Цветок с таблетки

LiveInternetLiveInternet

На практике есть много примеров неудачного использования органических удобрений: внесение малых доз — меньше 4 кг/м2; длительное хранение в штабелях — более 1 месяца; продолжительное лежание в мелких кучах перед внесением — более 1-2 часов, когда они теряют влагу и аммиак; внесение осенью, когда для почвы они не нужны, а растения просто не растут. Оптимальное хранение — это хранение от момента покупки до перекопки почвы весной не более одного месяца. На это время до внесения навоз укладывают в штабель с 20 см подстилкой и укрытием из торфа или опилок. Все купленные удобрения нужно расходовать полностью весной — 95% под перекопку и 80-100 кг для приготовления компостов.
В ассортименте удобрений навоз, как отход животноводства, состоящий в основном из экскрементов животных, с применением подстилки или без, является главным и повсеместно распространенным органическим удобрением. Различают обычный подстилочный навоз (это лучший) и полужидкий (или жидкий) бесподстилочный навоз (хуже — высокая влажность). Подстилочный навоз состоит из твердых и жидких выделений животных и подстилки. В его составе в среднем около 25% сухого вещества и около 75% воды. Бесподстилочный полужидкий навоз состоит в основном из твердых и жидких выделений животных. Он содержит только 10-11% сухого вещества и 89-90% воды.
С навозом в почву поступают все необходимые растениям питательные (макро- и микро-) элементы. Так, каждая тонна сухого вещества навоза крупного рогатого скота содержит около 20 кг азота (N), 8-10 кг фосфора (в расчете на P2O5), 24-28 кг калия (К20), 28 кг кальция (СаО), 6 кг магния (MgO), 4 кг серы (S03), 20-40 г бора (В), 200-400 г марганца (МnО), 20-30 г меди (Сu), 125-200 г цинка (Zn), 2-3 г кобальта (Со) и 2-2,5 г молибдена (Мо). Поэтому такие удобрения называют полными, т.е. они содержат все необходимые растениям питательные вещества. Однако эти элементы содержатся в навозе не в том соотношении и не в тех количествах, что требуется растениям, так как ряд питательных веществ был взят животными из корма для своего роста и развития. Для исправления этих недостатков нужно обязательно применять навоз совместно с минеральными удобрениями (азотными, фосфорными, калийными, известковыми и микроудобрениями). Только тогда растения будут полноценно питаться.
Конский и овечий навоз более богат питательными веществами (меньше воды), чем навоз крупного рогатого скота или свиней. Однако богатство навоза больше зависит от состава подстилки. Торфяной и соломистый навоз более питателен, чем опилочный или бесподстилочный. Подстилка улучшает физико-химические свойства навоза (меньше влажность, более рыхлый, легче разлагается и т.д.), она больше удерживает питательных веществ и предотвращает потери.
В первый год при внесении навоза выращивают огурцы, капусту, лук, на второй год — морковь и свёклу, а все другие культуры идут на третий год.
Технология внесения навоза: сначала рассевается известь, потом азотные, фосфорные, калийные удобрения и микроудобрения, затем разбрасывается навоз и немедленно заделывается перекопкой с оборотом пласта на 15-18 см во влажный слой почвы.
Если навоз вынужденно хранится, то в нём при участии микроорганизмов быстро идут процессы распада органического вещества до углекислого газа и аммиака, образуются минеральные соединения фосфора и калия. Через два месяца из одной тонны навоза остаётся только 0,5 т, а через полгода — всего 100-200 кг. Остальное теряется бесполезно. Навоз — это уже готовое для применения удобрение. Только внесённый весной навоз существенно повышает физико-химические свойства почвы и её плодородие. Если не успели внести навоз весной, то его нужно сразу же использовать для приготовления компостов. Особая необходимость в хранении навоза может возникнуть только тогда, когда нужно получить полуперепревший навоз или перегной для выращивания рассады и растений в защищенном грунте.
Птичий помёт — ценное, концентрированное и быстродействующее органическое удобрение. Он содержит примерно в десять раз больше питательных веществ, чем навоз. Поэтому дозы его в 10 раз меньше, чем навоза. Условия применения такие же, как и навоза. То есть его надо вносить под перекопку весной. Хранить не рекомендуется.
Компосты. Торф непосредственно как удобрение не применяется. Лучше его использовать для мульчирования почвы, для приготовления биологических компостов: торфо-навозных (в соотношении 1:1), торфо-фекальных (в соотношении 2:1), торфо-известковых (1-3% извести), торфо-фосфоритных (1-3% фосфоритной муки или суперфосфата), торфо-минеральных (по 2% фосфоритной муки или суперфосфата, аммиачной селитры или мочевины, доломитовой муки). Такие компосты будут готовы через 1-1,5 месяца, и вносят их весной при перекопке почвы под картофель, овощные и плодово-ягодные культуры.
Биологическое компостирование — это выдерживание в кучах или штабелях смесей инертных (солома, опилки, листья древесных пород, зелёные растения, торф как поглотители влаги и аммиака) и биологически активных компонентов, богатых микрофлорой и питательными веществами (навоз, фекалии, кухонные отходы, земля и т.д.). Готовить компост можно зимой и весной очаговым способом, а летом послойно. Зимой в штабеле из торфа закладывают очаги свежего теплого навоза по 1м3. Если навоз и торф холодные, то их разогревают кострами. Весной берут заготовленные на участке листья, опилки или торф и в них очагами укладывают теплый привезённый навоз или фекалии. Летом компоненты укладывают послойно: торф+фекалии+отходы растениеводства или плюс минеральные удобрения. Смеси для лучшего разложения нужно поддерживать во влажном состоянии путём полива водой или кухонными отходами. Для того чтобы в компост хорошо поступал кислород, компостную кучу содержат в рыхлом состоянии, а при необходимости её перелопачивают с одного места на другое. Созревание компоста в тёплое время года проходит за 1-2 месяца. Компост считается готовым, если исходные компоненты не различимы друг от друга и имеют тёмный цвет. Компосты применяются так же как и навоз.
Зеленое удобрение — свежая растительная масса, запахиваемая в почву для обогащения её органическим веществом и азотом. Очень часто этот прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на удобрение, — сидератами. Приёмы зеленого удобрения были уже разрешены в Римской империи и в фараонском Египте. В качестве сидератов преимущественно возделывались бобовые растения (люпины, сераделла, донник, озимая вика, астрагал, чина, эспарцет). В некоторых случаях на зеленое удобрение используют и не бобовые культуры (горчица, гречиха, озимая рожь, озимый рапс) или смеси бобовых со злаками (озимая рожь+озимая вика, овёс+горох и др.). Однако азот в почве в значительном количестве накапливается лишь при выращивании и запашке бобовых растений, на 1м2 запахивают 3-5 кг органической массы, содержащей 15-20 г азота, фиксированного из воздуха клубеньковыми бактериями. Кроме этого растения извлекают все минеральные элементы не только из пахотного слоя, но и из более глубоких горизонтов почвы. Происходит как бы перекачка зольных элементов из нижних слоев почвы в верхние. В зеленой массе сидератов находится примерно такое же количество (или даже большее) азота, фосфора и калия, как и в хорошем навозе.
Недостаток зеленого удобрения, как и навоза, связанный с малым содержанием фосфора и калия, можно устранить внесением фосфорных и калийных удобрений непосредственно под сидераты или при их запашке. Зеленое удобрение в почве разлагается значительно быстрее, чем другие органические удобрения, богатые клетчаткой.
При самостоятельном посеве сидераты занимают поле один сезон или чуть меньше (например, однолетние люпины в пару или озимая рожь и озимый рапс, высеянные весной, которые дают обильную массу до посадки в августе земляники или весной до высева овощных культур второго срока сева); два сезона или даже несколько лет подряд (возделывание многолетнего люпина на одном месте 2-4 года и более подряд для повышения плодородия песчаных почв; окультуривания почвы перед посадкой плодовых деревьев и кустарников; борьбы с почвенной эрозией на склонах и т. д.).
Часто сидераты на поле находятся сравнительно короткий промежуток времени — в период после снятия урожая одной культуры до посева другой. Такие посевы сидератов называют вставочными или промежуточными. В этих случаях хорошо подходят озимые культуры, которые используют для своего роста осенний период и часть весеннего периода до посадки овощных культур, они хорошо препятствуют вымыванию питательных веществ из почвы в период обильного выпадения осадков.
При кулисной культуре на участке чередуют полосы различной ширины, занятые и не занятые сидератами, зеленую массу которых используют на удобрения на соседней полосе. Пример кулисной культуры — возделывание сидератов в междурядьях молодого сада. Кулисную культуру сидератов применяют также на склонах (полосы поперек склона) для борьбы с эрозией почвы (многолетние люпины, астрагал, люцерна, клевер и т.д.). Иногда участок засевают сидератами сплошь, а затем делают кулисы. Например, при окультуривании песчаных почв участок первые несколько лет сплошь занимают многолетним люпином, а потом распахивают так, чтобы запаханные полосы чередовались с незапаханными. Запаханные полосы в течение ряда последующих лет отводят под продовольственные культуры и удобряют их укосной массой люпина с оставленных полос.
Укосным зеленое удобрение называют в том случае, если заделывают в почву лишь надземную массу сидерата, выращенную на другом участке и перевезенную с него после ее скашивания. Пример укосного зеленого удобрения — возделывание многолетнего люпина в выводном поле и внесение его укосной массы на соседние участки (например, первый укос под летние зеленные культуры, второй — под землянику). Укосную массу сидератов, полученную в междурядьях плодовых деревьев, применяют для удобрения приствольных кругов или овощных культур. Укосную массу сидератов используют также и для приготовления различных компостов.
Таким образом, органические удобрения, особенно при совместном внесении с минеральными, позволяют получать высокие урожаи хорошего качества, повысить плодородие почвы и снизить затраты ручного труда на обработку рыхлой структурной почвы.
Желаю успехов!
Г. Васяев,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
главный специалист Северо-Западного
научно-методического центра Россельхозакадемии

Серия сообщений «Удобрения, подкормки»:
Часть 1 — Минеральное удобрение XXI века
Часть 2 — ФИТОСПОРИН-М

Часть 8 — Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники.
Часть 9 — Подкормка и полив овощных культур.
Часть 10 — Как правильно применять органические удобрения
Часть 11 — Навоз как эффективное удобрение: под какие растения вносить, как и когда
Часть 12 — Использование навоза на приусадебных участках

Часть 48 — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА
Часть 49 — Разведение дождевых червей (показалось интересным)
Часть 50 — Подкормка помидоров без использования химии

Как правильно применять гербициды

Гербициды – химические препараты, которые при контакте с сорняками вызывают их гибель. Чтобы не уничтожить огородные культуры при опрыскивании сорняков, необходимо знать свойства гербицидов, способы их воздействия на сорные растения, правила приготовления растворов и сроки обработки.

Только правильное применение гербицидов уничтожит сорняки без нанесения вреда здоровью человека, животных и пчел.

Гербицид в переводе с латыни означает «убивающий траву». Это потенциально опасные химические вещества , к которым огородники должны обращаться в последнюю очередь. Неграмотное применение гербицидов уничтожит всю растительность, в том числе съедобные культуры и, кроме того, окажет очень негативное влияние на здоровье человека и животных.

Борьба с сорняками

Самым оптимальным и экологически безопасным методом избавления от сорняков является их физическое уничтожение регулярной прополкой с выборкой корневищ и корневых отрезков. Но иногда, особенно при освоении целинных участков, гербицидное вмешательство необходимо. В этом случае нужно четко знать, какой гербицид использовать .

Борьба с сорняками в саду при помощи инструмента

Гербициды по воздействию на сорняки подразделяются на грунтовые и почвенные (иногда их называют растительными). Первые вносят в почву, вторыми обрабатывают зеленые растения.

Грунтовые гербициды на приусадебном участке лучше не применять, хотя есть мнение (весьма спорное), что разлагаясь в почве, они не наносят вреда человеку и животным.

По воздействию на сорняки, гербициды делятся на 2 группы:

  • сплошного действия , которые уничтожают всю растительность на участке при обработке зеленых растений. Рекомендуются к использованию при освоении новых, засоренных разными видами сорняков небольших приусадебных огородов, дорожек, наружных участков вдоль заборов;
  • препараты избирательного действия (селективные). Такие виды гербицидов уничтожают отдельные виды одно- и многолетних сорняков и не приносят вреда возделываемым культурам.

Способы действия на сорняки

Воздействие гербицидов на сорняки может быть местным (контактным) и системным . При местном воздействии внесенный гербицид контактирует с поверхностью сорняка (листовой пластинкой, молодым стеблем) и уничтожает его надземную часть, не проникая в корневую систему, которая со временем отрастает вновь. Эти гербициды уничтожают в основном однолетние сорняки. Для многолетних они малоэффективны.

В отличие от контактных, гербициды системного действия проникают внутрь растения и полностью уничтожают растительный организм изнутри.

Какие гербициды нужны в хозяйстве

В химической аптечке огородника должны находиться только препараты гербицидов , разрешенных для использования на приусадебном участке. Для частного хозяйства лучше иметь универсальные почвенные (растительные) гербициды системного действия. При правильном использовании они безопасны для окружающей среды и малотоксичны для человека, теплокровных животных и пчел.

Из разрешенных к применению наиболее эффективны Раундап, Торнадо, Зеро, граунд Глифос, которые уничтожают все виды одно- и многолетних сорняков. Этот тип гербицидов обычно применяют против многолетних сорняков (одуванчик лекарственный, донник лекарственный, вьюнок полевой, щавель конский). Раундап и Ураган, кроме обычных многолетних сорняков, эффективно уничтожают корневищные (осот, пырей ползучий) и злаковые.

Правила использования гербицидов

В специализированных магазинах гербициды продаются в виде порошков или высококонцентрированных растворов. Учитывая, что препараты ядовиты, перед разведением необходимо принять меры личной защиты (перчатки, халат, головной убор, очки и маска).

Рабочие растворы готовят непосредственно перед обработкой сорняков. Растворы готовят только в эмалированной, глиняной или пластмассовой посуде. Недопустимо соприкосновение раствора с металлом.

Для одно- и многолетних злаковых и двудольных сорняков рабочий раствор готовят из расчета 40-80 мл на 10 л чистой воды. Для более мощных сорняков (корневищных, с глубокопроникающей корневой системой) рабочий раствор делают более концентрированным – 100-120 мл на 10 л воды.

Сроки обработки сорняков

Сорняки обрабатывают 1-3 раза за теплый весенне-летний период на участках без огородных растений. Для эффективного уничтожения сорняков обработки повторяют в течение 2-3 лет.

Первую обработку проводят весной при достижении сорняками 10-15 см в высоту.

Вторую обработку повторяют в июне — первой половине июля, для уничтожения отросших сорняков (пырея, вьюнка, злаковых). Концентрацию рабочего раствора повышают примерно на 10-15 мл препарата на 10 л воды. Третью обработку выполняют при необходимости после уборки урожая.

Все обработки проводят в сухую солнечную безветренную погоду. За 2-3 суток до обработки сорняков проводят полив. Перед опрыскиванием почва должна быть влажной. Сорняки опрыскивают ядом утром после схода росы или вечером до захода солнца. Расход рабочего раствора – 5 л на сотку. Раствор распыляют над сорняками и 2 недели не проводят на участке никаких работ.

Наступила весна, и в самом разгаре посев семян на рассаду. В настоящее время очень популярны торфяные таблетки для выращивания рассады: они продаются во всех специализированных магазинах и в крупных супермаркетах.

Но лично мне не очень нравится их использовать: торф имеет кислую среду, и молодые растения чувствуют себя в такой среде угнетенно. Лучшая замена торфяным таблеткам для выращивания рассады – это именно то, о чем я расскажу в данной статье. Сделать замену своими руками очень легко, а себестоимость почти равна нулю.

Лучшая замена торфяным таблеткам: делаем своими руками

  1. Тонкий нетканый материал нарезаем на кусочки, размером 10 на 15 сантиметров.
  2. Расстилаем кусочек на рабочей поверхности, насыпаем на одну сторону 1-2 столовых ложки грунта.
  3. Подворачиваем сначала ткань снизу, затем подгибаем одну сторону и сворачиваем в очень плотный рулон. Должен получиться импровизированный стакан.
  4. Совет. Грунт вы можете брать любой, который считаете более подходящим для ваших растений. Отлично подойдет огородный плодородный слой земли.
  5. Импровизированные торфяные таблетки помещаем в пластиковый контейнер. Опять же, он может быть абсолютно бесплатным: от торта, печенье, салата – и тому подобных вещей.
  6. Второй способ: нарезаем широкий бинт на полоски, длиной 15 сантиметров. Выкладываем на них по две столовых ложки грунта, сворачиваем в рулон, подвернув низ. Помещаем их также в контейнер.
  7. Совет. Так как корни прекрасно прорастают через марлю, то в дополнительном пикировании такая рассада уже не нуждается. Пересаживаете растения прямо вместе с таблеткой, сделанной из бинта.
  8. И третий способ. Берем использованные пакетики из-под чая (или свежие), отрезаем верхнюю часть. Нижнюю часть, закрепленную степлером, не трогаем.
  9. Не высыпая чайную заварку, наполняем пакетиком грунтом, утрамбовываем его.
  10. Заполненные грунтом пакеты ставим в пластиковый контейнер: дешево и сердито.
  11. Совет. После того, как заполните все пакетики, подравняйте их, чтобы они были равны высоте контейнера.

Лучшая замена торфяным таблеткам, сделанная своими руками, отлично подходит для выращивания клубники, земляники, петунии. При поливе, воду можно наливать прямо в контейнер. Девчата, оставайтесь с нами – и вы узнаете еще море полезной информации из первых рук.

>Как использовать торфяные таблетки для рассады и как изготовить их самостоятельно?

1 Как изготавливаются торфяные таблетки?

Как следует из названия, таблетки для выращивания рассады состоят большей частью их верхового торфа, который представляет собой полуразложившиеся остатки болотных мхов и другой органики. Для целей сельского хозяйства и цветоводства он используется в качестве посадочного субстрата и удобрения.

Преимущества применения торфяных таблеток:

  • Внесение торфа в почвосмесь положительно влияет на рост, цветение и плодоношение растений, ведь такая добавка обеспечивает культуры гумусом и другими питательными веществами, а также позволяет регулировать кислотность почвы.
  • Благодаря своим теплоизоляционным свойствам торф хорошо сохраняет тепло, за счет чего корневая система всходов не переохлаждается и рассада практически не болеет.
  • Немаловажным фактором является способность удерживать воду и обеспечить молодые растеньица живительной влагой, без которой невозможно полноценное развитие сеянцев.
  • Использование брикетов исключает риск травмирования нежных корней и сокращает количество вносимых минеральных удобрений.

Технология производства торфяных таблеток насчитывает много лет, но до сих пор на мировом рынке ведущее место занимают две компании:

  • Jiffy (Джиффи). Норвежский производитель, реализующий продукцию практически повсеместно. Ассортимент выпускаемых товаров насчитывает сотни позиций, в том числе таблетки и брикеты из торфа или кокосового волокна, удобные пластиковые контейнеры и мини-теплицы.
  • Ellepress (Элепресс). Эта датская фирма сделала упор на применение светлого финского сфагнового торфа, качество которого на порядок выше обычного.

Наряду с импортными товарами, в магазинах можно приобрести продукцию отечественных агрофирм, однако ее качество несколько уступает зарубежным аналогам, а цена не сильно отличается.

Торфяные таблетки изготавливают в виде круглых шайб, но встречаются и квадратные варианты. Каждая из них имеет оболочку из сетчатого материала или геотекстиля, за счет чего хорошо держит форму после размокания и не расплывается. Отечественные производители часто экономят на расходных материалах и не утруждают себя упаковывать торфяные таблетки в сеточку. Поэтому такую продукцию после разбухания нужно помещать в отдельные стаканчики.

Ассортимент торфоперегнойных и кокосовых брикетов достаточно велик, но наибольшей популярностью пользуются таблетки Jiffy-7. На полках магазинов можно найти варианты диаметром от 24 до 70 мм и высотой от 7 до 30 мм. В них удобно выращивать растения с мелкими всходами и чувствительными корнями, плохо переносящими пикировку: лобелию, петунию, гипсофилу, перец, огурцы, баклажаны и др.

Независимо от размеров в каждой спрессованной таблетке присутствуют полезные добавки:

  • вещества, снижающие стресс при посадке и пересадке;
  • стимуляторы роста;
  • минеральные удобрения;
  • перегной;
  • фунгициды, препятствующие развитию грибковых инфекций.

Срок хранения торфяных шайб и брикетов неограничен, поэтому оставшееся количество можно использовать в следующем году, только хранить их нужно в сухом прохладном месте.

Торфяные таблетки в комплекте с парником

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх