Как сажать грушу

Содержание

Особенности выращивания груш: требования к почве

Лучше всего для груши подходят рыхлые, плодородные, богатые гумусом, слабо-кислые или нейтральные почвы. Недопустимы торфяные, торфяноболотные, с большим содержанием карбонатов. Также одним из основных требований к почве при выращивании груш является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. Плохо переносит очень легкие (песчаные, щебенчатые и галечниковые). Деревья груши, посаженные на склонах, дольше живут и лучше плодоносят.

В год посадки деревьев удобрение в почву не вносят. На 2-3-й год после посадки весной в приствольные круги вносят азотные удобрения из расчета 12-18 г карбамида (мочевины) или 17-25 г аммиачной селитры на 1 м2. На 4-5-й и последующие годы необходимо давать полное минеральное удобрение по 6 г/м2 действующего вещества (азот, фосфор, калий). Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Садоводы обычно используют купленные саженцы. Размножение можно ускорить, используя метод прививки. Лучшим подвоем является поросль дикой лесной груши (дульки), которую укореняют предварительно отдельно.

Многие садоводы прививают грушу на обыкновенную рябину, иргу, боярышник.

При физиологической несовместимости привоя с подвоем (обычно это происходит при прививке груши на яблоню), а также в случае перетяжки ствола или ветви проволокой или веревкой, листья в середине лета меняют окраску из зеленых становятся красноватыми), а затем опадают. Отдельные ветви или целиком дерево погибают.

С лесной рябиной достаточной совместимостью обладают сорта груши селекции ТСХА: Кафедральная, Лада, Москвичка, Отрадненская, Память Жигалова, Потаповская, Чижовская и многие другие.

Наиболее надежные результаты в Нечерноземье дает весенняя посадка. Одной из особенностей выращивания груш является то, что саженцы болезненно переносят подрезку корней. В год посадки на скелетных корнях образуется очень мало обрастающих корешков, а у некоторых деревьев даже не появляются корневые волоски, В результате почки либо совершенно не распускаются, либо распускаются с большим опозданием. И только на второй год после посадки, при условии частичного восстановления корневой системы, начинает развиваться надземная часть.

Уход за грушей после посадки в условиях Нечерноземья

При уходе за грушами после посадки учитывайте, что распускание почек в условиях Нечерноземья начинается при устойчивых среднесуточных температурах выше 6°С в конце апреля – начале мая. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре 10-20 °С.

Весной листья начинают свое развитие неодновременно, и ко времени опадения возраст их бывает неодинаковый. Это является одной из причин недружного опадения листьев во время осеннего листопада – последней фенологической стадии развития плодовых растений.

Цвести груша начинает на 2-5 дней раньше яблони. В условиях Нечерноземья это наблюдается во второй половине мая — начале июня, примерно через 15-30 дней после распускания почек, когда температура воздуха повышается до 15-18 ͦС. В жаркое сухое время цветение груши длится 3-5 дней, тогда как в холодное и сырое – более двух недель. Если раскрытые цветки попадают под поздневесенние заморозки, то на плодах впоследствии образуются ржавые пятна и кольца.

При уходе за молодыми грушами не забывайте, что одновременно с цветением начинается интенсивный рост побегов. Он продолжается примерно два месяца. Заканчивается рост побегов, как и у всех плодовых растений, формированием верхушечной почки.

Замечено, что на рост груши положительно влияли насаждения невежинской рябины.

Как ухаживать за молодой грушей: правильная обрезка

В год посадки груша растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. Чтобы ухаживать за грушами так, как предполагает правильная агротехника, в период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. На протяжении весны и лета вырезают и укорачивают до здоровой части все ветви, поврежденные зимой, на которых листья не образуются.

При выращивании и уходе за грушами обрезка плодоносящих деревьев является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

Деревья большинства сортов груши обладают хорошей пробудимостью почек и слабой ветвистостью. Как ухаживать за такими молодыми грушами? До плодоношения их обрезают так же, как и яблони с кольчаточным типом плодоношения (Грушовку московскую, Июльское Черненко, Спартак и др.). У деревьев с пирамидальной кроной при полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей.

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Выбор места и посадка груши

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам). При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Требования груши к почве

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

Период посадки саженцев груши

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября. При длительном теплом периоде саженцы груши успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому саженцы высаживают сразу на постоянное место, особенно 3-х – 4-х летние.

Подготовка почвы к посадке груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Подготовка посадочных ям

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Выкопка ямы под саженец груши. © NelleПосадка грушевого дерева. © NelleУтрамбовывание земли вокруг саженца груши. © Nelle

Подготовка почвенной смеси

Почвенную смесь для засыпки ямы при посадке саженцев груши готовят из верхнего наиболее плодородного слоя почвы, который смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом, добавляют на ведро этой смеси 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийных туков, соответственно 30 и 20 г, и примерно 100-150 г древесной золы.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Правила посадки груши

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха. Обязательно отслеживают, чтобы корневая шейка саженца груши была выше почвы на 3-4-5 см. Корневая шейка находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике.

Переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней и есть местоположение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре. Весь теплый период осени или, при весенней посадке, весь вегетационный период, почву после полива мульчируют. Мульча не должна обволакивать ствол груши: может начаться гниение молодого штамба.

Уход за грушей

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Посадка грушевого дерева. © ventrue21

Полив груши

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1 – 2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормки груши

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями – сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Направление роста молодых фруктовых деревьев. © Stark Bro’s

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые – для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней. При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

  • парша (листья и плоды),
  • монилиоз (листья и плоды),
  • черный рак (листья и плоды),
  • стволовая гниль (цитоспороз),
  • бактериальный ожог,
  • мучнистая роса,
  • ржавчина листьев,
  • белая пятнистость (септориоз),
  • млечный блеск.

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Некоторые садоводы-торопыги применяют химические препараты. Да, используя химические препараты, достаточно 2-х – 3-х обработок и болезнь будет побеждена, но … При неправильном или неаккуратном использовании химических препаратов можно получить отравление и поражение внутренних органов и самому обработчику, и членам семьи, вызвать гибель домашних животных и полезных насекомых.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

  • зеленая тля,
  • плодожорка,
  • листоблошка (грушевая медяница),
  • клещ грушевый,
  • листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

  • четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
  • проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18°С) биопрепараты эффективны до +32°С,
  • обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
  • действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.

Грушевое дерево в цвету

Обрезка груши

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

  • формирующую,
  • санитарно-поддерживающую,
  • омолаживающую.

Формирующая обрезка груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. При самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и простые в выполнении типы:

  • безъярусную,
  • мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

  • основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
  • угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
  • оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании – 3-4 в первом и 2-3 – во втором,
  • ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.

Безъярусное формирование кроны груши

На следующий год после посадки в фазу набухания почек на центральном стебле обрезают все побеги до высоты 40-45 см. Это штамб. Выше будут располагаться ветви кроны. У верхней точки штамба оставляют хорошо развитый глазок. Это будет самая нижняя скелетная ветка первого порядка. От этой почки отмеряют 25-30 см и находят следующую почку для второй скелетной ветви. Необходимо, чтобы эта почка была расположена спиралевидно на другой стороне центрального побега и как-бы уравновешивала будущий груз ветвей с плодами. Если высота саженца груши позволяет, можно расположить по спирали и третью почку – третью скелетную ветвь и оставить побег продолжения. Он является лидирующим и обеспечивает рост культуры. Чтобы дерево не было слишком высоким (лучше не более 3-х м), со временем центральный побег укорачивают на 20-25-35 см и ближайшую хорошо развитую почку или ветвь оставляют лидирующей. Груша при таком приеме приостанавливает рост в высоту. При таком формировании кроны все ветви между основными скелетными ветвями срезают на кольцо. Формируют 2-3 побега второго порядка. Придерживаясь тех же правил – равномерной нагрузки дерева с разных сторон. В последующие годы выполняют санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезки груши.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

1-й год после посадки.

Весной в фазу набухания почек формируют штамб груши высотой 40-45 см. Все боковые побеги на штамбе срезают на кольцо.

Затем отмеряют на центральном побеге вверх от штамба 70-90 см для первого яруса. В этом пространстве отмечают 3-4 самых развитых почки груши, расположенные через 15-25 см по разные стороны от центрального стебля (через 90-120 градусов). Эти ветки обрезают на 1/2-1/3 так, чтобы они по длине были примерно одинаковы. Остальные промежуточные ветки удаляют на кольцо. Некоторые садоводы обрезают коротко и оставляют их на плодоносное звено.

Через 15-20 см выше третьей почки первого яруса обрезают центральный побег груши, служащий для продолжения роста деревца.

2-й год после посадки

Заканчивают формирование первого яруса кроны груши. Центральный стебель и скелетные ветки не трогают. Прирост центрального стебля между скелетными ветками первого яруса удаляют на кольцо. Боковые побеги на центральном стволе выше первого яруса укорачивают.

3-й год после посадки

Весной в фазу набухания почек от верхней скелетной ветки первого яруса отмеряют примерно 40-45 см и обрезают все веточки груши на кольцо.

Из распускающихся почек выбирают выше по центральному побегу 2 почки, расположенные на 20-25 см друг от друга по разным сторонам. По расположению на центральном побеге они не должны совпадать с ветками первого яруса, чтобы их летом не затенять. Ветки 2-го яруса груши располагают в промежутках по отношению к скелетным веткам первого яруса.

Все веточки между скелетными ветками второго яруса тоже удаляют или укорачивают, как и при формировании первого яруса. Скелетные ветки обрезают на 1/3, выравнивая по длине. Центральный стебель укорачивают на 15-20 см.

4-й год после посадки

Центральный стебель груши укорачивают на боковую ветвь, чтобы ослабить рост дерева вверх. Обрезку проводят на уровне 40-45 см от верхней скелетной ветки второго яруса. Укорачивают все скелетные ветки на 1/3-1/4 и некоторые ветки, что выросли между ярусами. Остальной прирост в ярусах, на штамбе и загущающий ярусы, удаляют на кольцо.

5-6 год после посадки

К этому времени высота груши достигает 2,5-3,5 м. Над верхней скелетной веткой нужно обрезать центральный проводник, чтобы дерево прекратило рост вверх.

В сформированной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 90-100 см от центрального ствола и через 50-60-70 см друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев проводят через 5-6 лет прореживание кроны (при необходимости ветка срезается на кольцо) и ограничивающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей груши. Прирост и ветки короче 25-30 см не обрезают и не укорачивают, оставляют на плодоношение.

Чтобы дерево правильно сформировалось, необходимо создать прочную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодовые звенья. Для этого в начале лета (10-20 июля) к середине 1-2 летних скелетных веток груши привязывают, не затягивая, крепкий шпагат, пригибают книзу и привязывают к центральному стволу. Скелетная ветка должна образовать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год такую же процедуру проделывают со скелетными ветками второго яруса. В привязанном состоянии ветки находятся до одревеснения. Шпагат убирают, а ветки груши остаются в горизонтальном положении. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелым предметам у основания штамба (кирпичи, котельцы и др.). При таком способе отгибания нужно следить за сохранением горизонтального расположения веток. Некоторые садоводы ветки с малым углом отклонения ежегодно обрезают на наружную почку. Скелетные ветки второго яруса груши соподчиняют длине веток первого яруса (оставляют более короткими).

Грушевые деревья. © own

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Обрезку проводят ежегодно после листопада и ранней весной. Основная цель – убрать загущающие, растущие внутрь кроны и больные ветки. Отрегулировать рост скелетных ветвей. При весенней обрезке укорачивают годичные приросты предыдущего года.

Омолаживающая обрезка груши

Омолаживающую обрезку груши проводят, когда дерево сильно загущено, годовой прирост сильно уменьшается. Скелетные и полускелетные ветки культуры на обоих ярусах мало покрыты обрастающими веточками и стоят оголенные. В этот период сильно осветляют крону, удаляя некоторые скелетные ветки. Центральный ствол груши укорачивают на боковую ветку, что позволяет перераспределить питательные вещества ярусным веткам и обрастающим веточкам. Укорачивание и прореживание способствует более интенсивному поступлению питательных веществ к плодо-формирующим ветвям, что способствует повышению завязывания плодов и улучшению их качественных показателей.

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

От правильной посадки груши зависит её последующий рост, развитие и плодоношение. Исправить ошибки, допущенные при посадке, впоследствии очень трудно. Саженец плохо растёт, болеет и, наконец, погибает. Поэтому перед работами по высадке нового дерева следует освежить свои знания и почитать литературу по этой теме. В нашей статье приведены советы, как правильно посадить грушу весной. Ведь биологически груша – южное растение и лучше укореняется в тёплое время года.

Выбор места

Начинать заботиться о будущем урожае надо задолго до покупки саженца и его посадки. Как бы тщательно ни высаживали грушу на новом месте, если освещение и почва не подходят для её развития, хорошо расти она не будет.

Правильная посадка груши начинается с выбора подходящего места для посадки:

  • солнечное, хорошо освещённое;
  • защищённое от сильных ветров;
  • не затапливаемое весенними водами;
  • с залеганием подземных вод на глубине от 3 м.

Важно! Соседями молодой груши могут быть любые семечковые культуры, ягодные кустарники. Не желательно высаживать её рядом с рябиной и на месте выкорчеванных грушевых деревьев.

Груша довольно равнодушна к составу почвы, хорошо растёт и на глинистой и на песчаной почве. Лучшими для неё являются супесчаные почвы.

Хорошо переносит повышенную кислотность, которая усиливает устойчивость к парше, заболеваниям корневым раком. Признаком кислых почв могут служить растения-индикаторы: хвощ, щавель, лютик ползучий, осока.

Плохо переносит груша высокие щелочные реакции почвы. При этом груши испытывают недостаток микроэлементов, страдают от хлороза, уменьшается их зимостойкость. Уменьшить щёлочность можно с помощью внесения в землю гипса, повышенных доз натуральных удобрений и посевом сидератов.

Посадка и уход за грушей должны соответствовать определённым, давно выработанным правилам, которые надо неукоснительно следовать для успеха выращивания груш.

Сроки посадки

Садоводы часто допускают одну серьёзную ошибку, неправильно определяя сроки посадки груши. Этому способствуют частные питомники, которые начинают продавать саженцы груши с открытой корневой системой осенью в начале сентября, а весной – в мае.

В эту пору саженец груши выглядит довольно внушительно: высокое деревце с крупными листьями и хорошо развитыми корнями. Однако приживаемость в эти сроки посадки невысокая. В указанные сроки в грунт можно высаживать только растения, выращенные с закрытой корневой системой в любой ёмкости.

Когда лучше сажать грушу? Осуществлять посадку саженца груши можно только после начала листопада, когда плодовые деревья прекратили рост, древесина вызрела и растение готово к зимовке. В советское время выращенные саженцы плодовых деревьев реализовывались только в конце октября.

Однако правильно выбрать подготовленный саженец — это полдела. При температуре +5 градусов корешки уже, вероятно, подмёрзнуть, поэтому покупать саженцы с открытой корневой системой уже нельзя.

Важно! Посаженый саженец должен укорениться до наступления отрицательных температур. Осенью самое подходящее для этого время в Подмосковье наступает с 10 по 15 октября.

Деревце успевает отрастить новые мочковатые корни и надёжно прирасти к земле. При более поздней посадке даже хорошо вызревшее растение не успевает полностью укорениться и легко вымерзает.

Конечно, погода ежегодно вносит свои коррективы. Однако период осенней посадки очень короток. Если приобретённые саженцы уже поздно высаживать, их лучше просто прикопать до весенней высадки.

Посадка груши весной, когда будут соблюдены подходящие температурные условия окружающей среды и необходимое состояние саженца, проходит также в короткие сроки. Однако погода в это время более благоприятна для укоренения груши. И ещё надо знать, что именно груша не любит осенней пересадки, поэтому сажать её предпочтительней весной.

Важно! Сажать грушу весной надо в очень раннюю пору, когда почки ещё не набухли.

Приступать к посадке груши следует сразу же, как земля оттает. Подходящий для посадки промежуток времени весной ещё короче осеннего – всего одна неделя. Распускание почек груши начинается в середине апреля. Поэтому подходящий срок для посадки груши – первая неделя апреля.

Техника посадки

Правила посадки предусматривают соблюдение следующих этапов:

  • выбрать саженец груши, полностью подготовленный для высадки в саду;
  • предварительно подготовить яму, заправив её удобрениями;
  • грамотно посадить саженец;
  • осуществлять уход за растущей молодой грушей.

Сеянцы стоит приобретать в питомниках при институтах садоводства, так как там обычно продают высококачественный посадочный материал в подходящие сроки. Саженцы груши продаются однолетнего и двухлетнего возраста.

Выбирать стоит растения с развитой корневой системой, на которой нет утолщений и наплывов, трещин возле корневой шейки. Хороший сеянец обрастает мелкими мочковатыми корешками. Обращайте внимание на то, что ветки на саженце вызревшие, коричневого цвета. При реализации сеянцев осенью листья на нём уже облетели, весной – почки ещё в покое, не набухли.

Подсохшие корни, слабые и плохо развитые стволик и крона, сморщенная кора указывают на некачественный посадочный материал.

Инструкция как посадить грушу весной, пригодна и для осенней высадки.

Посадочная яма готовится в осенний период для весенней высадки. Для осенних работ — за месяцок до высадки. Расстояние между деревьями, растущими на сильнорослых подвоях, 6 м, на полукарликовых подвоях — 3,5 м, между карликовыми растениями — 2,5 м.

Чем дольше пройдёт времени между подготовкой ямы и высадкой, тем мягче и проницаемей станет земля для корней. Советы о том, что обустраивать яму следует наперёд, важны для правильного расположения растения. Заранее осевший грунт не втянет саженец в почву, и корневая шейка останется над поверхностью.

При заглублении корневой шейки груша:

  • медленно растёт и развивается;
  • обрастает мхами, покрывается лишайниками;
  • не плодоносит;
  • часто подвергается нападению вредителей, легко заболевает;
  • не устойчиво к засухе и морозам.

Глубина посадочной ямы – около 60 см, ширина – 1 м. Дно рыхлят лопатой, укладывают куски кирпича или камни, в центре устанавливают кол для подвязки.

Верхний слой земли смешивают с двумя вёдрами перегноя, двумя вёдрами компоста, 200 г суперфосфата и 400 г древесной золы.

Важно! Если почва хорошо окультурена, плодородная и чистая, то копать посадочные ямы не надо.

Достаточно выкопать лунку по размеру корней. Важно помнить непреложное садовое правило: лучше недокормить, чем перекормить.

Сажают грушу на холмик из плодородной земли с северного бока кола, который предохраняет молодое деревце от солнечных излучений.

От бывалых садоводов можно получить хороший совет. При высадке следует применить сажальную доску, которую укладывают сверху ямы. Доска укажет уровень почвы. Высаживать грушу должно, приподнимая корневую шейку на 4–6 см выше поверхности посадочной доски. Обычно почва оседает на 4–6 см на любом грунте.

Управляться с деревьями при посадке легче на пару. Один садовник сыплет землю, а второй укладывает корень и утаптывает грунт. Корни высаженных груш не должны загибаться вверх.

Важно! Лучшее слипание с почвой обеспечивает глиняная болтушка, в которую обмакивают корни перед высадкой.

Посадка саженцев груши заканчивается обязательным поливом. Поливать грушу следует постепенно, по ведру воды за один раз. Равномерный полив обеспечивает правильное опускание почвы, что даст более высокую надёжность приживаемости деревца. Обязательно полейте саженец даже в дождливые дни.

Последним этапом работ по высадке будет мульчирование лунки торфом, компостом. Мульча не позволит появиться плотной корки на земле.

Когда саженцы уже посажены, не забудьте прочно привязать их к колу, вбитому рядом с грушей. Подвязку делают вверху и внизу «восьмёркой». Колышек в высоту должен быть не выше ветвей. Неукреплённый саженец страдает от порывов ветров, которые зачастую обрывают слабые молодые корешки. Это плохо отражается на приживаемости и дальнейшем росте.

Особенности содержания

Уход за грушей весной заключается в регулярном проведении следующих работ:

  • обрезка кроны;
  • рыхление и удаление сорняков;
  • полив;
  • удобрение.

Важно! Через месяц после посадки садовод должен проверить местоположение корневой шейки. Если она засыпана землёй, то грушу надо приподнять.

Делают это с обеих сторон лопатами, их засовывают под растение и аккуратно его приподнимают. Под растение насыпают почву до нужной высоты.

Обрезка

Весной, на второй год после посадки, делают обрезку кроны. Слабые корни молодого саженца пока не могут доставить ветвям питательные вещества и воду в нужном объёме. Если груша посажена весной, крону обрезают сразу, укорачивая ветки на ½ длины. У слабых саженцев обрезают 1/3 годового прироста.

Рыхление

Пространство возле ствола под деревом у молодых посадок рыхлят, удаляют сорняки, не допускают образования дернины. Двухлетние деревья должны иметь приствольный круг диаметром не менее 2 м. Вообще диаметр этого круга в 1,5 раза больше кроны.

Рано весной землю начинают рыхлить тяпкой на глубину 6–8 см. Весной такую процедуру проводят не менее 4 раз. Осенью землю под грушевыми деревьями перекапывают вилами.

После первого рыхления хорошо покрыть приствольный круг мульчей из торфа, соломы, перегноя слоем 5–8 см. Нельзя использовать сухие листья, так как они часто бывают источником многих грибковых инфекций.

Важно! Замульчированную землю уже не надо рыхлить, необходимо только удалять сорняки.

Полив

После посадки для груши необходим регулярный полив. Даже короткий период засухи может погубить молодые растения. За сезон полив проводят 3–4 раза. Он должен быть обильным. Почву необходимо промочить на глубину залегания корней в 50 см. Для этого под дерево выливают не менее 9 вёдер воды.

Поливать многократно, но в малых объёмах недопустимо. Такой полив причиняет не малый вред. Чтобы вода не растекалась, вокруг дерева обязательно делают земельные валики.

Внесение удобрений

Для более мощного развития деревца необходимо своевременно применять удобрения. Лучшими удобрениями для груши считают навоз, компост, перегной. Эти вещества питают груши, а также значительно совершенствуют состав почвы, защищают растения от болезней. Удобрения вносят на 3–4 год роста, если посадочная яма была заправлена ими перед посадкой саженца.

Навоз вносится осенью из расчёта 1 ведро на 1 кв. м. Приготовить самостоятельно компост из растительных остатков не составит труда для любого садовода. Норма его внесения та же, что и для навоза. Фекалии удобнее использовать в виде торфофекалий – торф перемешивают с фекалиями и выдерживают 2 года.

Если купить натуральные удобрения невозможно, используют минеральные: суперфосфат, мочевину, аммиачную селитру.

Какими бы удобрениями ни пользовался садовод, подкормку всегда проводят поэтапно:

  • первый раз до распускания почек;
  • второй раз время определяет цветение груши, подкормку проводят перед ним;
  • третий раз — при формировании завязей.

На 5–6 год, когда начинает плодоносить груша, дереву требуется усиленное питание. Плоды, их размер и вкус, во многом определяются достаточным количеством питательных веществ в почве.

Плодоношение и долговечность груш также во многом зависят от правильной обрезки. Однолетний саженец сразу же укорачивают до 50 см после посадки. Это стимулирует рост боковых веток, из которых будут сформированы скелетные ветви.

Если посажены двухлетние саженцы груши, то в первый год проводят лёгкую обрезку на 1/3 или ½ длины боковых веточек. Ветки, которые отходят от ствола под острым углом, растягивают, придавая им горизонтальное положение.

А также обрезают 3–5 летние деревья, ограничиваясь лёгким прореживанием веток. Крона после обрезки должна иметь открытый центр, доступный солнечным лучам.

Важно! Основные секреты того, как ухаживать за грушей, состоят в регулярности и своевременности проведения всех садовых работ на участке.

Запомнить рекомендации о том, как правильно сажать груши, совсем нетрудно. В любом случае пошаговое руководство с указаниями как посадить грушу весной нетрудно найти в интернете или садовой литературе.

Когда сажать грушу – весной или осенью – зависит не столько от садовода, сколько от возможности приобретения хорошего посадочного материала. А сохранить его до наступления подходящего для посадки времени совсем несложно.

Лучшее время для посадки дерева

При выборе времени посадки груши нужно учитывать особенности климата в регионе, в котором расположен участок. На юге России, где теплая и солнечная погода держится долго, для посадки плодовых деревьев хорошо правильно выбирать осенний период, потому что летом саженцы могут просто погибнуть под палящим солнцем. На севере страны самый лучший период для укоренения растений — весна. В апреле-мае устанавливается теплая погода, земля достаточно прогревается для посева.

Самый трудный выбор встает перед жителями центральной части России. Поэтому им нужно оценить все возможные плюсы и минусы от посадки груши в то или иное время. Весенняя высадка безопаснее, вероятность возвращения морозов гораздо ниже. Летом дерево может как следует укорениться, получить достаточное питание и подготовиться к предстоящей зимовке. Лучшее время для того чтобы сажать грушу — период с начала до середины апреля.

В осенней посадке тоже есть свои плюсы: в это время года проще выбрать подходящий саженец в специальных местах, выбор их просто огромен. Те деревья, которые зимуют после осеннего укоренения, быстрее привыкают к климату и проще переносят перепады температур. Некоторые опытные садоводы совмещают два способа посадки и покупают самые лучшие саженцы осенью, хранят их и сажают с наступлением весеннего тепла. Лучше всего высаживать их до середины осени, это самое подходящее время.

Выбор лучшего участка для весенней посадки груши

Грушевое дерево очень любит тепло, поэтому участок для посадки должен находиться на равнине, быть хорошо освещенным и сухим. Низинные места с плохим освещением абсолютно для этого не подходят, обычно они слишком влажные за счет грунтовых вод. При наступлении морозов это может стать причиной обморожения корней дерева и его гибели.

Участок обязательно должен быть светлым на протяжении всего времени роста груши, поэтому рядом с ним не стоит планировать возведение зданий и высоких сооружений. Также следует оградить грушу от других высоких растений, которые могут своей листвой создать затенение. Расстояние до других деревьев должно составлять не меньше 2 метров. Помните, что грушевое дерево растет долго, его продолжительность жизни достигает 90 лет, и за эти годы оно может вырасти до 35 метров в высоту.

На месте посадки должна быть самая качественная земля. Самый подходящий для груши грунт — это хорошо вентилируемая земля, удобренная минеральным прикормом и способная останавливать и удерживать излишнюю влагу у корней дерева. Грушу не рекомендуют пересаживать в течение всего периода плодоношения, поэтому место для его посадки нужно выбирать тщательно и один раз.

Выбор саженца для посадки груши

Выбирать саженец для посадки можно в любой сезон, самое важное, чтобы он был здоровым, крепким и впоследствии стал деревом с высокой урожайностью. Самый подходящий для укоренения возраст саженца — 1-2 года. Если он будет взрослее, ему будет тяжелее адаптироваться после посадки. Такая рассада часто погибает, не дожив до первых заморозков. Однолетнее деревце — отличный выбор для южных регионов нашей страны, в центре можно выбрать здоровый саженец в возрасте около 2 лет.

При выборе грушевого саженца нужно учитывать внешние характеристики:

  • Упругое тело ствола и ветки в кроне;
  • Количество корневых отростков;
  • Здоровый вид, отсутствие царапин, ранок и других повреждений.

Перед посадкой груши на участок нужно ее подготовить. Сухие веточки срезаются садовым ножом и осматривается корневая система. Корни лучше предварительно опустить в ведро с водой, чтобы они напитались влагой, и оставить там на 24 часа. Можно добавить в ведро с водой немного меда, питательные вещества в его составе ускорят процесс образования корней. Достаточно всего одной столовой ложки меда на ведро воды. Всё это поможет растению быстрее прижиться в открытом грунте.

Ямку для груши нужно выкопать такой глубины, чтобы шейка корня не была присыпана почвой полностью (это может привести к гибели растения). Шейка у корня деревца находится в том месте, где начинаются корни и заканчивается ствол. Она слегка отличается по цвету от остальной коры: нужное место темнее, чем вся корневая система.

Как правильно подготовить яму для посадки груши

Подготовку участка нужно начинать заблаговременно. Если решено производить посадку груши весной, то яму для нее можно готовить еще осенью. Так почва лучше пропитается водой во время таяния снегов.

Нужно успеть подготовить место для посадки до наступления первых осенних заморозков. В центральной части России лучше успеть закончить все приготовления до начала ноября. Так яма для саженца пропитается всеми нужными для укоренения растения витаминами и минералами, а земля приобретет нужную мягкость. Есть еще одно достоинство у ранней подготовки участка: в период зимовки в яме погибнут все вредные бактерии и инфекции, место станет безопасным для молодого деревца. Важно учитывать, что за время зимовки почва в яме опустится примерно на четверть от первоначального объема.

Выкапывая яму для груши, нужно снять с земли верхний слой и на время убрать его недалеко. Почва из этого слоя станет основой для посадки. Самый нижний слой, который находится на глубине примерно полметра, использовать не нужно. В нем мало полезных веществ, и он считается неплодородным. Идеальная глубина посадки саженца — от 55 до 80 сантиметров.

Чередовать слои при укоренении нужно следующим образом:

  1. перегной;
  2. чистый речной песок;
  3. любое фосфатное удобрение;
  4. слой калиевого питательного удобрения.

Перед помещением в яму последнего слоя с минеральными удобрениями яму нужно обильно полить. Делается это в такой последовательности: вливается ведро воды с разбавленным известняком, затем они заливаются чистой отстоявшейся водой.

Перед зимовкой яму нужно накрыть настилом.

Пошаговая инструкция по посадке груши весной

  • Весной нужно успеть высадить саженец груши до наступления периода вегетации, то есть до того, как на нем вырастут первые листики или почки. Самое подходящее для этого время — с 20 апреля до 10 мая. Погода для посадки больше подойдет облачная, нужно уберечь молодое растение от попадания на него прямых лучей солнца.
  • В заготовленной заранее яме выкапывается лунка, в которую будет помещена корневая система растения. Поэтому размер ее должен быть подходящим, чтобы корни в нее полностью поместились.
  • Рядом с лункой необходимо вбить палочку высотой до 50 сантиметров. К ней впоследствии нужно будет привязать саженец.
  • В яму всыпается плодородная почва, в которую помещают корень груши. Сверху их засыпают оставшейся землей и слегка стучат по ней, чтобы уплотнить. Важно помнить про то, что шейку корня в землю не помещают, она должна находиться над почвой.

Укорененное деревце рекомендуется поливать 2 раза в месяц. Когда оно будет устойчиво стоять в земле, можно будет привязать его капроновой веревкой к приготовленной заранее палочке. Чтобы не поранить молодую и тонкую кору саженца, на месте, где будет привязана веревка, нужно закрепить кусочек резины.

Как видите, посадить грушу весной несложно. В весенней посадке есть много преимуществ. При соблюдении всех правил ухода за молодым саженцем дерево вырастет здоровым и будет плодоносить долгие годы.

Посадка саженцев на холмы

Часто участки садоводов находятся в не совсем удачных для посадки плодовых деревьев местах. Так одной из самых распространенных проблем является высокий уровень грунтовых вод (УГВ). Для деревьев на семенном подвое (например для яблони или для груши) необходимо около 3-х, а лучше 4-х метров до УГВ. Для средне рослых и полу карликовых подвоев яблони, а так же для сливы и вишни желательно около 2-х метров и более. Определить УГВ проще всего в летние месяцы, по расстоянию до зеркала воды в колодце. Другой проблемой может быть склон восточной или северной экспозиции или вообще расположение сада в низине. В таких местах весной долго лежит снег и почва не прогревается (в отличии от окружающего воздуха).

Одним и вариантов решения проблемы является выбор низкорослого подвоя, но во-первых они доступны в основном для яблони, а например купить саженцы груши (особенно в северных районах) как правило возможно лишь на семенном подвое. Да и полу карлики яблони сам по себе имеет определенные нюансы при выращивании, обусловленные неглубоким залеганием его корневой системы (полив при недостатке влаги, регулярные подкормки, часто необходима постоянная опора).

Другим вариантом решения проблемы является посадка саженца на клумбу или на холм. Метод трудоемкий, но как говорится «он того стоит». Посадка производится следующим образом. На месте будущего дерева убираем дерн, выкапываем небольшой аналог посадочной ямы, как и при традиционной посадке дерн кладем в них, а почву их верхних горизонтов наверх. Это нужно для того, что бы корни саженца не контактировали с неперепревщей органикой, что ведет их угнетению (при существенных размерах насыпаемого холма, эту операцию можно и не проводить). Далее насыпается холм диаметров около 2 метров и высотой минимум 0,5 метра. Конечно лучше насыпать хорошую плодородную почву, добавив в нее компост или перегной. Все зависит от трудолюбия и возможностей садовода. При групповой посадке, можно насыпать не отдельные холмы, а гряду. Можно насыпать и привозной плодородный грунт, а при его отсутствии максимально плодородный из доступного. Учитывайте, что окончательная высота насыпанной клумбы будет ниже после оседания и уплотнения почвы. В дальнейшем можно увеличить ее диаметр подсыпая по периметру еще почву (увеличить высоту не удастся).

Подробно описывает методику создания таких клумб, М. А. Яковлев на своем сайте.

Каких либо особенностей при дальнейшей посадке саженца на клумбу нет, все, как и при обычной посадке с той лишь разницей, что ямку под корни саженца нужно выкопать совсем небольшую, что бы хватило свободно разместить его корни. При посадке необходимо очень тщательно пролить землю и перед посадкой, и после. Расходуя 2-3 ведра воды на один саженец. Посадочный кол устанавливается, как и в обычную посадочную яму.

Преимущества такой посадки хорошо иллюстрирует фото из сада Гайдук А. С. (Сыктывкар) . Видно, что снег с клумб сходит в первую очередь, поэтому грунт в них быстрее прогревается и корни раньше начинают вегетацию, не отставая от кроны. Замокания корней из-за излишней влаги (дожди или талые воды) не происходит, расстояние до грунтовых вод существенно увеличивается. Осенью происходит своевременное охлаждение корнеобитаемого слоя почвы, что ведет к ускорению естественных процессов остановки роста и подготовки дерева к зиме.

На фото А. Котельницкого в саду Владимира Ольховича (юг Московской области) виден ряд холмов (почти гряда), причем обратите внимание, что сами клубы замульчированы и почва частично бралась на месте, таким образом образовалась небольшая траншея для отвода воды.

Настоящий метод хорошо описан в книгах В. И. Сусова, а так же испытан в различных регионах уже большим количеством садоводов, и что редко бывает ни одного плохого отзыва я не встречал. Ну пожалуй кроме трудоемкости процесса.

Видео с саженцами на холмах снятое в разное время года

Шаламов В. Н., в своей статье о посадке сада на валы, в газете «Уральский садовод» (№6 за 2014 год) в частности сообщает, что по его данным, влагоемкость почвы на валах выше, но при этом не наблюдается переувлажнения (например при обильных осадках или весной после таяния снега). Что касается засушливых периодов, то сравнивая влажность почвы на клумбах и на ровных участках сада, влажность поверхностного слоя почвы (до 30см глубины) на валах выше на 47%, в средних горизонтах (до 60-ти см) на 41% и на глубине до метра, на 20%, что вероятно вызвано большей пористостью и меньшим уплотнением почвы на холме.

Объем массы корней у деревьев на валах существенно превышает таковой у деревьев посаженных традиционным способом. В целом, на протяжении всего вегетационного сезона условия для деревьев посаженых на холмах заметно благоприятнее и как итог лучшая и своевременная подготовка к зиме. По приведенным им данным, после суровой зимы 1955-1956 годов, при значительном понижении температуры воздуха (до -44 градусов), деревья большиства сортов растущих по традиционной схеме вымерзли, а посаженные на валы, тех же сортов, хоть и имели повреждения, но не фатальные и ыбстро восстановились. Речь шла о сортах Осеннее полосатое, Боровинка и ряд других.

Максимально низкая температура почвы наблюдавшаяся в самую морозную и бесснежную зиму была -12 градусов, на гулбине 10 см от поверхности холма.

​Дополнительно можно почитать Рекомендации по посадке саженцев яблони и груши

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх