Черенки винограда осенью

Содержание

Заготавливаем лозу для черенкования

Проращенные черенки для разведения винограда называют иначе чубуками. Для них используется лоза зелёная или одревесневшая. Из зелёной лозы черенки готовятся ранней весной, до того, как соки растения начинают своё движение. Время заготовки вариантов одревесневших – осень.

Процесс черенкования считается трудоёмким, но себя оправдывающим.

Сроки заготовки

Заготавливаются черенки, одревесневшие и зелёные, в разное время.

Зелёные черенки

Сбор осуществляется весной (в начале лета). Погода предпочтительно должна быть пасмурной. Весенние чубуки приживаются лучше.

Одревесневшие черенки

Посадочный материал готовится осенью, в период обрезки виноградной лозы. Важно провести процедуру до начала морозов. В конце осени (начале зимы) в лозе содержится максимум питательных веществ.

Преимущества использования именно одревесневшего материала объясняется, в том числе, и более коротким сроком заготовки, хранения и вероятностью укоренения около 100%. Заготовка таких черенков начинается через 15 дней после опадания основной массы виноградных листьев.

Как определить подходящую лозу

Для черенкования отбираются виноградные кусты с лучшими вкусовыми качествами и высокой урожайности. Лозе следует быть коричневого цвета толщиной 8-12 мм, с междоузлиями в 10 см. Важно исключить наличие тёмных пятен, других повреждений и признаков заболеваний.

Использовать лучше лозу со здоровых кустов сортов, плодоносящих в вашем регионе. Она должна быть вызревшей, со здоровыми почками.

Правильная нарезка черенков

Из правильно нарезанных черенков получится посадочный материал хорошего качества.

Зелёные (весенние) варианты

Для укоренения оптимально подходят средние и нижние части побега. Верхние же части подвержены гниению, поэтому использовать их не рекомендуется.

Правила нарезки весенней лозы:

  • у черенка должны быть 2 листа и более;
  • нижний лист удаляется;
  • половина пластины верхнего листка удаляется;
  • срез снизу косой (примерно 45°);
  • срез сверху прямой;
  • длина черенка – 30-40 см;
  • толщина – до 1 см;
  • присутствуют 2-4 почки (глазка).

Нарезаются зелёные чубуки в самом начале цветения виноградной лозы. Косой срез помогает в дальнейшем отличить низ от верхушки. По окончании нарезки, побеги помещаются в тару (ведро), прикрываются сверху влажной тряпкой для предотвращения высыхания.

Одревесневшие (осенние) варианты

Заготавливаются из средних частей побега. Не рекомендуется использовать повреждённые, кривые чубуки — это отрицательно скажется на качестве саженца. 2-4 почки должен содержать каждый черенок, с которого удалены усы и листья. По бокам высаживаемых веточек проводятся бороздки острым предметом (иглой, гвоздём).

Качественным черенок считается, если он характеризуется:

  1. твёрдостью на ощупь, характерным потрескиванием при сгибании;
  2. отсутствием механических повреждений;
  3. коричневым окрасом без бурых крапин;
  4. зелёным цветом на уровне среза;
  5. соответствующими размерами.

Виноград способен хорошо развивать корневую систему как на одревесневших, так и на зелёных побегах.

Подготовка черенков к посадочному процессу

Подготовленные чубуки сортируются и обрабатываются. Обработка заключается в следующих действиях:

  • суточное вымачивание в воде;
  • протравка (обеззараживание) медным купоросом 5%;
  • просушка;
  • сортировка, связывание в пучки;
  • оборачивание плёнкой полиэтиленовой;
  • определение в прохладное место хранения.

Температура в помещении для хранения не должна превышать 5° в течение всей зимы. Чрезмерная влажность в месте хранения может вызвать подгнивание. Следует своевременно проводить выбраковку.

Этапы подготовки

  1. Подготовительный период включает несколько этапов:
  2. Правильное хранение после обрезки
  3. При соблюдении правил хранения количество отбракованного материала уменьшается в разы.

Следует предусмотреть:

  • очищение от усов, мелких пасынков, листвы;
  • формирование пучков при связывании верёвкой (нетвёрдой проволокой);
  • содержание во влажном песке подвального помещения (либо в оборудованной траншее).

Правила оборудования траншеи

Ямка должна соответствовать длине чубуков. Она не может находиться вблизи грунтовых вод. На её дно насыпается примерно 9-10 см песка. Слой почвы над черенками надо обеспечить до 40 см. Во избежание замерзания произвести утепление с помощью листьев, соломы, опилок и укрытие плёнкой из полиэтилена.

В холодильнике оптимальное по температуре место для хранения материала для посадки – дверца. Перед закладкой для хранения, материал вымачивается до 2 суток в холодной воде, помещается в пакет из полиэтилена. Достаются из хранилища чубуки в феврале (можно с конца января).

Обработка и бороздование

После изымания из хранилища проводится промывание в растворе марганцовки слабой концентрации. Места срезов слегка подрезаются предварительно продезинфицированным ножом до светло-зелёной кожи.

Внизу острым предметом выполняются продольные бороздки с двух сторон. Их и срезы обрабатываются Корневином. Это своеобразная стимуляция образования корней (бороздование).

Замачивание

Материал помещается на 1-2 дня в воду. Практикуется освежение срезов, удаление глазков, кроме 2 верхних. Воду в процессе пересыхания подливать.

Для формирования корневой системы черенки помещаются в солнечное место. Через 14-18 дней образуются корни или их зачатки от 3 до 7 см. Из глазков формируются побеги до 5 см. Черенки готовы к посадке.

Не забывайте при наличии нескольких сортов, маркировать (подписывать) их.

Для сохранения качества материала нужно предпринимать такие действия:

  • при пересыхании – увлажнить, поместить в воду;
  • при покрытии плесенью – протереть марганцовкой.

При отсутствии видимых повреждений, болезней жизнеспособность чубуков подтверждается надрезанием коры и констатации живой древесины ярко-зелёного цвета. Почки должны быть зелёными, плотными в поперечном разрезе. Коричневый цвет означает гибель глазков.

Если листья уже есть, а корни ещё не образовались, такие побеги укоренять не следует. Они не отличаются жизнеспособностью и быстро завянут, ведь вся сила и энергия тратится на развитие листьев.

Отобранный после выбраковки материал нужно обработать марганцовкой, обрезать с 2 сторон, вымочить в стимуляторе роста до 2 дней.

Стимулятор роста можно приготовить самостоятельно. Для этого в воду добавить мёд и алоэ по 1 ложке на 10 литров. Нанести бороздки вертикально, втерев в них стимулятор.

Посадка черенков

Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде.

В опилках

В ёмкость помещаются опилки, слегка увлажнённые, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней. Срок до появления корневой системы – 3 недели.

В грунте

Подготовленным питательным субстратом наполняется подготовленная тара (пластиковые горшки, стаканы).

Субстрат готовится при смешивании:

  • садовой земли – 35%;
  • перегноя – 25%;
  • перепревших опилок – 25%;
  • песка – 15%.

На дне ёмкости оборудуется дренажная прослойка (керамзит, галька). Черенок при добавлении почвенной смеси устанавливается под небольшим наклоном, таким образом, что на поверхности оказывается лишь верхний глазок.

В воде

Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой.

Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с землёй (контейнеры, ящики, горшочки, пакеты). В них проделываются отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота до 25 см, диаметр до 10 см.

Для последующей транспортировки в виноградник удобно поместить мелкую тару в ящики большего размера.

При большом количестве посадочного материала используются теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной. Толщина грунтового слоя до 12-15 см. Вверху – до 5 см. речного песка. Перед посадкой грунт увлажняется до полной его пропитки.

Требования к посадке:

  • глубина высадки – 3-5 см;
  • частота посадки – через 10 см;
  • предусматривается увлажнение, плёночное покрытие;
  • необходимость кильчевания.

Черенок размещают в почвенную смесь, засыпают, поливают.

Кильчевание — это помещение чубуков в пластиковую посуду с влажными опилками над батареей отопления. Цель: нижняя часть должна быть в тепле, а верхняя – в прохладе.

Уход за черенками

Уход за саженцами предполагает регулярный полив, опрыскивание.

При уходе за ними следует соблюдать правила:

  1. Обеспечивать влажность почвы умеренного характера.
  2. Не забывать проводить борьбу с появляющимися сорными растениями.
  3. Использовать комплексные удобрения для подкормки саженцев. Через неделю всаженные растения подкормить калием, древесной золой.
  4. Соблюдать режим освещения.
  5. Осуществлять периодическую обработку от вредителей.

На правильность укоренения указывает развитие корневой системы ранее, появления зелени (листьев). Обратная же схема свидетельствует о нарушении процесса.

Влажность и поливы

Правила ухода предусматривают обеспечение высокой влажности. С этой целью до 5 раз в день рекомендуется опрыскивание тёплой водой (20-25°). Начиная с 10-12 дня, при появлении зачатков корней, количество опрыскиваний сократить до 3 в день.

Полив осуществляется по мере высыхания почвенной смеси (1-2 полива в неделю). Его производят через поддон с целью избегания загнивания корневой системы.

Температурный режим

Для проращивания черенков в воде температура снаружи требуется около 20°, а внутри банки – до 38°. При высокой температуре в период хранения пророщенных черенков, увеличивается интенсивность расхода питательных веществ. Это чревато потерей жизнеспособности ко времени укоренения. А крайне низкие температуры ведут к промерзанию, иссушению глазков. Оптимальная температура для сохранности черенков от 0 до 5°.

Свет для черенков

Тару с чубуками держать нужно в светлом месте, однако прямое проникновение солнечных лучей исключить. Они могут спровоцировать ожоги виноградных листьев.

Эффективным считается применение флуоресцентных ламп.

Подготовка к высадке в открытый грунт

В весенний период материал, приготовленный ранее, подвергается переработке, удалению брака, подгнивших, засохших чубуков. При надрезе черенок должен быть светло-зелёным и выделять сок. В противном случае для высадки в открытый грунт материал непригоден.

Для подготовки высадки саженцы следует закалить (примерно за неделю до высадки). Для этого при завершении формирования корневой системы (через несколько недель) нужно открывать тару на 10-12 минут, добавляя время вплоть до полного раскрытия. Закалённые саженцы готовы к высадке на постоянное место. К ней можно приступать при наличии 2-3 листов и сформированных белых корешках (сформированной корневой системе).

Чубуки готовы к высадке, если:

  • они светло-зелёного цвета на месте срезов;
  • при нажимании выделяется жидкость, отличающаяся прозрачностью.

Если срезы потемнели, черенки применять для укоренения не стоит. Как правило, к пересадке в открытый грунт они готовы к маю-июню.

Черенкование винограда обеспечивает садоводов посадочным материалом в большом количестве, без особых затрат и в сжатые сроки.

Итак, вы приобрели и благополучно сохранили черенки винограда. Пришло время укоренения, и какой бы способ укоренения вы не выбрали, сперва необходимо подготовить наш посадочный материал к процессу укоренения (черенкования). Именно о подготовке к процессу размножения винограда черенками, мой читатель, и пойдет речь в данной статье.

Строение черенка винограда.

Прежде чем приступать к каким либо действиям, необходимо провести осмотр посадочного материала:

  1. Визуально определить наличие:
  • механических повреждений почек черенка.
  • плесени и грибковых заболеваний.

2. Секатором или острым ножом обновить срезы по краям черенка.

  • Правильно сохраненный черенок должен иметь по внешней окружности среза зеленый или салатовый цвет.
  • Если внешняя окружность среза (не сердцевина ! смотрим фото) имеет белый или бледно желтый цвет, значит черенок во время хранения был пересушен, если черный или коричневый, то наоборот, переувлажнен и выпрел от излишка влаги. Попробовать укоренить такие черенки конечно можно, но заранее приготовьтесь к отрицательномуСрез пригодного к укоренению черенка.

    результату.

Итак, осмотр закончен, приступаем к подготовке:

  1. В подходящей емкости растворяем в воде марганцовку до получения темно красного цвета и полностью погружаем туда черенки на 2-3 часа для дезинфекции от плесени и грибковых заболеваний. Если во время визуального осмотра вы не обнаружили данных признаков, можете пропустить этот шаг, но я советую его сделать не зависимо от результата осмотра. Внимание. Когда речь идет о воде, здесь и далее по тексту, имеется ввиду вода отстоянная пару дней на свету, для распада соединений хлора, если используется вода из городского водопровода. Вода из других источников (колодец, скважина, талый снег) может использоваться сразу.
  1. Сливаем раствор марганцовки и заполняем емкость с черенками чистой водой. Выдерживаем черенки в воде 1-3 суток, в зависимости от степени иссушения. Чем темнее зеленый цвет внешней окружности среза при начальном осмотре, тем меньше необходимо времени на вымачивание, и наоборот, чем светлее, тем больше. Я, обычно, вымачиваю двое суток. Держать в воде черенки более трех суток не рекомендуется из-за «вымывания» питательных веществ черенка. Процесс желательно проводить в помещении с небольшой температурой 3-10 градусов тепла (погреб, балкон…), чтобы не стимулировать пробуждение почек раньше времени. Если такого помещения нет, ничего страшного, замачивайте при комнатной температуре или в общем отделении холодильника.
  2. Правильная вертикальная ориентация черенка.

    Определяем верхнюю и нижнюю часть черенка. Вроде очевидная вещь, но у новичка может вызвать затруднение, поэтому опишу подробнее. Почка у черенка, при правильной ориентации, должна «смотреть вверх», а бывшее место крепления черешка листа или усика должно располагаться под почкой. Смотрите фото.

  3. Верхний срез черенка парафинируем. Растапливаем над огнем в ложке кусочек свечи (желательно бытовой, а не декоративной) и на секунду опускаем срез в растопленный парафин. Многие виноградари парафинируют не только срез черенка, но и верхнюю почку, для замедления «старта» ростовых процессов почки, но я этим не пользуюсь. Парафинирование верхнего среза не обязательное, но желательное действие.
  4. Переходим к нижнему срезу черенка. Во первых, секатором или ножом делаем новый срез сразу под нижним узлом черенка. Именно в узлах сосредоточены основные запасы питательных веществ, там и будет корневая пятка будущего саженца.
  5. «Ослепляем» почку нижнего узла. То есть просто срезаем ее ножом за ненадобностью. Срезанную почку можно разрезать и посмотреть «внутренности», они должны быть зеленого цвета, что еще раз скажет вам о пригодности черенка к укоренению. Не додумайтесь проверить таким способом оставшиеся на черенке почки 🙂
  6. Делаем так называемое бороздование. Кончиком ножа наносим 3-4 неглубокие царапины 2-3 см.длинной (борозды) вдоль черенка на нижней части (место корневой пятки). Это действие стимулирует появление корней в этой части черенка.
  7. «Опудриваем» нанесенные царапины препаратами для стимуляции корнеобразования («Корневин»,»Гетероауксин» и тому подобное). То есть просто легонько втираем пальцем порошок в царапины. Внимание! Строго соблюдаем рекомендации на упаковке. Пользуемся ТОЛЬКО качественными препаратами. Если у вас нет таких препаратов, не стоит, сломя голову, бежать в магазин. Как говорили в армии «сильному это не надо, а слабому не поможет». Если вы приобрели посадочный материал у уважающего себя виноградаря и правильно его сохранили, то черенок укорениться без всяких стимуляторов. А если купили неизвестно у кого, извиняюсь за выражение, откровенное говно, или не правильно хранили , то хоть черной икрой его намажь, толку не будет.

Ну вот, дорогие читатели, мы и подготовили черенки к укоренению. Вам осталось лишь выбрать способ укоренения и сделать следующий шаг от черенка к вашей первой грозди винограда.

Удачи.

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by

Период заготовки

Лишний раз травмировать растение вредно, поэтому заготовку черенков совмещаем с процедурой обрезки. Наилучшим временем для черенкования является осень, на что есть свои причины. Летом побеги активно растут, по древесине текут живительные соки, что не позволяет срезанным в это время черенкам долго храниться. Во время зимних заморозков большая часть глазков либо погибает, либо становится малоактивной и к наступлению тепла такие черенки не способны дать жизнь новым кустам. Следовательно весной заготавливать материал тоже бесполезно. В осенний период же напротив, растение естественным образом подготавливается а зимнему сну и легко переживает обрезку, а черенки последующее хранение. Про выращивание винограда из черенков в домашних условиях читайте в этом материале.

Важно ориентироваться на погодные условия Вашего региона. Черенки следует заготавливать до первых заморозков, иначе продуктивность и жизнеспособность гладкие и почек падает.

Как выбрать необходимую лозу для черенков

Опытные виноградари могут определять необходимую лозу по тактильным ощущениям. Для новичков же верным показателем будет внешний вид растения. Главное, выбрать доя обрезки черенков куст, который хорошо плодоносил в течение сезона и не был подвержен заболеваниям. Не перепутайте интересующие вас сорта. Помимо здоровья, важен возраст лозы. Она должна быть вызревшей, на полноценно сформировавшимся кусте. Определить нужную лозу можно по следующим признакам:

  • Цвет. Побеги для заготовок должны быть коричневыми, молодые зеленые ветви не годятся;
  • Толщина, черенок в диаметре должен быть не менее 6-8 мм (за исключением сортов с тонкой лозой, не забывайте про видовые особенности разных кустов);
  • Реакция на йод. Возьмите срез побега и капните немного йода на влажную часть древесины. У зрелых побегов срез окрасится темной фиолетовой или даже черной краской, а у недозревших зеленой или желтоватой.

Желательно, чтобы куст, с которого срезаются черенки, активно плодоносил в течение 2-3 лет.

Как срезать черенки

Когда выбрана лоза, важно выбрать правильную ее часть для заготовки. Верхушки не подходят для чубуков, поскольку чаще всего на них расположены незрелые отростки. Наиболее предпочтительна средняя часть лозы. Выбирайте прямой плодоносящий побег, длина которого не меньше 70-80 см. На выбранной части необходимо наличие минимум 4-6 междоузлий и здоровых почек. Обрезка черенков подчиняется следующим правилам:

  • выбранный инструмент (секатор или резак) должен быть острым, хорошо наточенным и желательно продезинфицированным;
  • длина заготовок составляет 50-70 см, чтобы весной перед посадкой была возможность выбрать наиболее здоровую живую часть;
  • нижний срез делается под острым углом к направлению роста, а верхний проходит черёд середину междоузлия;
  • чем больше на чубуке почек и глазков, тем лучше;
  • усики, листья, пасынки и лишняя кора с посадочного материала удаляется.

Что важно в заготовке

Срезанные черенки должны пройти еще ряд процедур, прежде чем отправиться на зимовку. Помимо тщательного отбора лучшего материала, следует уделить внимание дезинфекции и замачиванию чубуков. При неправильном обращении будущие кустики не переживут зиму и либо пересохнут, либо сгниют. Если же соблюдаются все условия, то срезанные побеги станут продуктивным пополнением Ваших плантаций. Про обрезку винограда весной узнайте в этой статье.

Толщина побега

Нижняя часть срезанного черенка должна быть немного шире верхушки И ее диаметр в идеале составляет 7-10 мм. К верхней части побег сужается, минимальный диаметр верхней части – 6 мм. Эти показатели подходят только для сортов с средней или большой толщиной лозы, для видов с тонкими побегами такие стандарты не подходят. Соблюдение толщины важно для сохранения механической целостности заготовки, а также позволяет почкам сохранять жизнеспособность в течение зимы.

Длина чубука

Длина черенка должна быть не менее 50 см, но при соблюдении условий прорасти могут и совсем короткие чубуки.

Нельзя делать заготовки любой понравившейся длины. Черенки перед высадкой должны быть не короче 50 см, однако следует помнить, что за зимний период часть заготовок погибает, часть высыхает и почки перестают быть активными. По этой причине чубуки срезаются несколько длиннее, чем требуется для посадки. Оптимальная длина заготовки – 70-90 см. Благодаря этой простой предосторожности у вас появится возможность удалить пострадавшую за зиму часть (а это, как правило, концы черенка) и выбрать самую здоровую.

Дезинфекция

Обеззараживание помогает избежать многих заболеваний и снизить риск загниение посадочного материала за зимние время. Все виноградари используют разные средства для проведения этой процедуры:

  • медный купорос;
  • инсектициды;
  • сернистый ангидрид (им черенки окуривают);
  • фумигант фостоксин;
  • бромистый метил.

Самым простым способом является обработка медным купоросом. Для этого приготовьте 3% раствор вещества и замочите в нем черенки на сутки. После дайте чубукам просохнуть и можете убирать в место хранения.

Дезинфекция не только избавляет от гниения и болезней, но и защищает черенки от насекомых-вредителей и грызунов.

Мнения фермеров относительно необходимости этой процедуры расходятся. Многие считают, что вымачивание предотвращает пересыхание черенков и улучшает его качества. Другие придерживаются мнения, что вымоченные черенки чаще подвергаются гниению. В общем, только вам решать, проводить процедуру или нет. Вымачивание проводится перед дезинфекцией. Только что срезанные черенки опускаются в емкость с холодной водой на 1-2 суток, после чего протираются бумажными полотенцами и оставляются подсыхать.

Способы

Фермеры выбирают разные способы хранения черенков в зависимости от возможностей. Наилучшим вариантом является хранение заготовок в подвале или погребе, где поддерживается постоянный микроклимат. Существует также траншейная методика заготовления чубуков, а некоторые виноградари и вовсе хранят их в обычном холодильнике.

Траншейный

Этот способ приемлем только в регионах с не слишком холодными зимами. Черенки закладываются в заранее подготовленную траншею, глубиной от 25 до 50 см. Дно вырытой канавы нужно застелить пленкой таким образом, чтобы остались широкие свободные края. Рядами складываются заготовки и накрываются оставшейся пленкой. Затем траншея на 25 см засыпается Землёй и накрывается деревянным настилом. За сезон чубуки не подлежат осмотру и перекладыванию.

Осмотр посадочного материала производится раз в месяц. При необходимости проводите его оздоровление, удаляя подгнившие или пересохшие части и почки.

В подвале или погребе

Хранить черенки в погребе удобно, но придётся постоянно их осматривать, а также следить за температурой и влажностью помещения. Черенки нужно заложить в ящик или другую подходящую емкость. Дно ящика следует засыпать песком на 10 см, уложить слой чубуков и снова пересыпать песком (так поступать с каждым Новым слоем). При необходимости песок увлажняется опрыскиванием водой. Иногда вместо ящиков используют мешки, обрезанные бутылки или цветочные горшки, куда заготовки устанавливают пучками.

В холодильнике

Этот способ подходит только в том случае, если черенков заготовлено немного. Чубуки связывают небольшими пучками и помещают в обрезанную пластиковую бутылку, оборачивают пленкой либо помещают в полиэтиленовые пакеты. В таких емкостях необходимо сделать по 5-6 отверстий, чтобы не скапливалась влага. Заготовки размещают в холодильнике в отсеках для хранения овощей и зелени (верхние и нижние части камеры). Дважды в месяц черенки необходимо извлекать и давать им подсохнуть. Как хранить виноград читайте .

Заготовка черенков

К подготовке виноградных черенков нужно приступать еще осенью. Нарезать лозу необходимо только после опадания всех листьев и перехода растения в состояние зимней спячки. Несоблюдение этих условий может привести к повреждению лозы, в результате чего растение гибнет. Для выращивания винограда черенками нужно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы достичь желаемого результата.

Начинать подготовку черенков нужно осенью

Последовательность действий при выращивании разных сортов винограда в домашних условиях выглядит так:

  • отберите побеги виноградной лозы, которые выросли летом. При этом материнская лоза не должна быть толще 10 мм, а межузловое расстояние – не более 100 мм. Также при отборе побегов нужно обращать внимание на черенки, на каждом из которых растет не менее 4 почек;

Заготовка черенков

  • по завершению нарезки лозы ее необходимо вымочить. Процедура вымачивания должна длиться сутки, после чего растение необходимо защитить от заплесневения при помощи медного купороса;
  • все промокшие ветки винограда аккуратно связываются в небольшие пучки и ставятся в затененное место для высушивания;
  • проделайте небольшие надрезы на виноградных ветках – один сверху, а второй снизу;
  • поцарапайте поверхность коры для образования сильного корня. Царапать необходимо у самого основания, причем от количества проделанных бороздок будет зависеть количество образовавшихся корней.

Размножение черенками

Обратите внимание! Для хранения заготовок желательно использовать прохладное место, например, подвал или холодильник. Но перед этим растения необходимо обернуть полотном. При несоблюдении температурного режима во время хранения виноградной лозы растение может усохнуть, так как чубуки просыпаются раньше времени.

Хранение черенков в подвале

Хранение черенков в холодильнике

Способы укоренения

К подготовке виноградных черенков нужно приступать в феврале – это оптимальное время для подготовительного этапа. Растения следует тщательно осмотреть и проверить срезы. Для посадки пригодны только те черенки, у которых зеленые срезы. Отсутствие плесени или черноты говорит об их пригодности, поэтому для дальнейшей высадки подойдут только такие побеги.

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею

Для ускорения процесса образования корневой системы и, как результат, развития самого растения требуется укоренение одним из методов, используемых садоводами. Непосредственно перед укоренением саженцы нужно держать в теплой воде на протяжении 2 дней. По возможности добавьте несколько капель сока алоэ в воду или мед. Многие виноградари со стажем уверены, что без предварительного замачивания чубуки вообще не прорастут. Теперь ознакомимся со способами укоренения.

Полив черенков винограда

Для этого метода нужно подготовить стеклянные банки или пластиковые сосуды, на дно которых выложите двухсантиметровый слой ваты. Затем наполните емкость водой с добавлением древесного угля или небольшим количеством раствора калия марганцовокислого. Поместите растения в банки, а сверху накройте полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта. Поставьте емкости с чубуками таким образом, чтобы их верхняя часть была в прохладе, а нижняя – в тепле.

Емкость с чубуками

Получить желаемый микроклимат в домашних условиях можно при помощи пластиковых бутылок с водой разной температуры. Укоренение в воде – это отличный способ, активирующий процесс развития корневой системы растения. Его преимущество заключается в том, что, кроме ускорения роста корней, он способствует замедлению процесса формирования почек.

Подготовьте несколько емкостей объемом 1 л, на дно которых поместите немного дренажа, а сверху – субстрат перегноя, перлит и предварительно пропаренную почву из огорода. Заменить перлит можно обычным речным песком или вермикулитом. Аккуратно поставьте виноградные побеги в емкости, зарыв их нижнюю часть на 1 см в землю. Затем обильно полейте растения.

Укоренение черенков винограда в грунте

В торфяных таблетках

В специализированных магазинах вы можете приобрести таблетки из торфа, которые часто используются при выращивании различных растений. Хорошо увлажните таблетки, а затем аккуратно поместите в них виноградные черенки. Следите за тем, чтобы растения контактировали с торфяными таблетками нижней частью, а верхнюю укройте полиэтиленом или укутайте смоченной натуральной тканью.

Черенки в торфяных таблетках

Виноградные черенки в торфяных таблетках желательно хранить в хорошо освещенном месте. При этом вы должны следить за состоянием нижней части растения и увлажнять ее при необходимости. Как правило, при надлежащем хранении через 14 дней на побегах появляются наросты, из которых через определенное количество времени образуются корешки. Если по истечении данного срока никаких изменений замечено не было, то растения нужно оставить храниться еще на несколько недель.

Пересадка черенков на временное место

Дождавшись того момента, когда длина корней достигнет 15-20 мм, приступайте к их пересадке на временное место. В противном случае, если растения не пересаживать на временное место, при их высадке в открытую почву корневая система может спутаться и впоследствии повредиться. В качестве временного пристанища для черенков подойдут пластиковые ведра или бутылки из-под лимонада. Проделайте несколько небольших отверстий в нижней части тары, чтобы влага смогла выходить.

Пересадка черенков

Для приготовления почвенной смеси рекомендуется использовать такие компоненты, как перегной, песок и листовой грунт. Следите за уровнем кислотности приготовленной смеси – она не должна быть выше 7-8 рН. Высаживайте черенки винограда таким образом, чтобы уровень земли был немного выше уровня самого верхнего проросшего глазка растения. Оптимальная глубина посадки при этом должна быть не менее 6 см, но не более 10.

Ингредиенты для приготовления почвосмеси

Во время полива саженцев необходимо быть предельно осторожным, чтобы предотвратить гниение молодых корешков. Соблюдение температурного режима в данном случае играет важную роль, поскольку от обеспеченных условий будет зависеть дальнейшая судьба растения. Специалисты рекомендуют хранить саженцы при температуре от +16°C. Такие условия обеспечат нормальный процесс испарения лишней влаги, в результате чего она не будет застаиваться во временной емкости.

Поливать нужно осторожно

Частота полива саженцев не должна быть больше 1 раза в неделю, причем на каждое растение нужно брать примерно 100 мл воды. Если растение хранится в прохладном помещении, то поливать его нужно только при отвисании почек или листиков у него. Данное явление свидетельствует о недостаточном уровне влаги в почве.

Укоренение черенков винограда

На заметку! Если вам все-таки не удалось спасти растение от загнивания корней, то саженцы можно попытаться спасти. В первую очередь, аккуратно обрежьте пораженную часть растения, а сам саженец поместите в воду. Спустя некоторое время на растении образуются новые корешки.

Особенности высаживания в грунт

Если ваш посадочный материал успешно перезимовал, то можете приступать к подготовительному процессу. Для начала садоводы оценивают состояние виноградных черенков и при выявлении нежизнеспособных экземпляров удаляют их. Затем вас ждет еще несколько подготовительных операций, каждая из которых очень важна в процессе выращивания винограда.

Высадка в открытый грунт

Оптимальное время

Опытные специалисты-садоводы приступают к посадке проросших черенков винограда после окончания заморозков, поэтому время посадки может зависеть от местности и климатических условий. Но лучше всего это делать в конце весны, а точнее — во второй половине мая. Если в вашем регионе климат прохладный, то посадку можно перенести на начало июня.

Отличие весенней и осенней посадки винограда

Требования к почве

Как уже отмечалось ранее, главными требованиями к почве являются хорошая воздухопроницаемость и относительно низкий уровень кислотности. Участок должен быть защищен от застоя воды, поэтому некоторые садоводы вынуждены готовить более высокие грядки для посадки винограда. Сама по себе процедура посадки черенков довольно простая, но только если четко следовать инструкции и соблюдать некоторые рекомендации.

Почва должна быть воздухопроницаемой

Пошаговая инструкция

Как только почва будет подготовлена, а корни растения разовьются, можно приступать к их высадке. Делать это рекомендуется только при теплой погоде, когда риска появления внезапных заморозков не будет. В день посадки почву нужно хорошо обработать мочевиной и обильно полить. Спустя несколько часов после полива, когда грунт полностью впитает всю воду, можно начинать посадку. Ниже приведена инструкция, соблюдение которой существенно облегчит этот процесс.

Высадка черенков винограда в открытый грунт

Таблица. Высадка черенков винограда в грунт.

Шаги, фото Описание действий

Шаг первый

Выкопайте небольшого диаметра лунку, глубина которой должна быть не более 50 см. Если на участке есть сорняки, то их необходимо удалить еще до начала высадки растений.

Шаг второй

Уложите на дно немного дренажа, а сверху добавьте такое же количество перегноя. Все эти компоненты залейте несколькими литрами теплой воды (холодную воду использовать при посадке винограда категорически не рекомендуется).

Шаг третий

Аккуратно поставьте черенок в выкопанную лунку и так же аккуратно засыпьте ее. В итоге самая верхняя почка растения должна быть на несколько сантиметров выше уровня земли. При посадке старайтесь не повредить корневую систему.

Шаг четвертый

Обильно полейте посаженное растение водой, после чего утрамбуйте землю и замульчируйте ее. Проследите за тем, чтобы используемая вода была комнатной температуры. Проделайте все эти манипуляции с каждой лункой.

Шаг пятый

Прикройте зарытую лунку с черенком полиэтиленом, если на улице стоит прохладная погода. Это позволит уберечь растение от неминуемой гибели. Но если погода слишком жаркая, тогда для растений нужно сделать затенение.

В зависимости от выбранного сорта винограда, схема посадки может отличаться, поэтому если вы высаживаете технические сорта растений, например, для производства сока или вина, то между черенками необходимо выдерживать расстояние 80 см. При посадке столовых сортов это расстояние увеличивается до 1,5 м.

Преимущества весенней посадки

Как показывает практика, вероятность приживаемость черенков винограда в весеннее время больше, чем при посадки осенью. Они не страдают от сильных заморозков, к тому же при весенней посадки можно применять разные способы размножения, например, семенами, саженцами или черенками. При посадке винограда весной по тканям растения активно циркулирует сок, а сами черенки успешно адаптируются к внешним факторам и относительно быстро укореняются.

У весенней посадки винограда есть ряд преимуществ

Обратите внимание! Если вы посадите виноград весной, то насладиться первыми плодами сможете намного раньше, чем при осенней посадки растения. Как правило, разница составляет 12 месяцев в пользу весенней посадки.

Защита винограда от вредителей и болезней

Несмотря на большое количество преимуществ, данный вид посадки винограда имеет некоторые недостатки. Речь идет о повышенной уязвимости растения к различным вирусным болезням. В профилактических целях растения нужно обрабатываться специальными растворами перед посадкой. Но об этом знают далеко не все садоводы, поэтому осенняя посадка нередко заканчивается гибелью растений.

Заготовка и хранение черенков винограда осенью

В летний период кусты винограда дают отличный рост. Образуется множество сильных побегов, которые к осени укрепляются и подходят для срезания чубуков.

Какие побеги подходят для черенкования

Приступая к заготовке побегов, сначала внимательно осматривают виноградную лозу. Для размножения подходят:

  • побеги с кустов, которые обильно плодоносят;
  • здоровые зрелые стебли, покрытые темно-зелеными листьями без признаков поражения грибками;
  • плотные стебли темно-соломенного цвета, потрескивающие при сгибании;
  • часть стебля толщиной 0,07-0,1 см.

Вырезают для будущих саженцев среднюю и нижнюю часть побега, которые успевают вызреть за лето. На каждом черенке должно быть не меньше 5-ти глазков. Если их больше, еще лучше.

Непригодным для черенкования считается материал, если:

  • стебли тонкие и невызревшие;
  • листья покрыты грибковыми заболеваниями или поражены клещом;
  • стебли слишком толстые (жирующие);
  • побеги с неплодоносящей лозы.

Правильный выбор материнского куста для нарезки чубуков приведет к качественному результату при выращивании саженцев. Здоровые побеги вполне готовы к укоренению и размножению.

Когда срезать черенки

Осенняя заготовка черенков считается у садоводов более надежной и качественной. Лоза в зимнее время подмерзает, теряя способность к развитию и укоренению. Поэтому лучше срезать побеги осенью и сохранить до весны готовый материал.

Период срезания лозы зависит от районирования. В средней полосе виноградные кусты не успевают сбросить листья до морозов. Поэтому не стоит ждать заморозков. Первые заготовки лучше сделать в середине октября, когда урожай уже собран, а лоза вызрела. В это время на кустах много материала для выбора здоровых заготовок.

Заготовка чубуков

Если кусты для вырезки побегов определены, приступают непосредственно к черенкованию.

Работу выполняют, придерживаясь правил:

  • секатором вырезают чубук по длине;
  • очистить листики, пасынки, усики;
  • нарезают кусками длиной полметра, но для хранения лозы в зимний период с запасом вырезают побеги длиной до полтора метра;
  • нарезанные чубуки одинаковой длины связывают вместе по сортам;
  • обязательно цепляют этикетку с названием сорта, поскольку все побеги похожи;
  • укладывают материал на хранение.

Где хранить черенки: в погребе или холодильнике

Связанные и обозначенные этикеткой пучки виноградной лозы отправляют на хранение до весны. В частном доме всегда есть возможность воспользоваться погребом или подвалом. Дачники предпочитают держать материал для посадки в холодильнике.

Для хранения в погребе используют просеянный песок или прожаренную тырсу. Этими материалами засыпают чубуки полностью, укладывая их горизонтально. В вертикальном положении ветки можно засыпать на 2/3. Песок или опилки надо периодически увлажнять, чтобы лоза не пересохла. Нельзя допускать переизбытка влаги, чтобы поверхность черенков не покрылась плесенью.

Перед укладкой пучки лозы замачивают в воде на сутки, обрабатывают пятипроцентным раствором железного купороса и просушивают. Погреб систематически проветривают даже в сильные морозы, если влажность составляет более 60%.

Если на участке нет погреба, садоводы укладывают пучки лозы в траншею.

Чтобы чубуки не сгнили в земле за зиму, надо придерживаться технологии:

  • выбрать подходящее место для траншеи, чтобы не подходили грунтовые воды, и земля не перегревалась на солнце;
  • вырыть углубление в земле от 25 см до 1 метра, ширина траншеи — до 1,5 м, длина — с учетом длины черенков;
  • выкопанную траншею тщательно опрыскать известковым раствором, а лозу обработать пятипроцентным железным купоросом;
  • связанные пучки лозы уложить горизонтально в яму и присыпать землей;
  • сверху получится небольшой холмик для стекания дождевой и талой воды;
  • с обеих сторон хранилища делают канавки для отвода потоков воды.

Можно использовать пленку, уложенную на дно канавы, в которой и будут храниться черенки зимой. Но такой способ подходит для местности, где теплые зимы.

Дачники, которые на зиму переезжают в городские квартиры, берут заготовленную лозу с собой. Они знают, как сохранить черенки винограда зимой до весны. Хранят пучки в холодильнике, обернув лозу в полиэтиленовую пленку. Можно просто окунуть концы чубуков в стеклянную банку с небольшим количеством воды и хранить в нижней части холодильной камеры.

Чтобы сохранить к весне посадочный материал, нужно осматривать раз в месяц хранилища черенков. Подгнившие черенки подчищать и обрабатывать марганцовкой, а усохшие выбрасывать из пучка. Потом пучки перекладывают, меняя верхний слой на нижний, чтобы улучшить доступ кислорода к живым веткам.

Что делать с пророщенными черенками

До наступления весны заготовленный посадочный материал проверяют на готовность к посадке. Для этого несколько черенков ставят в воду в теплое место. Если почки набухают, значит, пришло время высаживать побеги.

Подготовка к проращиванию и посадке:

  • Каждую заготовку разрезают на чубучки с двумя узлами;
  • Для четкого определения «верх-низ» надрез снизу проводится под острым углом;
  • На коре делают небольшие насечки снизу и до середины ветки;
  • замачивают черенки в воде на 24 часа, а затем в растворе стимулятора корнеобразования тоже на сутки;
  • после замачивания чубуки возвращают в банку с чистой водой, где нижняя часть опускается в воду всего на 3-4 см;
  • воду в банку доливают по мере испарения.

Через 7-10 дней на живых здоровых черенках появятся распустившиеся почки. Еще через две недели – прорастут корешки. Саженцы в таком виде полностью готовы к проращиванию в субстрате на подоконнике. Высаживать укрепившиеся черенки с распустившимися листиками в открытый грунт можно, когда угроза весенних заморозков исчезнет.

Черенкование винограда, как основной эффективный метод размножения культуры, проверен на практике. Уже через 2-3 года на молодых виноградных кустах, выращенных из черенков, заблестят гроздья вкусного сочного винограда. При этом они будут полностью соответствовать качественным показателям материнского сорта, из которого были срезаны побеги для размножения.

Как заготавливать черенки винограда осенью: основные правила черенкования

При осеннем черенковании винограда следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • В качестве черенков следует выбирать только хорошо вызревшие однолетние побеги, диаметром 0,5-1 см. То есть их толщина должна быть примерно равна толщине карандаша или ручки.

Совет! Слишком толстые (более 1 см) не подойдут, т.к. это жирующие побеги, и они едва ли смогут нормально укорениться.

То же самое касается слишком тонких чубуков, укореняться они будут слишком долго.

  1. При этом лоза должна быть достаточно твердой, а если вы чуть её согнете — будет потрескивать (признак того, что она вызрела).
  2. Цвет коры должен иметь светло- или темно-коричневый оттенок, без каких-либо непонятных пятен, трещин или утолщений (признаков болезней).
  3. Также очень важно, чтобы на месте среза лоза была светло-зеленого цвета, иначе говоря, побег должен быть живым.

Обратите внимание! Если на месте среза лоза сухая и светло-коричневого цвета, то такой черенок не пригоден для будущего укоренения, он подмерз.

  • Лучшая лоза для черенков заготовляется из побегов, которые выросли из сучка замещения, потому что она не плодоносила, а значит, сохранила много сил (питания).

Внимание! На плодовой стрелке, с побегов которой вы собрали свой урожай, черенки получаются более слабыми, т.к. лоза ослабла из-за плодоношения. Но если вам нужно заготавливать много черенков, то лучше брать с тех лоз плодоношения, на которых был самый лучший (вкусный) урожай, помечая их бирочками.

  • При этом лучшие чубуки получаются из средней части лозы, так как она в этом месте лучше всего развита. В верхней же части побег еще слишком молод и не до конца развит (не такой толстый). То же самое касается начала побега.

Важно! При этом срезы нужно делать в середине междоузлия, то есть между глазками. Причем лучше всего, чтобы в нижней части среза черенка раньше рос усик или была гроздь, а точнее была полная диафрагма (см. схему-картинку ниже).

Такой чубук заметно лучше укореняется.

  • Нарезать черенки осенью лучше с запасом, длиной порядка 40-80 см, то есть минимум с 3-4 глазками. Можно даже и с 5-6 глазками, потому что длинные чубуки хранятся заметно лучше.

Обратите внимание! А уже по весне чубуки можно обрезать на нужную длину.

Кстати! Некоторые опытные виноградари рекомендуют нарезать 20-40 см чубуки с 2, максимум 3 глазками, но в таком случае у вас нет шанса на ошибку при хранении.

  • Также не забудьте со всех нарезанных чубуков удалить все усики, приросты (пасынки) и листья (если они сами не опали).

Видео: осенняя заготовка винограда и советы их зимнему хранению

Как хранить черенки винограда зимой: способы сохранения до весны

Чтобы в полной мере сохранить чубуки до весны, важно не промахнуться с их предварительной обработкой и правильной подготовкой к хранению.

Обработка чубуков перед закладкой на хранение: дезинфекция

Чтобы во время хранения на черенках не появилась плесень, их желательно предварительно обработать железным купоросом или ненадолго окунуть в раствор марганцовки.

Кстати! Как правило, для экономии средств и времени осеннюю обработку винограда от болезней и вредителей проводят уже после обрезки (незадолго до укрытия), чтобы площадь опрыскивания была меньше. Если же вы собираетесь размножать виноград с помощью черенков, то обработку можно провести перед обрезкой либо оставить немного раствора и побрызгать нарезанные чубуки уже после неё.

Подготовка черенков к хранению

Чтобы черенки не иссушились, после срезки их желательно сразу ставить в емкость с водой (на 1/3), т.к. даже 15-20 минутное нахождение чубука на солнце/ветру может его погубить.

Что касается продолжительности замачивания нижней части чубуков в воде, то желательно оставлять их напитываться влагой перед хранением на сутки-двое. При этом необязательно их убирать в холодное помещение, достаточно, если температура будет в районе +10-20 градусов.

Важно! Если во время заготовки черенков долгое время была дождливая погода (много осадков), то нужно заметно сократить время вымачивания.

После того как черенки напитаются водой, нужно будет их слегка протереть от лишней влаги, выложить на какую-то сухую поверхность и дать чуть обсохнуть в течение 30-60 минут.

А уже перед тем как непосредственно закладывать черенки на хранение, их следует рассортировать, связать в пучки (веревочками или проволочками, можно и малярным скотчем) и обязательно повесить бирочки с названиями сортов (чтобы не перепутать).

Видео: заготовка (подготовка и обработка) и хранение виноградных черенков

Способы хранения чубуков зимой

Существует несколько способов, как хранить виноградные чубуки зимой. О каждом из них поговорим подробно далее.

В траншеях под землей

Важно! Если вы закладываете черенки на хранение в землю, то перед этим их необязательно выдерживать в воде. В земле всегда сохраняется нужная влажность, например, в отличие от подвала или холодильника.

Итак, нужно выкопать длинную траншею (либо отдельную яму под каждую связку) глубиной порядка 40-50 см и положить в неё чубуки. Затем закопать той же землей, сделав сверху небольшой холмик, чтобы влага не затопила ваше «хранилище». Под таким укрытием черенки не промерзнут, а весной не прогреются раньше времени.

Обратите внимание! Ни в коем случае не заворачивайте чубуки в пакеты! В них они могут заплесневеть, а проверить и достать их зимой, чтобы протереть, вы никак не сможете.

Однако! Достать черенки на ранневесеннее проращивание может не получиться, т.к. вам едва ли удастся рано выкопать чубуки из мерзлой земли.

Еще одним серьёзным минусом (риском) является неопределенность — ведь зима может быть как теплой (мокрой), так и, напротив, очень холодной, а значит, черенки могут либо сгнить, либо вымерзнуть.

В ящиках в снегу

Если зимы у вас снежные, то можно просто сложить связанные пучки черенков в деревянные ящики слоями (чубуки-снег, чубуки-снег), поставить их на участке под открытым небом и так хранить до весны просто под снегом.

Аналогично закладке в траншею, вам нужно заполнить ящик рыхлым торфом, песком, опилками или мхом на 10-15 см. Затем сверху уложить связки с чубуками, снова сделать слой песка или опилок, снова положить черенки и так далее. После этого поставить в прохладное помещение, то есть в подвал или погреб, где температура не опускается ниже нуля, но и не поднимается выше +5 градусов.

Важно! Торф, песок, опилки или мох должны быть влажными, но не мокрыми и тем более сухими. Поэтому в процесс хранения их нужно периодически увлажнять.

Можно и просто герметично завернуть черенки в целлофановые и полиэтиленовые пакеты (например, из- под мусора), поставить в подвал или погреб.

Стоит знать! Заворачивать в пакеты или перекладывать влажной землей (песком) нужно для того, чтобы из черенков не испарилась влага.

Если у вас нет подвала или погреба, а идея прикопать чубуки прямо на участке вам не по нраву, то вы можете хранить виноградные черенки до весны прямо в холодильнике (желательно на нижней полке).

Стоит помнить! Перед тем как класть чубуки в холодильник, их опять нужно предварительно завернуть в пакеты (целлофановые или полиэтиленовые) либо обернуть пищевой пленкой.

Кроме того, можно хранить черенки винограда в холодильнике, наполнив ими 5 литровую бутылку.

Важно! Периодические (1-2 раза в месяц) следует проверять черенки, хранящиеся в холодильнике или в другом месте. Если они вдруг заплесневеют, то их нужно оперативно промыть под проточной водой . Еще лучше погрузить черенки на несколько секунд в 3% раствор железного купороса (30 граммов на 1 литр воды) или розовый раствор марганцовки, просушить и вернуть на место хранения.

Видео: как сохранить виноградные черенки до весны

Парафинирование черенков

Занятно! Некоторые садоводы, которым не сидится без дела, предлагают парафировать черенки для хранения. В общем-то, идея хорошая, но этот процесс занимает немало времени. К тому же, по-хорошему, надо парафировать чубуки по всей длине, а не только концы, иначе иссушения не избежать.

Таким образом, если вы загорелись идеей развести много разного и качественного винограда на приусадебном участке, то выберите такой эффективный способ размножения, как черенкование. Зная основные правила и сроки черенкования, а также наиболее результативные способы сохранения чубуков до весны, у вас обязательно получится вырастить прекрасный сортовой виноград, который даст небывалый урожай изрядного размера, изысканного вкуса и красоты.

Видео: как размножить виноград из черенков осенью

Посадочный материал винограда. Его выращивание

НОВОСТИ КНИГИ СПРАВОЧНИК КАРТА САЙТА

Какой материал применяется для посадки?

Для закладки виноградника применяют черенки вызревшей однолетней лозы; однолетние и двухлетние саженцы, выращенные в школке из черенков; саженцы-отводки; зеленые саженцы, выращенные в закрытом грунте» При дефиците материала иногда используют черенки двухлетней лозы, в верхней части которой оставляют два-три глазка однолетнего прироста (рис. 6). Для выращивания зеленых саженцев в закрытом грунте используют и одноглазковые черенки. Размножение черенками, отводками, прививкой — это вегетативное потомство.

Заготовка черенков и их качество

Наиболее пригодны для черенкования побеги, развившиеся на лозе предыдущего года из центральных и замещающих почек, а также боковые; пасынковые и внепазушные. Можно использовать волчковые побеги, но порослевые от подземного штамба считаются малопригодными, их можно использовать как подвои при прививках на месте (на куст) и наствольных (на подвои).

Черенок (чубук) — это часть вызревшего побега с узлами, и междоузлиями, срезанного с куста, он может быть различной длины. Черенки образуют корни как из, узлов, так и из любой точки междоузлий (как дополнительные). Побеги же развиваются на черенке только на узлах, из почек глазка. Для этого пригодны черенки любого размера, особенно дефицитных сортов. Для условий производства же существуют стандартные размеры — 50 см.

Зависит ли качество черенка от времени заготовки?

Физиологическая зрелость черенков, степень их обеспеченности пластическими веществами имеют решающее значение для укореняемости. Черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации, более жизнеспособны, чем срезаемые весной, последние могут иметь почки, поврежденные зимними температурами.

После осенней заготовки черенки надо хорошо сохранить от подсушивания и плесени. Нормально сохраняются черенки в пленочных мешках (после обязательной 2-суточной вымочки) в условиях подвала или водопроводного люка и совсем хуже — в земле или песке, где есть опасность заражения пятнистым некрозом.

Побеги невызревшие (при изгибании не потрескивают), а также кривые с зигзагообразными междоузлиями, плоские, поврежденные градом и болезнями, особенно с короткоузлием (вирусы) и пятнистым некрозом или бурыми пятнами оидиума для посадки непригодны. Вся лоза с перечисленными недостатками подлежит удалению при обработке и сжиганию без промедления.

Черенки (отрезки) от скелетных корней побегов не дают и для размножения винограда не используются. Толстые пяточные корни в нашей любительской практике иногда используются как подвои на месте в прививках длинным черенком (после удаления пятки).

Выращивание саженцев в школке

Выращивание саженцев винограда для посадки на Постоянное место проводится в школке с началом весны, либо в открытом грунте (середина апреля), либо в теплицах (с января-февраля). В школках используют черенки из вызревших побегов. Кроме того, в тех же условиях выращивают саженцы из зеленых черенков. Выращиваются зеленые саженцы в комнатных условиях При хорошем освещении и температуре не ниже 22-25 градусов с пересадкой в грунт на постоянное место либо для доращивани, (в мае) в школке.

Каковы особенности подготовки к закладке школки?

Для выращивания саженцев черенки заготавливают осенью, обычно укороченные, т. е. длиной 30-35 см. Длинными черенками (в любительских условиях) выращивать саженцы неудобно и неэкономно. Траншейка готовится осенью, она за зиму увлажняется осадками и раньше прогревается весной.

Удобряется траншейка весной перед посадкой с предварительным поливом горячей водой (10 л на погонный метр канавки) — термотерапия.

Вынутые из хранилища черенки в нижней части обрезаются непосредственно под узлом. Но если конец междоузлия не более 1 см, то рану наносить не следует. Бороздкование междоузлий можно также не делать (лишние раны для инфекции). Вслед за этим черенки укладываются для вымачивания в теплую воду (не выше 50° С) с раствором стимуляторов (гетероауксин, цветочный пчелиный мед), а в крайнем случае можно использовать витаминные таблетки. Верхний конец черенка не обрезается. Срок вымочки черенков не менее двух суток.

После вымачивания черенки подносятся к месту по» садки в мешковине. В траншейку глубиной около 30 см (выкопанную с запада на восток) вносятся органические удобрения или компост, смешанные с почвой, стенки траншейки опрыскивают слабым раствором железного или медного купороса. Высаживают черенки наклонно к северной стенке, засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают теплой водой с раствором гумата натрия, досыпают доверху почву с покрытием верхушек черенков и покрывают пленкой, закрепив края от сноса ветром. Вдоль траншейки ставят вешки из реек с названием сортов. В дальнейшем необходим полив четыре-три раза в неделю.

С началом роста побегов пленку, оставляя на почве, разрезают над побегами. При появлении 4-5-го листа на побегах школку опрыскивают (профилактически) поликарбацином или полихомом (20-25 г на ведро воды) против милдью. Можно радомил — надежный фунгицид (10 г на 10 л воды, не более).

Кильчевания черенков перед посадкой можно не проводить из-за трудоемкости, заменив этот прием воздействием стимуляторов. В любых случаях посадки, проращивания, прививок повысить приживаемость можно предварительной тепловой обработкой черенков — непосредственно перед посадкой в течение 10-12 минут в водной бане с температурой 45-48 градусов (возле посадочной ямы можно в ведре).

Можно ли оставлять школку на зиму для получения двухгодичных саженцев?

Оставлять на зиму рискованно, так как их слабые молодые корни находятся, близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть даже под укрытием, при бесснежии. Вообще в большинстве случаев отдается предпочтение одногодичным саженцам винограда.

В процессе вегетации никаких прищипываний и чеканок в школке не проводят. Выращивание саженцев на , одном, и том же месте не рекомендуется более двух сезонов, так как почва утомляется от монокультуры, нарушается ее естественная структура, возникает опасность корневой гнили, появление вирусных заболеваний.

Осенью выкопанные из школки саженцы связывают по сортам, навешивают этикетки и, окунув в глиняную болтушку корни, хранят в подвале в пленочных мешках за полу.

В случае, если школка оставлена на второй год, то весной, в апреле, после освобождения от укрытия саженцы обрезают — на 3 глазка каждый побег — для усиления роста новых побегов.

При высадке саженцев осенью или весной на постойное место прирост и корни укорачивают обрезкой (рис. 13).

Рис. 13. Посадочный материал: а — саженец из школки (до обрезки); б — саженец, подготовленный к посадке; в — черенок, подготовленный к посадке (без ослепления глазков); г — саженец из 3-глазкового черенка. Пунктир — уровень почвы при посадке (и обрезке)

Какие особенности выращивания зеленых саженцев в закрытом грунте?

Зыкрытый грунт — это теплица, оранжерея или комнатке условия. В них выращивают в зимне-весенний период зеленые саженцы, начиная с середины января-февраля. Зелеными их называют потому, что высаживают в грунт (на постоянное место) в конце весны в состоянии вегетации. Период покоя виноградной лозы заканчивается примерно в середине декабря, но начинать сразу выращивание саженцев нецелесообразно. Оптимальное время — конец января. Выращиванием зеленых саженцев с конца января — начала февраля достигается забег в развитии на 3-3,5 месяца, увеличивается время вегетации, что вполне достаточно для высадки в грунт в начале или середине мая, с 10-12 листьями, с комом земли, без обрезки. К осени получаются саженцы старше на несколько месяцев с полноценным приростом, готовые для высадки на постоянное место в виноградник.

В комнатных условиях, у светлого окна южной стороны, саженцы выращивают обычно из укороченных (2-3-глазковых) черенков. Если сорт дефицитный, то можно вырастить саженцы из одноглазковых черенков в комнате в песке или в другом субстрате. Такой черенок высаживают плашмя, глазком вверх (на глубину 2 сантиметра).

Имеется несколько приемов выращивания зеленых саженцев. Например, посадка черенков в бумажные стаканы, помещенные в ящики и обернутые полоской пленки. Использовать для этого жестяные и пластмассовые банки и жесткие картонные стаканы не следует, так как при пересадке в грунт их приходится снимать, неизбежно нарушая молодые этиолированные (белые) корни.

Посадочные стаканы лучше всего готовить из упаковочной плотной бумаги, нарезанной полосками 18- 20 см ширины. Для этого бумагу обертывают в два слоя вокруг бутылки, склеивают, а нижний край бумаги подвертывают для донышка. Для гарантии против размокания на стакан надевают пленочный чехол и обвязывают (без подвертки). При пересадке в грунт этот чехол снимается, бумажный стакан остается в грунте с сохранением всех корней. Можно применять торфяные горшки.

Наполненные почвенной смесью стаканы устанавливают плотно в небольшой ящик высотой около 15 см и высаживают черенки по одному на стакан с заглублением верхнего глазка. Верхние срезы черенков вместе с глазком можно смазать петролатумом (садовый вар) или заранее парафинировать только верхний срез.

На стаканах ставят краской метку со стороны окна (южное освещение), для точной ориентировки (на юг) при высадке в грунт, сохраняя этим полярность.

После посадки проводят полив утепленной водой с кристалликом марганца и прикрывают субстрат прокаленным песком, а сверху — пленкой весь ящик. Ящик ставят на железный поддон (жаровню) для стока воды. Уход за саженцами обычный. Полив утепленной водой — через сутки или малыми дозами ежедневно. Температура воздуха — около 25 градусов, а при возможности обеспечить и дополнительное освещение. Для поддержания влажности воздуха, когда распустятся листья, полезно поставить кружку с водой на окно, а вторую — под табурет. Один раз следует полить стаканы раствором гумата натрия в качестве органической подкормки и оздоровления субстрата.

Посадка зеленых саженцев в школку на доращивание (или на постоянное место) выполняется после весенних заморозков (в мае). Саженцы с ящиком предварительно выносятся на воздух, в тень, для закалки (3-4 дня), на ночь переносятся на веранду. Потом последующие 3-4 дня надо постепенно периодически выставлять на солнце и снова переставлять в тень, и только после этого высаживать в грунт.

Траншейку для школки или ямы для посадки готовят заранее и прогревают горяче-теплой водой с гуматом натрия. При посадке саженцев в школку или в ямы полезно рассеять горсть ячменя в зону корней (для стимулирования приживаемости). Вносимый в посадочную яму ячмень проращивать не надо. Высаженные растения в солнечные дни притеняют щитками на 3-4 дня. Агротехника ухода обычная.

Уместно отметить, что пора бы наладить повсеместное промышленное производство стаканов (горшочков), специальной (питательной) бумаги или торфяные.

Какие особенности выращивания саженцев из зеленых черенков?

Такие европейско-амурские гибридные сорта, как Саперави северный, Фиолетовый ранний, Фестивальный, Серный, и другие наиболее трудно укореняются одревесневшими черенками. Поэтому предлагается испытанный особ выращивания саженцев из зеленых черенков в теплице, даже без дополнительного обогрева (в летний период). Это является к тому же резервом посадочного материала, который многие виноградари по незнанию теряют.

Черенки с двумя глазками и верхним листиком нарезают до цветения винограда с любых зеленых побегов, в том числе пасынковых (кроме порослевых) с 3-го по 7-й узел. В этом месте побег теряет хрупкость, становится эластичным, но еще не одревесневшим. Заготавливать следует утром или в пасмурную погоду. Лучше всего укореняются черенки из побегов сучков замещения и плодовых стрелок. Зеленые черенки сразу помещают воду с кристалликом марганца или гумата натрия, а также в растворе цветочного меда, гибберелина, гетероауксина НРВ (нефтяное ростовое вещество).

Техника посадки зеленых черенков. В ящик высотой 20 см насыпают подстилочный слой — структурную почву (лесную или компост) на 1/3 высоты, а сверху смесь прокаленного песка с навозом-сыпцом или измельченным торфом (1 : 1), или чистый кварцевый песок слоем 4 см. Чистый торф использовать не следует. Весь субстрат в ящике увлажняют теплой водой с марганцем или с гуматом натрия.

Глубина посадки зеленых черенков в пределах 2,5 см с площадью питания 10 х 10 см. Такие квадратики разделяют полосками жести или пластиковыми, фанерными, осаживая их до дна ящика, для компактности развития корней и удобной пересадки. Черенки перед посадкой нарезают острым окулировочным ножом, исключающим раздавливание среза. Срез делают у самых узлов наискось, удалив нижний лист, и немедленно высаживают. Дальнейший уход обычный.

Укоренившиеся черенки оставляют в теплицах до поздней осени. В обогреваемых теплицах они могут перезимовать и продолжать развитие с весны следующего года после укорачивания побегов. В противном случае ящики с саженцами из теплиц и парников переносят в подвал на хранение до весны и снова переносят в теплицу для нового роста.

Что необходимо знать, если применяются отводки виноградной лозы?

Отводки — это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом — зеленого побега (для их укоренения) от любого маточного куста.

В виноградарстве отводки используют с целью выращивания укорененного посадочного материала (горизонтальные отводки) или для заполнения выпавших саженцев при закладке виноградника (глубокие отводки). Техника их укладки в зависимости от назначения различна (рис. 10, 11).

Рис. 10. Схема отводки волчковым побегом для выращивания саженцев: 1 -веха с этикеткой; 2-2 — шпильки
Рис. .11. Отводка волчковым побегом на постоянное место: летний холмик; 2 — вешка с этикеткой; 3 — место отделения будущего куста от маточного (через один-два сезона)

В физиологии этой культуры известно, что такое вегетативное размножение винограда наилучшим образом обеспечивает сохранение признаков и свойств материнского растения и быстрое вступление в плодоношение. Но несколько ослабляет маточный куст для плодоношения.

Техника отводки. В любую сторону свободной площади от куста делают канавку глубиной около 15 см, укладывают выбранную лозу, обычно из волчковых побегов, выросших в нижней части куста, пришпиливают рогатками или проволочными дужками, засыпают удобренной землей, поливают утепленной водой с марганцем или гуматом натрия. По всей длине отводка насыпают валик земли (5-6 см высотой) и мульчируют пленкой или другим материалом. У конца отводка ставят вешку для обозначения длины отводка. Это прием так называемой китайской отводки для выращивания саженцев; сколько глазков на уложенной лозе, столько будет саженцев (рис. 10). Пленка снимается с началом роста побегов.

Первое профилактическое опрыскивание проводится поликарбацином или радомилом при развитии 4-5-го листа. Дальнейший уход — регулярный полив и подвязка побегов на тычки. Маточный куст надо несколько недогружать урожаем в текущем и последующем сезоне до отделения отводка от куста. Осенью после вызревания побегов (середина октября) отводок осторожно выкапывают с корнями, разрешают на части по междоузлиям и, связав в пучок, навешивают этикетку, окунают корни в глиняную болтушку и помещают в подвал в пленочном мешке или реализуют на посадку в качестве саженцев. При слабом развитии отводка его все же надо выкопать и положить на хранение в подвал в песок. Следующей весной разрезать на саженцы и высадить в школку на доращивание, заглубляя в траншейку с побегом на 15 см, делая срез побега на уровне почвы с присыпкой его холмиком земли. Остальной уход обычный.

Отводка зеленым побегом может применяться как для заполнения пустого места в ряду (глубокая), так и для выращивания саженцев (горизонтальная). В последнем случае выведенная на поверхность верхушка зеленого побега прищипывается на 4-5 см для быстрейшего развития первичных корней на узлах. Боковые побеги (пасынки) здесь появляются через 9-10 дней, их оставляют без прищипывания.

Зеленая отводка выполняется летом при достижении побегом на маточном кусте необходимой длины (примерно в конце июня). Используется любой удобно расположенный для пригибания нижний побег, в том числе порослевый от подземного штамба. Преимущество зеленого отводка в более быстром укоренении и раннем вступлении будущего куста в плодоношение.

Побеги отводка выбирают заранее. Перед укладкой в канавку удаляют листья в той части побега, которая будет засыпана землей. Листья же не обрывают, а срезают по черешку, чтобы не было лишних ран. После укладки и пришпиливания верхушку побега с листьями осторожно выводят на поверхность и подвязывают к вертикальной рейке. На этой верхушке может быть 3-4 листа и больше. Уложенный зеленый побег продолжает вегетацию.

Появившиеся на верхушке пасынки оставляют. Осенью прирост глубокого отводка (вызревший) укрывают на зиму. Весной (в середине апреля) один или два побега обрезают на 2-3 глазка, каждый на уровне почвы или ниже, чтобы не образовалось надземного штамба (для укрывной зоны).

При нормальном развитии новых побегов толщиной не менее 7 мм их снова укрывают осенью без обрезки, а весной формируют молодой куст из новых побегов ускоренным способом (по Ф. Баширову) (см. раздел ниже — летняя формировка — ред.). После этого куст вступает в плодоношение.

После укладки отводка в том же сезоне могут развиться соцветия, их надо удалять. При слабом развитии отводка проводят подкормку микроэлементами (бор, цинк сернокислый — по 5 г, и марганец — 2 г на 10 л воды).

Для глубокого отводка при заполнении свободного места в ряду от маточного куста со стороны намеченного отводка делают пологую канаву к месту будущего куста, шириной в лопату. Глубина ямы у места будущего куста 40-45 см (см. рис. 11).

Отобранный для отводка побег укладывается по дну, наклонной канавки в удобренную и увлажненную теплой водой яму, пришпиливается. Верхушка лозы выводится над центром ямы, засыпается, уплотняется и накрывается пленочным чехлом. Агротехника ухода обычная.

Если выбранная лоза не достает по длине до назначенного места, то операция переносится на следующий сезон после удлинения этой же лозы за счет прироста. Но укладка может быть выполнена и летом с использованием зеленого побега на конце выбранной лозы, если общая длина отводка окажется достаточной. Но это частный случай комбинированной отводки.

В какие сроки отделяют глубокий отводок от куста после его сформирования?

Отделяют отводок обычно через два-три сезона, и молодой куст становится самостоятельным организмом. Иногда рекомендуют отделять сформированный куст-отводок, непосредственно у маточного куста, причем не сразу, а постепенно, путем кругового надреза или зажима проволокой коры. Это постепенно сокращает приток питательных веществ от маточного куста к новому, стимулирует развитие своих корней отводка.

В любительских условиях отделяют сформированный куст на 3-й год, разрезая уложенный отводок на расстоянии 35-40 см от маточного куста, оставляя таким образом в почве часть укороченного отводка с корнями и для усиления маточного куста. В следующем сезоне и маточный, и новый куст несколько недогружают при обрезке на урожай.

При глубоких отводках отделять новый куст от маточного не обязательно, так как в этом случае создается общая корневая нерушимая система с маточным плодоносящим кустом. Этих примеров у практиков достаточно. В дальнейшем могут быть повторены, вернее продолжены отводки от отводка (рис. 12).

Рис. 12. Схема многократной непрерывной отводки без отделения от маточного куста

Укладывать отводок можно с одновременной привив» кой в приклад или в расщеп (на вызревший подвой — «вызревшим черенком), или в зарез (вызревшим одноглазковым черенком в зеленый побег), или зеленым черенком на зеленый. Такие приемы показаны на рисунках в разделе прививок.

Виноградари-любители иногда укореняют отводки в заранее закопанных в грунт корзинах со съемным дном или разборных ящиках с последующей перевозкой на другие участки. Подобные опыты с ускоренным выращиванием плодоносящего куста проводил донбасский любитель-опытник В. Ф. Савельев с использованием ящиков и коробов из толстого картона. Но в агрокомплексе эти приемы не обязательны.

(Примечание. Для лучшего укоренения черенков в закрытом грунте, снижения транспирации в начальный период в теплице должен быть рассеянный свет. Перед посадкой стены теплицы дважды опрыскиваются 5%-ным раствором извести. Оптимальная температура в теплице +20-26 градусов, а почвы — 22-24 градуса. Влажность воздуха 85-90 %, влажность почвы в начальный период 85-90% от полной полевой влагоемкости (ППВ).)

Что особенно важно знать о посадочном материале?

Чем лучше «качество посадочного материала, тем раньше виноградный куст вступит в пору плодоношения и будет урожайнее. Куст начинается с черенка…

Посадочный материал следует приобретать в государственных питомниках, которые обеспечивают сортовую достоверность материала, а главное — отсутствие в нем опасного вредителя — филлоксеры. Не следует стремиться за саженцами особенно из южных районов.

Любой посадочный материал подлежит обязательной дезинфекции как на месте заготовки, так и по доставке его к месту посадки. Это правило государственной карантинной службы. По старым рекомендациям, материал обрабатывался суспензией гексахлорана (200 г препарата и 400 г глины на ведро воды) со сроком обработки окунанием на 3-4 минуты. Это сильный и устойчивый яд, запрещенный к продаже населению, он может сохранять токсичность в почве до 5-8 лет.

Остатки суспензии гексахлорана выливают в яму на краю участка, где нет растений, и засыпают. В сельскохозяйственном производстве этот препарат разрешен только для протравки семян перед посевом.

Что такое гибриды прямые производители?

Появление в Европе филлоксеры, завезенной из Америки в конце XVIII столетия, привело к массовой гибели виноградников неустойчивых европейских сортов к корневой форме филлоксеры. Неожиданное бедствие побудило ученых многих стран мира развернуть селекционную работу по созданию американо-европейских гибридов, устойчивых к филлоксере, к милдью, оидиуму, серой гнили, но с высоким качеством ягод европейских сортов. Но в те годы такой сорт получить не удалось. Первые шесть комплексно-устойчивых гибридных форм созданы в нашей стране и переданы на испытание после Великой Отечественной войны.

Прямыми производителями их назвали потому, что создавались для высадки без прививки на американские подвои, то есть на собственных корнях (после полового скрещивания). Эти формы довольно устойчивы к морозам и милдью, и их, к сожалению, начали размножать в неукрывной культуре во всех странах, причем в большинстве в расстилочной форме, без опор, с использованием на виноматериалы. В нашей стране в районах, свободных от филлоксеры, культура этих гибридов запрещена. Они поражаются листовой и корневой формами филлоксеры. Листья европейских и азиатских сортов филлоксерой не поражаются.

Каждому виноградарю надо уметь хорошо отличать в посадках эти гибриды. Почти у всех прямых производителей листья голые с обеих сторон, блестящие, гладкие. Листовая пластинка цельная или реже — слабо рассеченная, с открытой черешковой выемкой. По цвету, листья светлее, чем у европейских сортов. Молодые побеги, как правило, светло-зеленые. Однолетние вызревшие к осени побеги коричневые, с сильно развитыми глазками. Грозди мелкие, обычно среднеплотные и рыхлые. У большинства сортов мякоть в ягодах слизистая с земляничным привкусом (не всем нравится). У сортов с черной ягодой сок сильно окрашен. Характерная особенность многих из гибридов — плодоносить из спящих почек многолетних лоз.

Даже лучшие гибриды, полученные путем скрещивания европейских сортов с устойчивыми американскими лозами: Зейбель-1, Зейбель-14, Зейбель-128, 1000 и 4986, Кудерк-4401, Кудерк-7120, 145-51, Гайяр-157, Бако-1, Террас-20 — дают продукцию низкого качества и недостаточно филлоксероустойчивы.

В свободной от филлоксеры зоне, куда относится и Ростовская область, из всего многообразия этих гибридов допускаются к посадке в декоративных целях, для беседок: Изабелла (черная ягода), Лидия (розовая ядгода), Ноа (зелено-белая), Сенека (бело-янтарная ягода с более приятным вкусом) — все они имеют слизистую мякоть. Листья у них с нижней стороны сильно опушены (войлочные), светло-серые.

Bo Франции выращивание изабелльных сортов запрещено Кодексом о вине. Сокращаются площади этих гибридов селекции Бако, Зейбеля, Кудерка, Сейв-Виллара также в Молдавии.

Из писем виноградарей-любителей стало известно, что в районах Прикарпатья и Белоруссии эти гибриды прямые производители, завезенные туда задолго до Великой Октябрьской революции, стали считаться местными сортами, что явилось, к сожалению, причиной незнания истории развития этой культуры в этих регионах.

Завезены были в свое время эти гибриды немцами-колонистами и на Дон, где они до сих пор в отдельных районах сохранились, несмотря на запрет. Госкарантинная инспекция здесь явно не дорабатывает.

По данным Академии наук Молдавской ССР, вина из гибридов прямых производителей, а также из изабелльных сортов вредны для здоровья человека: отрицательно влияют на печень, почки и зрительный нерв. Об этом на протяжении многих десятилетий умалчивалось и даже отрицалось, а производство вин этих сортов поддерживалось из-за больших доходов.

В свое время имелись сообщения Н. Брейдера (1938, S1968) и Леобарди (1957) о том, что у многих красных гибридов прямых производителей обнаружены в винах вещества (диглюкозиды), которые в опытах с вином на курах вызывали цирроз печени и паралич ног.

В виноградном пастеризованном соке вредные вещества не обнаружены.

«Виноград — продукт разума и солнца».

Профессор А. М. Негруль.

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх