубина зависит от высоты стенки, а также используемого при строительстве материала. Если высота не больше 1­­ – 1,5 м, то достаточно будет глубины 30 – 40 см для бетона или камня и 25 – 30 см для пеноблоков или кирпичей. При высоте более полутора метров требуется более мощный фундамент и помощь специалистов.
  4. Засыпка подушки. На дно котлована засыпается слой щебня и гравия, толщиной не менее 10 см, а затем хорошенько трамбуется.
  5. Далее укладывается первый ряд. Для большей крепости конструкции лучше фиксировать блоки на цементный раствор. А пока он еще подвижный, нужно выставлять блоки по уровню, используя резиновый или деревянный молоток.

    Процесс укладки цементных блоков

  6. После подсыхания первого ряда можно приступать к следующему. Для получения монолитной стены кладку следует производить в полблока, а для еще большего усиления конструкции можно выложить двойной ряд.
  7. Выложив последний ряд, следует закрыть верхнюю часть блоков козырьком из цемента или металла. Это защитит стену от попадания влаги и последующего разрушения.
  8. Оставшееся пространство между землей и стенкой нужно засыпать грунтом, а лучше речным песком и утрамбовать.
  9. При необходимости произвести отделку поверхности декоративными материалами.

На этом этапе основные работы можно считать выполненными.

Как видите, неровный участок – это не приговор, а хорошая основа для интересного дизайнерского решения. А при владении базовыми навыками в строительстве можно всю работу сделать своими руками, неплохо при этом сэкономив.

>Подпорная стенка из натурального камня

Делаем подпорную стенку методом «сухой кладки» и «на цемент» вместе с пользователями FORUMHOUSE.

Натуральный камень считается одним из предпочтительных материалов в ландшафтном дизайне. Он выглядит красиво, солидно, и, как натуральный материал, отлично сочетается с любыми растениями в саду. Этот материал стоит дорого, но у владельцев загородных участков часто появляется возможность добыть камень практически бесплатно. В этой статье мы расскажем, какие виды камней применяются в ландшафте для возведения декоративной подпорной стенки, о их достоинствах и недостатках.

  • Из какого камня делают подпорную стенку
  • Подпорная стенка методом «сухой кладки»
  • Подпорная стенка «на цемент»

Самые распространенные камни, применяемые для создания бордюров, дорожек клумб и альпийских горок ландшафтными дизайнерами – это гранит, базальт, известняк и песчаник.

В состав песчаника входят, в основном, кварцит в соединении с карбонатом. Из-за примеси железной руды его нельзя назвать особо прочным, но это удивительно красивый камень.

Подпорная стенка, облицованная песчаником

Белый песчаник используют в архитектуре для возведения колонн, карнизов и других декоративных элементов. Желтым песчаником мостят дорожки (он переносит большие морозы без потери качества и декоративных свойств). Красный песчаник более прочен, чем остальные, и он устойчив к большим перепадам температур – из него делают фонтаны, им оформляют садовые водоемы, используют в облицовке заборов и построек. Розовый песчаник применяют только для облицовки.

Различают несколько видов песчаника. Популярный в строительстве ракушечник (состоит из ракушек) – это тоже одна из разновидностей песчаника. Также к песчанику относятся: оолит, пизолит и литографический песчаник.

Песчаник – наиболее подходящий материал для создания подпорных стенок. Разноцветные, теплые на вид камни становятся настоящим украшением сада

Гранит

Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.

Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).

В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.

Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон.

Караванбаши

Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.

К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит, его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.

Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.

Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.

Баба Галя Участница FORUMHOUSE

Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.

Подпорная стенка методом сухой кладки

Вот пример подпорной стенки из натурального камня, сделанной участницей FORUMHOUSE Kaleriya17 «сухим методом».

Оптимальная высота подпорной стенки из камня, сделанной «сухим» методом – 50 см. Выше 80 см ее делать не рекомендуется. Раствором крепятся только самые верхние, самые мелкие камни. Тяжелые, массивные нижние камни не скрепляют. Дренаж для такой стенки не нужен. Но она будет устойчивой и прослужит вам долгие годы. Правда, для этого придется придерживаться следующих условий:

  • через стенку не должны проходить ощутимые потоки воды (включая дождевую, от обильного снеготаяния и т.п.);
  • камни в стене располагаются по принципу чем мельче, тем выше; самые большие валуны должны лежать в основании;
  • необходимо предусмотреть небольшой уклон «назад»: стенка должна подпирать клумбу, грядку, газон и т.п.;

При этом методе «сухой кладки» в щели камней можно высаживать различные очитки и др. альпийские растения.

Чем больше травы наросло вокруг стенки, тем прочнее она будет из-за корней.

Andreic Участник FORUMHOUSE

Такой тип кладки сам исповедую уже не один десяток лет. Самая высокая стенка у меня – 1,2 м. Уклон – соответствующий. Все зимы проходят без проблем.

Минусы подпорной стенки, выполненной методом «сухой кладки» таковы:

  • она может быть только декоративной; такую стенку не делают для того, чтобы удержать от сползания верхнюю террасу;
  • опасно делать такую стенку, если в семье есть маленькие дети;
  • ее сложнее выкладывать, чем на раствор: приходится тщательно подбирать камни, чтобы стенка не качалась и выглядела красиво.

Подпорная стенка «на раствор»

Правила кладки подпорной стенки на раствор требуют обязательного применения таких конструктивных элементов, как фундамент, дренаж и водоотвод. Для стенки из песчаника и бутового камня дренаж не обязателен, но тогда у стены рекомендуется насыпать толстый слой крупного щебня.

Бутовый камень (и песчаник) имеет свойства впитывать и отдавать влагу, поэтому скопления воды не будет.

Для стены высотой в метр делается фундамент на 40 см вглубь и шириной около 40-60 см. Особенно это важно для пучинистых грунтов.

Santolia Участница FORUMHOUSE

Я бы не стала рисковать и сделала бы фундаментную ленту из армированного бетона, но есть люди, которые делают просто утрамбованную подушку из щебня или песка.

То есть, траншею заполняют песком или щебнем, хорошо утрамбовывают, а потом выкладывают камень. Чем выше подпорная стенка, тем основательнее и серьезнее фундамент для нее должен быть.

Стенку делают с небольшим уклоном в сторону террасы. Чтобы кладка выглядела «сухой», раствор кладут так, чтобы он не выползал на лицевую сторону. Пусть останутся щели, которые потом лучше заполнить торфом, глиной или смешанным с гидрогелем сфагнумом. Посадите в щели молодило, седумы, «заразите» их мхом. Растения в подпорные стенки из камня рекомендуется высаживать или ранней весной, или ранней осенью.

В первый год грунт под стенкой заметно осядет, и, несмотря на песчаную или щебневую подушку, крупные камни в основании могут сильно заглубиться. Срок службы стенки напрямую зависит от качества камня, и если через пару лет конструкция начнет осыпаться или отслаиваться, дело именно в нем.

На FORUMHOUSE подробно рассказывается, как сделать подпорные стены – габионы. Рекомендуем почитать нашу статью про камень в ландшафтном дизайне, посмотрите наше видео о том, как правильно делать подпорные стенки.

Уличные встраиваемые светодиодные светильники в пол, в стену

Уличные встраиваемые светодиодные светильники прочно вошли в современную жизнь. Для дизайнеров такие осветительные устройства являются настоящей находкой. С их помощью можно создавать эффектное освещение, претворяя в жизнь оригинальные идеи.

Современный мегаполис без ночного освещения уже трудно себе представить. Затейливая игра света создаёт необычные ночные образы, выделяя самое красивое и затеняя ненужные стороны. Но к уличному освещению помимо функциональных задач предъявляются требования по эстетическому восприятию и экономичности.

Поэтому уличные встраиваемые светодиодные светильники постепенно вытесняют металлогалогенные и люминесцентные осветительные приборы. По таким характеристикам, как экономичность и долговечность, они не имеют конкурентов.

Встраиваемые уличные светильники светодиодные в настоящее время представлены в различных формах и размерах, они дают широкий диапазон оттенков белого и других цветов.

Светодиодные светильники благодаря своим компактным размерам могут устанавливаться в монтажные отверстия в стенах, потолках или иных архитектурных элементах или в грунте.

Встраиваемые светодиодные уличные светильники от компании ALFRESCO

Широкий модельный ряд продукции ALFRESCO позволит вам сделать выбор светодиодных встраиваемых уличных светильников в соответствии с возникшими потребностями.

В компании изготавливаются уличные светильники, встраиваемые в стену. К ним относятся: Insert-01-AF, Insert-02-AF, Insert-03-AF. Эти светильники применяются для рентабельной и эффективной подсветки в статистических и динамических режимах. Возможны различные варианты цветности и углов лучей.

Уличные светильники, встраиваемые в стену, монтируют в поверхность с помощью специального пластикового бокса.

Для подсветки с уровня грунта используются светильники уличные, встраиваемые в пол. Это модели: Ground-01-AF, Ground-02-AF, Ground-03-AF и др.

Так светильник Ground-02-AF устанавливается в любую поверхность земли, брусчатки, пола с использованием переходного герметичного контейнера.

Характеристики встраиваемых светодиодных уличных светильников

Светильник может освещать разными вариантами углов лучей, цветности, обладает дополнительной функцией управления поворота направления подсветки.

Светильники уличные, встраиваемые в пол, механически устойчивы, виброустойчивы, выдерживают температуру от минус 30 до плюс 50 градусов. Такие же характеристики имеют и уличные светильники, встраиваемые в стену.

Все уличные встраиваемые светодиодные светильники выполнены в корпусе из алюминиевого сплава. Корпус имеет защитно-декоративное покрытие в виде порошкового напыления различных цветов. Рассеиватель изготовлен из поликарбоната или закаленного темперированного стекла.

Светодиодные светильники ALFRESCO имеют много достоинств. Главные из них: сочетание ровного освещения с экономичностью в потреблении энергии.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх