Мульчирование опилками под зиму

Содержание

Для чего нужно мульчировать почву?

Вода из почвы уходит четырьмя путями:

  • ее потребляют корни растений;
  • она просачивается в глубокие слои грунта;
  • она испаряется из-за нагрева солнечными лучами;
  • ее уносит с собой ветер.

Влияние первых двух пунктов остановить или замедлить невозможно.

Поэтому остается влиять на испарение воды из-за нагрева и обдува ветром. Мульча, то есть покрывающий землю материал, снижает интенсивность нагрева грунта, а также отделяет поверхность почвы от подвижного воздуха, из-за чего и снижаются потери воды, вызванные этими факторами.

После перегнивания мульча из натуральных материалов смешивается с грунтом и улучшает его структуру, делая почву более рыхлой. Благодаря этому корни растений легче получают доступ к воде, ведь по рыхлой почве влага распределяется более равномерно, поэтому естественным образом компенсируется то, что потребили корни.

Летом мульча защищает грунт от солнечных лучей, благодаря чему корни растений не перегреваются. Зимой мульчирующий слой защищает корни от мороза, выполняя функцию теплоизолятора.

Если вода в грунте и корнях замерзнет, то увеличится в размерах и разорвет клетки корней, после чего они уже не смогут нормально выполнять свои функции. Благодаря теплоизолирующим свойствам мульчи вода в корнях не замерзает даже при сильных морозах и весной растению проще пробудиться от сна и возобновить рост.

Кроме того, мульча защищает грядки от слизняков и сорняков, ведь первые испытывают дискомфорт при движении по очень неровной поверхности, а вторые не могут нормально прорости через толстый мульчирующий слой.

Более подробно о назначении и применении мульчи читайте в статье Опилки в огороде.

Влияние отходов древесины на землю: плюсы и минусы

Чтобы понять, чем мульча из отходов распиливания древесины отличается от мульчи из других материалов, необходимо разобраться, как опилки влияют на почву.

Превращение древесины в гумус (перегной), то есть пригодное для усваивания растениями вещество, происходит благодаря деятельности огромного количества различных бактерий и грибов.

Этот процесс происходит с любой органикой, благодаря чему любые растения, животные и другие живые организмы, после смерти превращаются в гумус.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих перегнивание древесины, выделяются различные кислоты, лишь часть из которых необходима для получения гумуса.

Остальные кислоты не влияют на механические свойства грунта, но меняет кислотно-щелочной баланс гумуса, а затем и грунта, с которым он контактирует.

Наиболее сильно этот эффект появляется во время перегнивания опилок хвойных пород, поэтому даже частично перегнившие отходы распиливания древесины закисляют землю, меняя кислотно-щелочной баланс и делая грунт непригодным для некоторых растений.

Кроме того, бактерии и грибы, обеспечивающие перегнивание древесины, потребляют много азота, извлекаемого как из опилок и воздуха, так и из грунта, с которым контактируют древесные отходы.

Поэтому при любом использовании опилок необходимо учитывать потребление азота бактериями и снижение уровня этого элемента в грунте.

Часть кислот, выделяемых бактериями и грибами, представляет опасность для молодых саженцев и побегов, которые еще не успели отрастить прочную кору, защищающую их от возбудителей различных заболеваний.

Поэтому мульчирование свежими опилками молодых саженцев приводит к повреждению их кожицы и заражению возбудителями различных болезней.

Если снижение уровня азота и повышение кислотности можно компенсировать известью или золой, а также азотсодержащими удобрениями, то единственный способ защитить саженцы – использовать для мульчирования только полностью перепревший материал.

Компенсировать изменение кислотно-щелочного баланса почвы после применения мульчи из опилок, грунт посыпают золой, доломитовой мукой или гашеной известью (пушенкой).

Щелочь из этих препаратов вступает в реакцию с кислотами, из-за чего последние превращаются в соли с выделением воды.

Эти процессы происходят медленно: поэтому как увеличение кислотности, так и снижение, происходит в течение нескольких месяцев.

Именно поэтому подсыпание золы или других реагентов вместе с нанесением слоя мульчи из опилок сохраняет почву от изменения кислотности, если количество реагентов соответствует количеству выделенных из древесных отходов кислот.

Как приготовить мульчу?

Для мульчирования можно использовать различные материалы, наиболее популярные из которых:

  • полиэтиленовая пленка;
  • вырванные или скошенные сорняки;
  • разнотравье (сено);
  • солома;
  • смесь различных органических материалов (сорняки, сено, солома и т. д.) с перепревшим навозом или компостом;
  • хвоя;
  • опилки.

Полиэтиленовая пленка, особенно черная или двухцветная, хорошо подавляет рост сорняков и придает грядке красивый внешний вид, но никак не влияет на слизней.

Кроме того, жарким летним днем земля под такой пленкой раскаляется до опасных значений, что нередко приводит к гибели корней.

Слабая паропроницаемость этого материала приводит к увеличению влажности на поверхности земли и появлению плесени и колоний вредоносных бактерий, а также к быстрому размножению мокрицы.

Кроме того, пленка не может защитить от морозов, поэтому вместе с ней приходится применять и другие материалы.

На любой грядке или в теплице постоянно растут различные сорняки, которые отнимают у культурных растений питательные вещества и влагу, поэтому их выпалывают или выдирают.

Сорванные, скошенные или выдранные сорняки тоже можно использовать в качестве мульчи, которая лучше пленки защищает от жары и холода. Однако такой материал нередко оставляет в земле семена сорняков, которые со временем прорастают, после чего их приходится заново вырывать или выпалывать.

Через несколько дней после укладки на землю, в вырванных сорняках начинается превращение в перегной. Причем его проводят те же грибы и бактерии, которые обеспечивают перегнивание древесных опилок.

В результате грунт немного закисляется, а свободная кислота повреждает тонкую кожицу саженцев, делая их уязвимым перед болезнями.

Сорняки перегнивают гораздо быстрей опилок из-за меньшего содержания лигнина в стволе, поэтому успевают полностью перепреть до начала заморозков.

Это приводит к снижению эффективности защиты от мороза, потому что в результате перегнивания толщина слоя сорняков сильно уменьшается.

Такая же ситуация с сеном разнотравья, соломой или хвоей – эти материалы быстро перегнивают, к тому же могут заразить участок семенами, что приведет к появлению лишних растений на грядке или в теплице.

Из-за быстрого перегнивания весенняя мульча не может защитить корни растений от мороза, а из-за наличия мульчи на грядках не растет сорная трава, которую можно использовать для осеннего мульчирования, поэтому сено или солому придется покупать.

Если же есть возможность купить эти материалы, то они эффективно защищают корни растений от морозов.

Поскольку перегнивание любых видов органики обеспечивают те же грибы и бактерии, что и опилок, то и влияние их на грунт примерно одинаково.

Разница лишь в том, что подсушенные стебли любых трав гораздо менее плотные, чем опилки, поэтому при одном и том же объеме сильно отличаются по массе.

При этом количество микроорганизмов, обеспечивающих перегнивание, а также количество выделяемой ими кислоты и потребляемого из земли азота напрямую связано с массой. Поэтому влияние мульчи из сена, соломы и вырванных сорняков на грунт гораздо меньше того влияния, которое оказывают опилки.

Кроме того, форма и структура опилок лучше подходит для разрыхления земли, чем любых других материалов.

Ведь вырванные стебли, равно как сено или солома, состоят из длинных элементов, а отходы распиливания древесины, по своим размерам больше похожи на очень крупный песок или очень мелкий гравий.

Поэтому почва с ними хорошо пропускает воду и воздух. Смесь любых стеблей, а также сена или соломы с пометом/навозом компенсирует потребление азота микроорганизмами, а известь или зола компенсируют увеличение кислотности.

Однако даже в такой комбинации эти материалы не могут быть столь эффективными в качестве мульчи, как опилки.

Ведь под опилками не плодятся мокрицы, а также не растут сорняки, потому что плотность мульчирующего слоя гораздо выше и запасов в семени сорняка не хватает для того, чтобы продавить такую массу древесных отходов.

Если бы общая масса мульчи из сорняков, сена или соломы была равна массе мульчи из опилок, то и уровень изменения кислотно-щелочного баланса, а также изъятие азота также были одинаковы.

Поэтому негативное влияние на грунт опилок и этих материалов одинаково, а пользы от опилок гораздо больше.

Максимальная эффективность любой мульчи, включая зимнюю, достигается лишь вместе с высадкой сидератов.

Ведь даже смесь перепревших отходов распиливания древесины с пометом или навозом не может в полной мере компенсировать все потраченные на рост культурных растений вещества.

А вот комбинация мульчи из и помета или навоза с высадкой правильно подобранных сидератов полностью компенсирует все потраченные вещества и позволяет эффективно выращивать культурные растения на одном участке много лет.

Причем сидераты и даже самое лучшее мульчирование не могут заменить друг друга, потому что имеют различное назначение.

Мы подготовили ссылки на несколько форумов, где пользователи сравнивают эффективность использования опилок в качестве мульчи с другими материалами:

  1. Форумхаус.
  2. Наша Дача.
  3. Мастерград.

Подготовка сырья

Чтобы опилки не навредили земле и посадкам, их необходимо правильно подготовить, чтобы сделать мульчу, полностью или частично превратив в гумус (перегной).

Для этого можно использовать как чистые древесные отходы любых пород, так и смесь опилок с любыми фекалиями, а также азотсодержащими удобрениями.

Для начала процесса ферментации, при котором различные бактерии и грибы будут перерабатывать древесину в перегной, необходимо обеспечить высокую влажность и температуру свыше +15 градусов.

Ведь количество микроорганизмов должно превысить какой-то минимальный порог, после которого они смогут эффективно перерабатывать органику.

Добавление в ферментируемую массу помета или перегноя снижает требования к температуре.

Ведь экскременты уже содержат в себе большую часть необходимых микроорганизмов, причем гораздо больше, чем минимальное количество.

После достижения минимального количества, микроорганизмы начинают перерабатывать материал, выделяя в процессе жизнедеятельности тепловую энергию, поэтому куча из смеси опилок и помета/навоза даже в морозные дни внутри теплая.

Добавив в перегнивающие опилки или смесь с пометом/навозом известь, золу или доломитовую муку, вы получите мульчирующий материал с превосходными удобряющими свойствами и нейтрализуете компоненты, меняющие кислотность грунта.

Это особенно важно, если вы хотите использовать для мульчирования не полностью перепревший материал.

Для естественного перегнивания отходов распиливания древесины необходимо 2–4 года, в зависимости от температуры и влажности. Добавление помета/навоза сокращает срок полного перегнивания до полугода при плюсовой температуре или небольшом морозе.

Если же вы вместе с экскрементами добавите и препарат, ускоряющий размножение бактерий, то опилки полностью перепреют за 3–4 месяца.

Более подробно об этих процессах и подготовке опилок к внесению в землю или использованию в качестве мульчи читайте в статье компост из опилок.

Как можно применить в качестве зимней защиты?

После сбора урожая необходимо восстановить потраченные на развитие растений питательные вещества и разрыхлить слежавшийся грунт.

Если на грядках или в теплицах высажены многолетние растения, то нужно еще и защитить их корни от мороза.

Для этого можно как увеличить слой летней мульчи, так и насыпать зимнюю мульчу. Для обработки грунта под однолетними растениями сначала высаживают сидераты, затем покрывают землю зимней мульчой, которая разрыхляет почву и наполняет ее питательными веществами.

Для этого лучше всего подходит мульча на основе:

  • древесных опилок любых пород;
  • помета или навоза;
  • гашеной извести;
  • препарата, ускоряющего перегнивание компоста.

Причем можно даже не дожидаться перегнивания мульчи.

Ведь благодаря препарату, ускоряющему размножение бактерий, а также помету или навозу, микроорганизмы, перерабатывающие органику, будут размножаться и выполнять свою функцию даже при минусовых температурах.

Поэтому достаточно раскидать тщательно перемешанный состав по теплице или грядке, после чего микроорганизмы превратят его в гумус, который разрыхлит грунт и компенсирует потерю питательных веществ и микроэлементов.

Если же вы хотите замульчировать грядку на огороде или в теплице, где высажены многолетние растения, то учитывайте следующее:

  • для укладки прямо на землю подходит лишь полностью перепревший материал;
  • для укладки на слой летней мульчи подходит и частично перепревший материал, но вокруг стволов растений придется оставлять свободное пространство диаметром 10 см, иначе пострадает ствол растения.

Поэтому для многолетних растений не полностью перегнивший материал применять не желательно, потому что он разрыхлит грунт и обеспечит его питательными веществами, но не сможет защитить корни растений от мороза.

Полностью перепревший перегной из опилок и экскрементов животных лишен этих недостатков.

Тем не менее зимнее мульчирование не может в полной мере заменить использование сидератов, ведь даже мульча на основе указанного выше состава компенсирует потерю лишь основных веществ, но не может заменить то, что восстанавливают сидераты.

Поэтому максимальный эффект достигается тогда, когда зимнее мульчирование проводят только после сбора сидератов, причем зелень сидератов раскидывают по грядке перед укладкой мульчирующего слоя.

Более подробно о методиках мульчирования различных растений, а также о требованиях к зимней и летней мульче читайте тут: Что можно мульчировать опилками. Также может быть полезен материал об использовании опилок в саду.

Преимущества и недостатки мульчирования опилками

Мульчировать почву опилками, то есть покрывать ими поверхность земли, надо со знанием дела. Не всегда эта процедура приносит пользу. Преимущества:

  • дешевизна;
  • хорошо удерживают влагу в почве;
  • способствуют большей воздухопроницаемости грунта;
  • защищают корни от перепадов температуры;
  • при их разложении образуются органические вещества, питающие землю жизненно важными элементами;
  • удерживают тепло в почве, в суровые зимы не дают ей промерзнуть;
  • пропускают воздух;
  • предотвращают распространение сорных трав;
  • препятствуют соприкосновению ягод с почвой, а значит уменьшают их порчу;
  • мульча — это дом для полезной микрофлоры;
  • мульчирование сосновыми опилками предотвращает развитие грибковых заболеваний и отпугивает некоторых вредителей;
  • хвойные опилки, особенно сосновые, отгоняют некоторых вредителей и возбудителей заболеваний.

Фото: © baymansblog.blogspot.com

Несмотря на впечатляющий список плюсов, мульчирование имеет свои недостатки:

  • свежие опилки влияют на кислотность почвы, повышая её;
  • опилки крупного размера долго перегнивают, а для процесса разложения им необходим азот, который они забирают из почвы;
  • также срок разложения зависит от видов деревьев — опилки из мягких лиственных пород перепревают за 10–15 месяцев, из сосновыхи других представителей хвойных — 2–3 года;
  • хвойные опилки препятствуют развитию не только патогенной микрофлоры, но и полезной.

Какой опил можно применять

Культуры на внесение мульчи из опилок реагируют по-разному.

  • растения любят измельченную древесину лиственных пород деревьев, кроме дуба, тополя и грецкого ореха. Дубовыми, а также отходами от тополя и грецкого ореха, лучше не пользоваться. Они выделяют вещества, которые подавляют рост многих культур;
  • опил из хвойных деревьевподкисляет почву, поэтому его вносят под растения, которые предпочитают кислую среду, — картофель, зелень, морковь, томаты и представители тыквенного семейства;
  • отходы от ДСП использовать запрещено, так как в их составе содержатся опасные вещества.

Для мульчированияиспользуют материал разного размера.

  1. Очень мелкую фракцию не применяют. Она слёживается в комочки и образует на поверхности твёрдую корку.
  2. Крупные опилки образуют рыхлый и глубокий слой, который сложно уплотнить.
  3. Крупной стружкойутепляют растения на зиму.

Опилками в чистом виде посыпают дорожки на участках и цветниках, проходы между грядками. Не следует укрывать землю свежим опилом осенью. Этот древесный материал имеет низкую теплопроводность. Если вы накрыли им холодную землю, то она долго не оттает весной и будет плохо прогреваться. Для мульчилучше использовать перепревший или полуперепревший материал, который окрашен в светло- или тёмно-коричневый цвет.

Фото: © pinterest.com

Для получения здорового урожая картофеляпосле его окучивания посыпают бороздки опилками. Они помогут удержать влагу и не дадут прорасти сорнякам. Мульчирование кустов малиныпомогает перезимовать её корневой системе без негативных последствий. Кустики томатов, огурцов, земляники и многих цветов— гортензий, роз, люпинов, также хорошо реагируют на эту процедуру.

Мульчирование обязательно комбинируют с внесением азотного удобрения.

Для огурцов практикуют мульчирование древесной щепоймелкой фракции. Каждый куст посыпают по кругу, это защищает растение от сосущих вредителей. Хвойные опилки используют в качествебиотоплива. Их насыпают в основание огуречной грядки, хорошо поливают навозной жижей и наращивают её в высоту землёй.

Древесные отходы под действием навозабудут преть и выделять тепло весь сезон. Крупные древесные стружки закладывают в посадочные лунки для винограда и цветочных лиан. Они действуют как теплоизолятор, защищая корни растений от глубинного холода. Хвойнымиопилками лучше воспользоваться для мульчирования моркови, они отгонят морковную муху. Для утепления мульчей чаще всего используют «сухой» метод, который подходит большинству культур — клематисам, винограду, кустам роз.

Преимуществоэтого методазаключается в том, что растения зимуют в сухом тёплом месте, куда не проникает лишняя влага. Их засыпают опилками, сверху накрывают полиэтиленом и закидывают землёй. Мероприятия проводят поздней осенью.

Озимый чеснок нуждается в мульчировании не для защиты от вымерзания, а для сохранения почвенной влаги и предотвращения растрескивания земли. Поэтому для чеснока подходит “мокрый” способ укрытия: мульчей из стружекпосыпают почву возле растений, не прикапывая землёй и не накрывая грядки полиэтиленом. Мульчирование сосновымиопилками защищает чеснок от болезней и вредителей.

Не стоит присыпать такой мульчей растения, которые любят щелочную среду, — капусту, свёклу. Это неблагоприятно скажется на их росте.

Фото: © gardeningknowhow.com

Технология

Прежде чем обрабатыватьпочву мульчей, нужно выяснить её кислотность и при необходимости скорректировать этот параметр внесением дополнительных компонентов.

Подготовка материала

Сами по себе опилкине являются удобрением. Они, наоборот, как губка, высасывают из почвы элементы, обедняя её. Поэтому необходимо из них сделатьмульчу. Её легко приготовить своими руками. Подготовканачинается с приобретения древесного материала. Он должен быть качественным, без патогенных микроорганизмов и вредителей.

  1. На полиэтиленовую плёнку высыпают несколько вёдер опилок и сверху — кальциевую селитру (70–80 г на 1 ведро материала). Затем поливают водой, накрывают плёнкой и оставляют на неделю.
  2. Чаще используют мочевину длянасыщения материала азотом. Складывают его кучей, каждый слой поливают раствором мочевины (200 г на 10 л воды), затем накрывают плёнкой. Каждые 14 дней опилки перелопачивают, чтобы они насытились кислородом. Используют их, когда почернеют.

Технологияподготовки заключается в том, чтобы на материале поселилось достаточное количество микроорганизмов, которые начнут перерабатывать дерево в органику. Для этого необходимо поддерживать высокую влажность, а температуру — выше +15°C. Чтобы подготовитьмульчу, требуется время, поэтому лучше заняться ею весной или осенью, делая компостные ямы. В них слоями укладывают опилки, навоз и растительные отходы — ботву, скошенную траву, листья. Если же времени нет, то компостготовят из свежих опилок. На 1 ведро опилок берут:

  • суперфосфат в гранулах — 30 г;
  • аммиачную селитру — 40 г;
  • хлористый кальций — 10 г;
  • гашеную известь — 120 г.

Смесь настаивают 2 недели.

Добавление доломитовой муки или золы в перепревшиеопилки нейтрализует компоненты, которые меняют показатели кислотности грунта.

Особенности весеннего и летнего мульчирования в открытом грунте и теплице

Весной мульчируют посевы однолетних культур сразу же после их посадки. Для этой цели используют только опилки лиственных деревьев, дубовыеприменять нельзя. Корнеплоды — морковь, репа, чеснок — присыпают мульчей после прореживания, когда ботва растения достигла в высоту 5–7 см. Слой мульчи делают толщиной 3–4 см.

Фото: © pinterest.co.uk

К многолетникам её подсыпают после прогрева почвы, предварительно убрав старый мульчирующий слой или перекопав его с грунтом. Летом их не мульчируют, так как они не успевают подготовиться к зиме. Малину, смородину, яблони, кусты клубникимульчируют веснойдо цветения. Вносить опилки следует до второй декады июня, тогда к середине лета от слоя не останется и следа.

В теплицу лучше мульчувносить весной, смешав с другими питательными компонентами — навозом, мочевиной. Растения мульчируют, когда они начинают активно развиваться. Это позволяет снизить норму полива и защищает корни от перегрева. Использование хвойных опилок в теплицедля выращивания помидорови огурцовпомогает снизить развитие заболеваний и численность вредных насекомых. Слой мульчи должен быть 5–7 см.

Готовим грядки и посадки к зиме

На огороде делают высокие грядки, на которых хорошо растут овощные и цветочные культуры.

  1. Снимают верхний плодородный слой и откладывают его в сторону.
  2. На полученное основание выкладывают слой скошенной травы, ботвы, соломы.
  3. На него укладывают опилки, хорошо смоченные раствором мочевины.
  4. Снова растительные остатки, которые засыпают отложенной землёй.

Чтобы грядка не осыпалась по периметру, делают бортики из скошенной травы. Растения на такой грядке нуждаются в большем количестве воды.

Фото: © budivnik.in.ua

Уход за хвойными растениями весной

Зимние морозы могут действовать непосредственно на плохо приспособленные к ним растения, вызывая образование кристаллов льда в их тканях и разрыв их при резком оттаивании в оттепели. Но зима — это еще и сниженная активность растений, невозможность снабжать хвою водой, хотя они продолжают терять ее при испарении. Конечно, хвоя — приспособление для уменьшения транспирации, но у разных видов этот механизм рассчитан на разные температуры. Если растение полностью прикрыто снегом, то испарение минимально, чем и объясняется спасительная функция снега. Но при бесснежных морозах в начале зимы или в малоснежные зимы виды, не приспособленные к суровым условиям, начинают пересыхать. Это хорошо видно на тисах, у которых в такие зимы отсыхают верхушки выше снегового покрова. Можно попытаться поправить дело, установив укрытия или набросав на такие растения много снега.

Другая особенность среднерусских зим, особенно в восточных и южных областях — это меньшая влажность воздуха по сравнению с Северо-Западным регионом. В результате, при одних и тех же температурах наши хвойные повреждаются сильнее. Своя зимняя проблема у хвойных, прячущихся под снегом, — это грибные заболевания.

Третий немаловажный момент зимовки — это поломки веток снегом и ветром, разваливание кроны, что особо не вредит растению, но портит его внешность. Уход за хвойными, особенно пирамидальных сортов, которые в первую очередь страдают от обильных снегопадов, предусматривает обвязывание веток на зиму веревкой или обматывание их мешковиной. Однако последний способ может и навредить.

Весна несет хвойным не только радости. Когда их иссушенные долгой зимой верхушки показываются над снегом, их ожидает солнечный ожог. Обгоранию они, конечно, подвержены в разной степени, и сортов, страдающих от ожогов регулярно, существует не очень много. Обычно рекомендуется обматывание мешковиной, но мы убедились, что это мало помогает. Скорее даже вредит, потому что при нагреве мешковины происходит подпревание, к чему еще, видимо, подключаются и грибные болезни. Более полезной при уходе за хвойными растениями весной окажется притенка с южной стороны или опять же посадка под прикрытием забора или дома, под полог высоких деревьев. Возможны и другие выходы из ситуации: например, выращивание обгорающих сортов кипарисовика Лавсона в стелющейся форме. Есть мнение, что состав почвы влияет на обгорание и на песчаных почвах оно меньше.

Также во время ухода за хвойными растениями весной необходимо заняться санитарной обрезкой поломанных и засохших веток, очистить от отмерших веточек и хвои плотные карликовые сорта, которые с возрастом засоряются. Накапливание опада в их кроне способствует развитию болезней.

Весенняя пересадка хвойных

Успех пересадки хвойных зависит не только от возраста растения, но и от времени пересадки. Сосны, имеющие некомпактную корневую систему, более успешно переносят раннюю пересадку до начала распускания почек. Весной, до появления хвои или после ее пожелтения осенью, пересаживают лиственницу. Можжевельники, тсуги и ели лучше переселять весной, хотя в случае продолжительной осени, какие у нас теперь обычны, подойдет и это время года. Туя и тис имеют небольшую компактную корневую систему и пересаживаются хорошо в любое время года, если нет жары.

Ответственная операция — пересадка хвойных деревьев крупных сортов. Полезно за год до нее подрезать корни, особенно у сосен и можжевельников. Можно весной пробить лопатой линию вокруг намеченного земляного кома, в котором предполагается основная масса корней.

При более ответственном подходе по этой линии выкапывают траншею до 60 см глубиной, перерезая попутно крупные корни, заполняют ее компостом и регулярно поливают для образования густых молодых корешков. Через год за день до пересадки растение хорошо поливают. Обкопав его вокруг, покачивают, обрубают вертикальные корни, перекладывают на мешковину, стараясь сохранить земляной ком, и перетаскивают к месту посадки.

Обрезка ветвей хвойных растений

Обрезка хвойных производится для придания им формы, например, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания естественной формы, для ее сохранения и для уменьшения размеров. Изготовление изгородей рассмотрено отдельно, в главе «Хвойные в дизайне», а здесь дадим некоторые общие рекомендации. Улучшить форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности. В принципе то же самое, что делают с изгородями.

Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят на привитых формах, когда нарушается их балансировка, например, ветки с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние лидирующие побеги.

У шаровидных и стелющихся сортов с возрастом может наблюдаться нарушение сортовой формы, некоторые из них очень склонны выбрасывать мощные побеги совершенно некстати, вспомнив своих предков. Эти реверсии, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в первый год при появлении.

Для уменьшения размеров растения обрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3 — 2/3 в зависимости от желания. Если побегов несколько в группе, как у сосны, можно выломать центральный, а остальные прищипать. Когда досаждает большое старое дерево, есть возможность уменьшить его влияние на сад: вырезать нижние ветки на нужную высоту.

К обрезке хвойных надо подходить осторожно: кардинальные нарушения их кроны, удаление старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, особенно для сосен, елей и пихт. Но, если это необходимо, лучше растянуть операцию на несколько лет, вырезая ветки понемногу каждой весной.

Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются особенностями развития растения. У сосен они отрастают в начале лета (конец мая — первая декада июня), и прищипывают (обрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это позволяет остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.

У ели прищипывают молодые побеги в те же сроки. Обрезка хвойных этого вида для поддержания формы производится в конце марта, а затем еще можно подровнять новый прирост в мае-июне.

Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки. Зачем может понадобиться стричь пихты, ума не приложу.

Тисы и туи обрезают и стригут в любое время, начиная с конца марта. Кипарисовики, можжевельники: в конце июня укорачивают уже окончательно отросшие побеги. Лучше срезать на развилке, чтобы срез не был заметен.

>Материалы для мульчирования деревьев и кустарников

Что можно использовать для мульчирования?

Не обязательно идти в магазин, подходящие материалы для мульчирования могут быть на участке или в соседнем лесу. Рассмотрим доступные варианты мульчи своими руками.

Сухие листья

Естественный материал, встречающийся почти везде. Опавшая листва собирается в собственном саду или в ближайшей лесополосе, затем насыпается вокруг стволов слоем около 5 см. Созданная таким образом «шуба» отлично защищает корневища от морозов.

Мульча из опилок

Хвойные растения любят подкисленные почвы, чему благоприятствуют внесенные под них еловые и сосновые опилки или стружки. Крупные древесные отходы задерживают снег, организовывая дополнительное укрытие. Перед мульчированием земля обогащается азотными удобрениями.

Сосновая мульча – кора или шишки

Красиво выглядит поверхность, засыпанная обычными сосновыми шишками, которые раньше валялись без толку. Под эту мульчу подкладывается любая синтетическая ткань для сдерживания сорняков. Если по шишкам не ходить, то они лежат целыми достаточно долго. Аналогично используется кора хвойных деревьев, которую продают во многих питомниках.

Хвойные иголки

Покупать кору в мешках дороговато, поэтому для массового покрытия проще набрать в лесу верхний слой сопревших наполовину иголок. Сгребать следует тонкий пласт, чтобы не нанести вред деревьям. «Колючий» слой хорошо защищает почву, а мелкие грызуны и слизняки не любят подобное укрытие.

Гравий, камень или керамзит

Мульчирование галькой или каменной крошкой решает несколько проблем: держит влагу в земле, защищает от перегрева, препятствует росту сорных трав и выполняет эстетическую роль. Неорганические материалы не гниют, поэтому десятилетиями сохраняют первоначальный вид.

Сухие ветки

Даже в небольшом саду постоянно обрезаются какие-нибудь ветки. Обычно их сжигают, но если они взяты со здоровых растений, то целесообразнее не выкидывать их, а нарезать секатором на мелкие кусочки и использовать как мульчирующий компонент для хвойных насаждений.

Как мульчируют хвойные посадки?

Ветви растений, расположенные близко к земле, приподнимают или подвязывают, так они не повредятся, а работать будет удобнее. Намечаются границы покрываемой площади, убирается дерн. Стараясь не рвать корневище, почву вокруг ствола осторожно выбирают рыхлилкой на глубину 5–10 см. Грунт копается на расстоянии метр и более от ствола, начинают от дальней границы и, перемещаясь ближе к растению, прекращают вспашку при появлении поверхностных корней.

Землю можно удобрить минеральными добавками или внести органические, например, клевер с сосновыми иголками. Поверхность разравнивают и уплотняют, затем ровным слоем раскладывают мульчу.

Рассмотренные способы мульчирования просты и могут применяться большинством садоводов. Выбор конкретного варианта зависит от доступности – зачем тратить деньги, когда подходящий материал есть рядом с вашим садом.

В природе непрерывно происходит образование мульчи из растительных остатков. Следуя мудрости природы, можно выбрать материал, который способен бережно покрывать землю, улучшая ее структуру, питая, защищая от эрозии, промерзания, вымывания, пересыхания.

Важным критерием выбора является способность материалов обеспечивать доступ воздуха к штамбу, корневой шейке, корням растений, а также беспрепятственный выход из грунта вредных соединений (сероводорода, углекислого газа). При этом мульча должна питать растение, защищать от болезней и капризов погоды.

Мульчирование деревьев: разные варианты

Хвоя благоприятна для почвы с пониженной кислотностью. Такое «колючее» покрытие защитит деревья от мелких грызунов. Однако наличие высокого содержания в хвое смол негативно влияет на важные почвенные процессы.

Опилки, древесная стружка также оказывают подкисляющее воздействие на почву, хорошо задерживают снег. Однако при разложении снижается доступ азота к корням растения. Поэтому перед их использованием в качестве мульчи потребуется двухлетняя выдержка с добавлением песка, доломитки, азотных удобрений.

Скошенная трава способствует улучшению структуры почвы, обогащению ее углеродом. Целесообразно покрывать приствольный круг тонким слоем мульчи, т. к. может образоваться слизистая масса, способная «сжечь» растение.

Сено отличается высокой питательностью, быстрым превращается в перегной, обогащает почву минералами, микроэлементами, ценными питательными веществами. Но мульча из сена привлекает грызунов, слизней, и содержит семена сорняков. К тому же после такого зимнего укрытия кусты долго «просыпаются», т. к. оно препятствует прогреванию почвы.

Правильно замульчированный приствольный круг — настоящее украшение сада.

Кора, щепа укладывается вторым слоем на компост, отлично подходит для мульчирования приствольных кругов взрослых деревьев. Отличается длительностью срока действия. Однако перед применением этот древесный продукт нужно проветрить от содержащихся в нем токсинов. К тому же этот вид мульчи способен провоцировать дефицит азота в почве.

Резаная бумага, картон используется как нижний слой при мульчировании свежескошенной травой, смесью листьев и компостом. Эти неорганические материалы не питают почву.

Весьма популярно сегодня среди садоводов прикрывать приствольные круги агроволокном. Этот материал пропускает воздух, влагу без образования почвенной корки, нарушения дренажа, аэрации. Минус: необходимость снимать укрытие для внесения подкормок, полива, рыхления почвы.

Камень, гравий, галька создает благоприятный уровень влажности, теплообмена корневой зоны, но негативно влияет на уровень pH почвы, тормозит накопление в ней полезной органики.

Как показывает практика, наиболее соответствующим всем критериям качества является компост. Он способен защищать почву, улучшать ее структуру, обеспечивать дренаж, контролировать испарения, насыщать питательными веществами и микроэлементами. Перегнившая органика является непременным компонентом практически всех типов мульчирования. К тому же качественный компост можно приготовить самостоятельно и обезопасить свой сад от сорняков, вредителей, возбудителей различных болезней.

Один из самых популярных плодовых кустарников, которые выращивают на садовых участках, – смородина. Ее ягоды содержат витамины, минералы и ряд активных веществ, полезных для организма человека. Вот почему садоводы бережно ухаживают за этими плодовыми многолетниками, стремясь получать ежегодно хорошие урожаи черной, красной или белой смородины.

Кусты лучше растут и плодоносят на рыхлых плодородных почвах, которые хорошо пропускают влагу и кислород к корням. А количество и качество урожая напрямую зависит от наличия в грунте питательных веществ. В бедной удобрениями почве с близко подходящими к поверхности земли грунтовыми водами кусты смородины будут хиреть, а про хорошие урожаи можно забыть.

Действенным способом улучшения структуры плодородного слоя, уменьшающим испарения из него влаги, является мульчирование. Рассмотрим, зачем нужно укладывать слой мульчи под кусты смородины, какие органические и неорганические виды веществ и материалов используют.

Виды органической мульчи: особенности, преимущества и недостатки

Органика в качестве поверхностного материала применяется чаще, чем другие вещества. Такие компоненты являются дополнительным удобрением, способствуют более активной деятельности полезных микроорганизмов в почве.

Опилки

Слой отходов пиления предохраняет грунт от быстрого испарения влаги, улучшает его структуру, делая землю рыхлой и воздухопроницаемой. Мульчирование опилками разных сортов смородины очень полезно, так как при их разложении почва пополняется большим количеством микроэлементов, входящих в состав древесных частиц.

Трава

Такой материал быстро перегнивает под действием полезных почвенных бактерий, пополняя грунт необходимыми веществами.

Нужно следить за толщиной слоя и регулярно его пополнять, иначе почва будет сохнуть. При мульчировании травой требуется избегать попаданию растений с семенами.

Кора

Мелкие и средние куски древесной оболочки хорошо защищают землю от жаркого солнечного света. Еще один плюс такой мульчи – наличие фитонцидов препятствует развитию болезнетворных микробов. Защитный слой быстро разлагается, превращаясь в полезный гумус, и способствует разрыхлению грунта, восполняет нехватку питательных веществ.

Хвоя

Пласт такого материала является надежной защитой от «вредных» насекомых. Благодаря такой мульче улучшается аэрация грунта, происходит насыщение его влагой. Хвоя защищает почву от вредного воздействия ультрафиолета.

Мульчирования смородины опилками, травой, корой, хвоей в 2019 году

Смородина отзывается богатым урожаем на дренированных почвах с хорошим водно-воздушным режимом. Развитие и плодоношение смородины зависит от уровня влаги и температуры почвы. Урожайность смородины снижается на почвах не способных сохранить и накопить полезные микроэлементы, а также на участках с сорной растительностью, которая создает благоприятную среду для развития вредителей и заболеваний. В статье расскажем про мульчирование смородины в саду, дадим советы по выбору видов мульчи.

Мульчирование почвы – важнейший агротехнический прием при выращивании смородины. Использование мульчи увеличивает урожайность смородины на 40%.

Увеличить урожайность смородины и защитить растение от вредителей и болезней можно посредством действенного агротехнического приема – мульчирования почвы. Рассмотрим основные свойства мульчи:

  • Сохраняет влагу в почве, предупреждает испарение и не образует капиллярную систему.
  • Подавляет развитие сорной растительности, что облегчает труд и позволяет экономить на обработках почвы.
  • Снижает негативное воздействие высокой и низкой температуры. В жаркую погоду мульча надежно защищает почву от перегрева. В холодную погоду – сохраняет тепло в почве.
  • Улучшает механическую структуру почвы. Предупреждает развитие эрозии, улучшает воздухо- и водопроницаемость почвы, что способствует развитию полезных микроорганизмов и усиливает стимуляцию роста и развития корневой системы растения.

При выращивании смородины используют органическую и неорганическую мульчу. К органической мульче относятся природные отходы или отходы местного производства. К неорганической мульче – укрывной материал в виде подложки из нетканого материала и полипропиленовых волокон, а также камни, гравий, песок. Читайте также статью: → «Мульчирование почвы: виды мульчи, лучшее время для мульчирования, преимущества и недостатки способов».

В таблице рассмотрим правила размещения мульчи в приствольных кругах смородины:

Сроки мульчирования Почва Слой мульчи Расстояние от ствола Подготовка почвы
Весной — после заморозков; осенью – до заморозков. прогретая и влажная 10-15 см 5-10 см рыхление + полив

При выращивании смородины чаще используют мульчу из органического материала. Органической мульчей прикрывают приствольные круги рыхлым слоем. Органический материал улучшает развитие и действие микроорганизмов, которые способствуют перегниванию органики и образуют большое количество гумуса в почве. К органической мульче относятся следующие растительные материалы:

  • Торф надежно защищает слои почвы от воздействия ультрафиолетовых лучей, сохраняет влажность почвы. Способствует развитию полезных микроорганизмов. Делает почву более рыхлой, воздухо- и водопроницаемой.
  • Компост улучшает структуру почвы, допускается внесение толстым слоем. Увеличивает количество микроорганизмов и способствует развитию земляных червей, которые перерабатывают органику не съедобную для растений. Предупреждает разрушение минеральных элементов и гумуса под действием УФ-лучей. Улучшает фотосинтез за счет разложения органики микроорганизмами.
  • Скошенная трава быстро преобразуется полезными микроорганизмами в доступную форму удобрения для растения, в результате чего необходимо следить за высотой слоя мульчи. Требуется пополнение слоя мульчи, тонкий слой приведет к засыханию почвы.
  • Навоз защищает от вредителей, не требуется дополнительная подкормка в течение вегетационного периода. Улучшает структуру почвы, почва становится мягкой, рыхлой.
  • Кора благодаря плотности и легкости надежно защищает почву от перегрева. Фитонциды, содержащиеся в коре предупреждают развитие заболеваний. Легко разлагаются в гумус, делают почву рыхлой и плодородной. Читайте также статью: → «Мульча из сосновой коры: способы приготовления и применения на садовом участке».
  • Листья легко перерабатывается микроорганизмами, разлагается и превращается в гумусный слой. Листья хорошо защищают растение от низких температур. Улучшают структуру почвы. Повышают влагоемкость. Листья после разложения превращаются в ценное удобрение с большим содержанием фосфора, кальция и азота.
  • Хвойный опад – используют для защиты от вредителей плодоягодных культур. Хвоя улучшает аэрацию почвы, насыщает влагой и защищает от воздействия УФ — лучей.

В таблице рассмотрим сроки внесения и недостатки вышеперечисленных видов органической мульчи:

Органическая мульча Сроки внесения Недостатки
Торф Весной и осенью Нельзя покрывать приствольные круги сплошным слоем.
Компост Весной – в начале лета Разлагается при наличии влажной почвы. Отсутствие влаги приводит к пересыханию компоста.
Скошенная трава Летом Требуется предварительная сушка свежескошенной травы. При попадании семян провоцирует рост сорной растительности. Требуется пополнения слоя. Привлекает птиц и вредных насекомых.
Навоз Конец весны – начало лета Не уменьшает количество сорняков, требуется прополка и рыхление
Кора Весной и осенью Дубильные вещества в большом количестве препятствуют развитию молодой поросли
Листья Осенью Может спровоцировать заболевание грибком. Требуется дезинфекция листьев.
Хвойный опад Под зиму Может привести к закислению почвы.

В территориальной зоне с высокой влажностью, например, в северных регионах, органическая мульча служит в качестве дренажа для отвода излишней влаги. В засушливых регионах органическая мульча защищает смородину от засухи и оснащает растение дополнительной влагой за счет образования конденсата в почве.

Совет #1. Мульчировать смородину свежескошенной травой не рекомендуется. Трава благоприятная среда для развития вредителей и болезней. Перед мульчированием траву необходимо продезинфицировать и хорошо просушить.

Мульча во всех регионах с любым климатом сдерживает сорняки на все 100%.

Неорганическая мульча позволяет решить проблему водообеспеченности растения благодаря углероду, входящего в структуру волокон нетканого материала. Углерод поглощает большую часть света, тем самым препятствует развитию сорной растительности под материалом. Сорняки в результате отсутствия солнечного света прекращают свое развитие и погибают.

Преимущество земельно-пленочной мульчи заключается в активном отражении ультрафиолетовых лучей, а также в защите от перегревания нижних слоев почвы. Более того, благодаря нетканому материалу в разных слоях почвы формируется разная температура, в результате чего образуется роса, которая испаряется и преобразуется в конденсат. Конденсат решает проблему водообеспеченности растения.

Мульчирование неорганическим материалом целесообразно в южных регионах, в которых испарение почвенной влаги достаточно высокое. Мульчировать смородину геотекстилем можно в регионах с низким количеством осадков, которые наблюдаются только в период осени и зимы. Различают следующие виды неорганической мульчи:

  • спанбел;
  • спанбонд;
  • агроспан;
  • лутрасил;

Вышеперечисленные материалы являются экологически чистыми. Отличаются легкостью, прочностью и долгим эксплуатационным сроком. Надежно защищают от осадков и ультрафиолетовых лучей. Обладают высокой свето- и водопроницаемостью, что улучшает развитие смородины и ускоряет сроки ее созревания. Неорганическая мульча предупреждает развитие заболеваний и вредителей, так как верхний слой мульчи всегда находится в сухом состоянии.

Единственный недостаток неорганической мульчи — гибель молодых побегов. Гибель наступает из-за отсутствия достаточного количества света.

В таблице рассмотрим преимущества и недостатки вышеперечисленных видов неорганической мульчи:

Виды неорганической мульчи Преимущества Недостатки

Спанбел

Служит стабилизатором УФ-лучей. Создает благоприятный климат для развития растений. Защищает от вредных насекомых, птиц и сорняков. Способствует получению раннего урожая.

Требуется предварительная подкормка. Отсутствие возможности отслеживать зоны роста молодых побегов, что приводит к их гибели из-за недостатка солнечного света.

Спанбонд Отличается низкой плотностью. Быстро прогревает почву. Не создает парниковый эффект. Защищает от вредителей, болезней и птиц.
Агроспан Пропускает свет и воду в дозированном количестве. При световом дне медленно нагревается, в ночные часы медленно остывает. Служит надежным укрытием на зиму. Защищает от вредителей, болезней и птиц.
Лутрасил Защищает от низких температур и солнечных лучей. Предупреждает развитие вредителей и болезней. Устойчив к гниению.

Совет #2. Прежде чем приступить к мульчированию смородины нетканым материалом необходимо выделить зоны роста новых побегов колышками. После укрытия в местах установленных кольев сделать отверстия для дальнейшего роста и развития молодых побегов.

Какие удобрения вносят под органическую и неорганическую мульчу

Под органическую мульчу рекомендуется вносить минеральные удобрения. Ранней весной под органику вносят азотные удобрения. В качестве азотного удобрения выбирают мочевину. Для молодых кустов смородины мочевину вносят из расчета 30-40 г под каждый куст. Для смородины старше 4 лет мочевину вносят в меньшем количестве – от 20 до 30 г.

Взрослые кусты смородины нуждаются в азотных удобрениях меньше чем молодые, поскольку имеют сформированные наземные органы.

Под неорганическую мульчу вносят органику и минеральные удобрения. Весной рекомендуется вносить минеральные удобрения, осенью – органику. Из минеральных удобрений желательно выбирать азотно-фосфорно-калийные удобрения. Из органики необходимо использовать птичий помет, компост. Читайте также статью: → «Удобрение для смородины: разновидности и особенности».

Подкормку смородины проводят 4 раза в течение года. Рассмотрим этапы подкормки в соответствие с вегетационным периодом смородины:

  • Первая подкормка – на этапе распускания почек.
  • Вторая подкормка – как только закончится цветение.
  • Третья подкормка – в период созревания ягод.
  • Четвертая подкормка – после сбора урожая.

Внесение удобрений под смородину проводят разными способами. Органические удобрения под неорганическую мульчу вносят под осеннюю перекопку. Внесение минеральных удобрений, в состав которых входят фосфор и калий вносят под зиму или сочетают с осенним рыхлением почвы. Азотные удобрения вносят ранней весной при рыхлении почвы.

Альтернативным способом подкормки смородины является посев сидератов. Такие сидераты, как люпин, гречиха и горох сеют ранней весной.

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Существуют газонокосилки с различными опциями утилизации свежескошенной растительности – мульчирование, сбор травы в емкость и выброс скошенной травы. Газонокосилки со встроенной опцией мульчирование целесообразно приобретать при наличии большой площади, на которой растет газон.

Принцип работы газонокосилки: при мульчировании скошенная трава срезается многократно, частицы травы становятся настолько мелкими, что без труда выпадают на землю и служат натуральным удобрением для почвы. Такая трава сократит потребность почвы в рыхлении и частом поливе. Скошенная трава сократит испарение влаги в почве и защитит ее от перегрева. В таблице рассмотрим 3 марки газонокосилки с опцией «мульчирование».

Газонокосилка Модель Особенности
«Viking» 443.1 В комплекте имеются специальные ножи для кошения травы с мульчированием.
«Makita» 460/3
«Al-KO» 233.11

Газонокосилку с мульчированием нужно использовать при косьбе идеально сухой травы.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх