Когда формировать крону яблони

Содержание

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

  1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
  2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
  3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
  4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
  5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
  6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

  1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
  2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
  3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
  4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

  1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
  2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
  3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
  4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ Описание Достоинства Недостатки
Ярусно-разряженный От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга. Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами. Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются. Подходит для низкорослых колоновидных яблонь. Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда. Формирование кроны достаточно простое. Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м. Крона получится округлой, повысится плодоношение. Ежегодный труд.
Стелющийся Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек. В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес. Трудоемкий процесс.
Кустовидный Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается. Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева. Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра. Высокая урожайность. Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку». Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность. Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони Формирование
Саженец Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Преимущества правильной кроны у яблони

Строение кроны плодовой яблони.

  • Природная установка яблони в комфортном климате – захватить большое жизненное пространство и дать много плодов (пусть даже мелких, лишь бы было побольше семян).
  • А в суровых условиях у дерева главная задача – выжить, и на достойный урожай сил уже не остаётся.

Оба варианта не устраивают садовода, и он корректирует программу в своих интересах.

Сформированная крона обеспечивает:

  • удобную высоту дерева для обработок и сбора урожая;
  • оптимальное соотношение ростовых процессов и плодоношения;
  • высокое качество плодов;
  • хорошие показатели урожайности с площади посадок;
  • долговечность дерева;
  • соответствие зимостойкости сорта требованиям климата.

Сама по себе формировка не решает всех проблем, но она обеспечивает необходимую базу для эффективности комплексного ухода (обрезки, поливов, подкормок, обработок и т. п.).

Помимо практической выгоды, ухоженный сад приносит эстетическое удовольствие и моральное удовлетворение.

Приёмы формировки

Формирование нужной кроны на молодом дереве проводят разными способами:

  • обрезкой (желательно весной до пробуждения почек, а в южных регионах допустимо и осенью);
  • ослеплением почек;
  • зелёными операциями на невызревших побегах;
  • изгибанием и фиксацией веток;
  • прививкой.

Обрезка

Обрезка зеленой ветки садовым ножом.Обрезка одеревеневшей ветки острым секатором.

Управлять ростовыми процессами яблони можно с помощью обрезки. Основные инструменты для работы с молодым деревцем – это острый нож и качественный секатор. Нож предпочтительнее для небольших веточек, поскольку он не сдавливает нежные ткани.

Крупные срезы необходимо замазывать качественным садовым варом или специальной пастой, нанося тонкий слой (толстый потрескается или быстро отпадёт).

Любая обрезка одревесневшей ветки или ствола – травма для растения. Ему приходится тратить много сил на её заживление. Минимальный ущерб дереву наносят зелёные операции: удаление невызревших побегов или их прищипка (пинцировка). Неодревесневшие ткани зарастают легче и быстрее.

Ослеплением почек

А своевременное ослепление (выщипывание, удаление) почек вообще предотвращает появление ненужных побегов и экономит питательные вещества, перенаправляя их в полезном для садовода направлении.

Зелёные операции и другие способы формировки кроны

Суть летней обрезки – удаление лишних веток, которые оттягивают на себя питательные вещества.

Зелёные операции требуют больше времени, внимания и знаний, чем обрезка, зато они меньше травмируют растение, позволяя при этом создавать любую необходимую форму.

В садоводстве применяются и другие способы формировки. Гибкий побег можно изогнуть кольцом, тем самым тормозя его рост без нанесения раны. Подвязкой к опоре обеспечивают вертикальный рост лидера.

Горизонтальное или иное нужное направление веткам придают:

  • установкой распорок;
  • подвешиванием грузов;
  • подвязкой к колышкам и шпалерам;
  • фиксацией металлическими крюками;
  • наклонной посадкой.

Прививка

Используют и различные методы прививки – для выращивания нужных побегов в пустующем участке кроны, а также «мостиком» — с целью укрепления ценных скелетных веток, отходящих под острым углом (для них высок риск обламывания).

Прививки на молоденьком дереве приживаются успешнее, чем на взрослом.

Сдержанный рост дерева в первые годы можно обеспечить, прививая на штамб кольцо родной коры в перевёрнутом виде («вверх ногами») или используя вставку от карликовой разновидности яблони. С годами «тормозящий» эффект утрачивается, и восстанавливаются естественные ростовые процессы.

Подкормка

Косвенным приёмом формировки является подкормка.

Молодые яблони хорошо реагируют на внесение компоста, который всегда есть у опытных садоводов.

  • Если надо усилить рост побегов, весной деревце поливают и опрыскивают азотными удобрениями (навоз, Мочевина), стимуляторами (Гуматы, препарат НВ-101, Эпин и др.).
  • Развитию молодой корневой системы способствуют умеренные поливы Корневином, Гетероауксином, Цирконом, Гуматами, Суперфосфатом.
  • Хорошее развитие яблони возможно только на грунтах, близких к нейтральным; избыточную кислотность нейтрализуют известкованием почвы, а также весенними поливами и опрыскиваниями дерева раствором Кальциевой селитры.

Формирование кроны у яблони

Какой бы высоты не была яблоня, её крона должна составлять надежный и прочный скелет, способный удерживать обильный урожай.

В методике формировки немало спорных моментов и различных вариаций. Это нормально, ведь в конкретном саду свой климат и микроклимат.

Сорта яблони индивидуальны по своим характеристикам, к тому же на них влияют и типы подвоев, и сезонные погодные условия. Каждый садовод по-своему представляет идеальный сад, а создаёт его в соответствии с задачами, финансовыми возможностями и количеством времени.

Яблоня – не та культура, которая может позволить учиться только на своих ошибках, ведь она не столь скороплодна, как ягоды или овощи. Перенимая чужой опыт, начинающие дачники выигрывают годы, избегают финансовых потерь и разочарований.

Полезные советы

К формированию кроны приступают с первого года посадки яблони.

  1. Работы нельзя бросать на полпути, они должны быть регулярными.
  2. При выборе формы следует учитывать особенности роста конкретного сорта и тип подвоя (сильнорослый семенной или клоновый полукарлик).
  3. Климатические условия и степень зимостойкости сорта – определяющие факторы для высоты штамба и кроны.
  4. Всегда нужно помнить, что чем меньше мы травмируем дерево, тем лучше для него и для нас.
  5. В Нечерноземье, на Урале, в Сибири основные работы по формировке следует производить весной и в первую половину лета. В холодных регионах желательно избегать любых ран на основном стволе (пусть даже в ущерб идеальной форме кроны).
  6. Слабые саженцы лучше не резать в первые год–два: пусть они окрепнут, нарастят мощные корни.

Сформировав основу кроны за 3–4 года, нужно в последующие сезоны дать яблоне «передышку», проводя лишь небольшую корректировку.

Схемы формирования молодых яблонь

Штамб яблони – это расстояние от земли до первых веток.

В первые сезоны жизни дерева закладываются основы кроны на многие годы вперёд. Будущие урожаи напрямую зависят от работы садовода с молодыми яблонями (от саженца до плодоношения).

  • Высокоштамбовые формировки (деревья на высоком штамбе: с расстоянием 50–120 см от земли до нижней развилки) удобны в больших садах, где производится механическая обработка приствольных кругов. Ветви при этом не доступны для зимнего повреждения мышами, защищать от них нужно лишь молодые штамбы. Основательно приподнятая над землёй крона – вариант для южных областей, а севернее – для самых зимостойких сортов и благоприятных по микроклимату участков.
  • Низкоштамбовые формировки (штамб 5–40 см) требуют ручной обработки прикорневой зоны (а это не всегда удобно). Зато всё дерево «на виду», за ним легко ухаживать (если не допускать загущения с годами). Устойчивый снежный покров защищает крону (или хотя бы её нижнюю часть) от подмерзания, обеспечивая стабильные урожаи в центральных и северных регионах. Это особенно важно для сортов со средней и пониженной зимостойкостью.

Разреженно-ярусная крона

Ярусная форма с явным центральным проводником и верхушкой-лидером соответствует исконной природе яблоневого дерева. Садовод регулирует естественный рост, обеспечивая равномерность ярусов и отсутствие загущения.

Разреженно-ярусная крона подходит для выращивания сильно- и среднерослых сортов яблони.

Штамб обычно делают высоким или средней длины.

Пошаговая схема формировки:

  1. Однолетний или двулетний саженец весной обрезают на высоте 70–100 см. Деревце ветвится.

    Срез делается на почку, противоположную прививке.

  2. Следующей весной верхушку подрезают, оставляя 5 почек (10–25 см) над последним ответвлением. При необходимости верхние ветки подрезают, чтобы они были короче нижних примерно на 30 см. Укорачивание нижних веток производят, если они отрастают длиннее основного ствола.

    Центральный проводник обрезается на почку, противоположную прошлогоднему срезу.

  3. Желательно, чтобы будущие скелетные ветки отходили от ствола под углом, близким к прямому. Нужные ветки, растущие под углом менее 45 градусов, отгибают с помощью распорок, подвешивания грузов или подвязки к вбитым в землю колышкам.

    Варианты отгибания веток яблони.

  4. Когда яблоньке исполнится 3–4 года, окончательно определяются с выбором скелетных ветвей для двух–трёх ярусов. Желательно, чтобы в нижнем ярусе было 3 ветки, а в следующем 2 или 3.

    Когда яблоня достигнет нужной высоты, ежегодно удаляется прирост центрального проводника.

  5. Расстояние между скелетными ветвями в ярусе – порядка 10–15 см, а между ярусами от 50 до 80 см. У взрослой яблони подобных ярусов может быть несколько: это зависит от сорта и желания садовода. Оптимальное количество – от 5 до 8 скелетных ветвей (предельно – не более 12) при высоте яблони от 2,5 до 3 м (максимум – 4 м). С годами проводят периодическое снижение кроны, заменяя лидер расположенным ниже боковым ответвлением.
  6. Лишние крупные ветви в южных регионах вырезают «на кольцо», а в северных только сильно укорачивают, чтобы не наносить ран стволу. Веточки короче 30 см трогать не нужно: они потенциально плодоносные и не мешают кроне.

    Правильная обрезка ветки на кольцо обеспечит естественное затягивание места среза.

  7. Штамб (часть ствола от земли до нижней развилки) оставляют высотой 50–120 см; для холодных областей со снежными зимами выбирают вариант пониже.
  8. Ветви, мощно отрастающие вверху рядом с лидером – это его «конкуренты». Их нужно вырезать, либо сильно укоротить, либо отогнуть (превратив в скелетную ветку, если это необходимо).

У яблонь старше двух лет однолетние приросты скелетных веток ежегодно (весной) укорачивают – примерно на треть или чуть меньше. На дальнейших ответвлениях оставляют по 5–8 почек. Весеннюю подрезку можно заменить летней прищипкой, но в центральных и северных регионах её проводят не позднее середины июля.

Чаша

Крону начинают формировать аналогично разреженно-ярусной.

Схема формирования чашевидной кроны яблони.

  1. Три нижних боковых ветки (при высоте штамба 50–100 см) станут основой кроны.
  2. Их разводят равномерно в разные стороны, с углом расхождения около 120 градусов.
  3. Над верхней веткой обрезают основной ствол. Ветки укорачивают до длины 50 см (для активного ветвления).
  4. В дальнейшем форму чаши поддерживают, не допуская зарастания внутренней части кроны. Для этого применяют ослепление почек, прищипку и обрезку.

    Чашевидная крона хорошо подходит для слаборослых сортов яблони.

Кустовидная форма с одним проводником

Эта низкоштамбовая формировка умеренной высоты – по сути, приближённый к земле и укороченный вариант разреженно-ярусной кроны. После закладки скелетных ветвей лидер удаляется.

Подобная форма востребована в Нечерноземье, особенно для сортов со средней зимостойкостью. Основание кроны зимует под снегом, который предохраняет от вымерзания, но требуется защита на зиму от мышей и зайцев.

Схема:

Этапы формирования кустовидной кроны яблони.

Сформированная яблоня имеет штамб высотой всего 10–20 см, центральный проводник и 5–7 скелетных ветвей, расположенных ярусами или поодиночке. Нижний ярус залегает очень низко и состоит из двух – трёх веток.

Порядок работы:

  1. У саженца-однолетки весной обрезают верхушку на высоте полметра от земли. За лето отрастают боковые побеги.
  2. Следующей весной 2–3 самых мощных ответвления оставляют длинными (для закладки первого яруса), а другие укорачивают на 2–3 почки.
  3. На третий год формируют второй ярус из пары веток, выросших на расстоянии 30 см выше первого яруса.
  4. В последующие годы выше оставляют одиночные скелетные ветки на расстоянии 10 см друг от друга. Все скелетные ветки подрезают для ветвления и закладки цветочных почек. При достижении деревцем высоты 2–2,5 метра проводник вырезают над верхним ответвлением.

Кустовидная форма с несколькими проводниками

Это вариант отличается от предыдущего тем, что из трёх – четырёх нижних веток делают самостоятельные стволики-проводники, а бывший основной ствол вырезают.

На каждом из проводников вследствие подрезки появляются ветвления второго и третьего порядков. Штамб может быть очень низким (5–10 см). Прослеживается определённое сходство с чашевидной кроной.

Стланец

Существуют различные варианты стланцевых форм, но смысл у них один – максимально приблизить крону дерева к земле, буквально «распластать».

Все стланцевые формы яблонь отличаются от обычных очень коротким штамбом и горизонтальным ответвлением скелетных веток.

Высота яблони над поверхностью грунта составляет 10–40 см (у полустланца – до 150 см). В холодную зиму под снегом сохраняются ветки и плодовые почки, обеспечивая урожай яблок и долговечность дерева.

Для арктического (тарелочного) стланца:

  1. Однолетний саженец весной коротко обрезают, оставляя пенёк 30 см.

    Начальная стадия формирования.

  2. За лето вырастают 4–6 ответвлений. Их отгибают равномерно по кругу, прижимают к земле и фиксируют – крюками или подвязкой к подложенному вниз решётчатому стеллажу-опоре (высотой 20 см). Это ветки – так называемые «плечи», каркас стланца. Их концы подрезают или прищипывают. Дальнейшие разветвления (аналоги скелетных веток) тоже фиксируют (не давая им подниматься) и укорачивают. На ветвлениях следующего порядка оставляют по 2–4 почки.

    Промежуточная стадия формирования.

  3. Когда появляются вертикальные и загущающие побеги, их выщипывают или прищипывают, не давая отрастать.

    Полностью сформированная арктическая крона яблони.

Подобная крона занимает обширную территорию. Другие варианты стланцев стремятся сделать более компактными.

  1. Яблоньку высаживают под наклоном 45–50 градусов, а после укоренения прищипывают, приклоняют к земле и фиксируют.
  2. Отрастающие ветки направляют в одну сторону (у минусинского полустланца и более низкого бахчевого стланца), либо делают два противоположных плеча (гребневидный стланец), либо создают тарелочный вариант с укороченными плечами (красноярский стланец).

    Схема формирования бахчевого стланца.

Стланцевую форму яблони регулярно поддерживают весеннее-летними прищипками и весенними обрезками.

Стланцево-кустовидный вариант

Стланцево-кустовидная крона актуальна для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Алгоритм получения:

  1. Сначала формируют стланец с четырьмя плечами, распределёнными равномерно по кругу.
  2. Каждое плечо направляют горизонтально в течение 3–4 лет, доводя до длины 120 см.
  3. Затем позволяют яблоне свободно отрастить на каждом плече по 2 мощных вертикальных побега на расстоянии 50 см друг от друга. Остальные прищипывают как можно раньше.
  4. В следующем сезоне вертикальные ветки подрезают для ветвления. В дальнейшем формируют крону по типу кустовидной с восемью проводниками.

Стланцево-кустовидная крона подходит для низкорослых сортов, хотя придать приземное положение можно яблоне практически любого сорта.

В регионах с холодными снежными зимами это очень надёжная форма. Основание всегда выживает под снегом, а верх быстро восстанавливается в случае подмерзания. Даже гибель отдельных участков большого «куста» не приводит к потере яблони.

Гребневидно-кустовидный вариант

Молодая яблоня с гребневидно-кустовой кроной.

Отличается от предыдущего большей компактностью – тем, что в основании лежат не четыре плеча, а только два – в противоположных друг от друга направлениях. В итоге взрослая яблонька выглядит как невысокий «гребешок».

«Красноярский куст»

Это компактная стланцево-кустовидная форма с четырьмя проводниками.

Схема кроны яблони «Красноярский стланец».

Схема формирования:

  1. Четыре горизонтальных плеча делают длиной всего по 30 см.
  2. Затем на конце каждого позволяют появиться одному сильному вертикальному побегу. Остальные убирают прищипкой или обрезкой.
  3. Следующей весной каждый из четырёх вертикальных стволиков-проводников укорачивают для ветвления. Впоследствии на них формируют 1–2 яруса недлинных скелетных веток с ветвлениями третьего порядка. После этого верхушки-лидеры обрезают до верхней развилки.

Деревья на садовом участке — схемы закладки сада

Схема размещения деревьев на садовом участке

При проектировании и закладке сада своими руками необходимо учитывать сезонность поступления тех или иных плодов. Причем вариантов тут очень большое количество, каких-то четких рекомендаций нет.

Желательно, чтобы в саду на даче были представлены все виды. К примеру под груши и яблони можно выделить 35 процентов территории садового участка. Для косточковых пород отведите 45-50 процентов земли. Под виноград выделите от 10 до 15 процентов, а овощам и ягодам предоставьте по 10-15 процентов территории. Опять же, повторюсь, это лишь общие рекомендации.

Варианты размещения плодовых деревьев на дачном участке

Все строения, виноград, плодовые деревья, огород и ягодники располагают учитывая лучшее освещение каждого вида растений. Учитывается и оформление участка и требования санитарии.

Схема закладки сада на даче

С северо-западной, северной или северо-восточной стороны участка

рекомендую расположить строения и высокорастущие деревья. Это необходимо, чтобы не возникло затенения более низкорослых видов. При закладке сада учитывайте также и требования растений к освещенности.

Например персик и виноград очень любят свет. Также светолюбивыми являются слива, черешня, груша, яблоня, абрикос. А вот черная смородина и малина прекрасно могут расти и в тени. Вишня тоже довольно терпимо относится к затенению.

Поблизости от дома можно посадить вишню, черешню или персик

Эти культуры не нужно обрабатывать химикатами. Высокорослые и среднерослые деревья сажайте не ближе трех метров от границы вашего участка. Это требование вызвано тем, что они могут создавать тень на соседских землях. Кустарники можно высаживать на расстоянии от 1 метра от границы. Учитывайте эти рекомендации и внесите их в проект сада.

Учитывайте высотные перепады

Если какая-то часть вашего участка получается в низине, то советую там расположить овощи и ягодные культуры, а деревья высадить повыше. Это же относится и к постройкам. Их нужно размещать на возвышениях.

Не нужно джунглей

Начинающие садоводы в свой ландшафтный проект иной раз пытаются вместить по максимуму сортов растений. Этого делать не нужно. Иначе ваш сад будет похож на джунгли. Растения будут длинные и не плодовитые.

Важно разнообразие

Не нужно также весь сад усаживать одним видом плодовых деревьев. Вишневые сады хороши только в книгах, поверьте! Иначе, через некоторое время вы даже при желании не сможете посадить ничего другого.

Поэтому советую сразу внести в проект участка места для всех культур и даже с запасом. Озеленение лучше всего делать в соответствии с биологическими потребностями растений, учитывая высоту каждого вида. Выделите отдельные места для овощей, ягод, семечковых и косточковых культур.

Диаметр кроны черешни, яблони, груши, вишни, абрикоса и персика

Размещайте на участке деревья с запасом места. Учитывайте их размеры во взрослом состоянии. У яблони и черешни диаметр кроны порядка 6 метров. У вишни и абрикоса от 5 до 6 метров. У персика около 4 метров, а у груши 3,5 метра. У кустарников диаметр кроны около одного метра.

В каждом ряду деревья могут немного соприкасаться кронами, а вот между рядов желательно наличие свободного места – в один метр.

Примерные схемы дачного участка с расположением растений и построек

План посадок плодовых деревьев и кустарников на дачном участке

Дизайн проект большого дачного участка по принципу размещения может быть точно такой же, только общее количество сортов и пород плодовых деревьев в саду можно взять больше.

Видео по теме

Записи созданы 2587

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх