Подвой для яблони

КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ

Размножение отводками или черенками.

Размножение отводками основано на способности растений образовывать придаточные корни на стеблевой части растущих побегов. Отводки представляют собой окоренен-ные ветви маточного растения без их предварительного отделения.

Отводки выращивают в отводковых маточниках, которые на приусадебном участке могут состоять из нескольких кустов. Продуктивность маточных кустов достигает от 10 шт. (3-4-летние)до25шт. (10-11-летние) новых окорененных растений с одного маточного куста.

Эта технология размножения подвоев основана на многолетнем использовании горизонтально ориентированных маточных растений. Для закладки маточника отбирают толстые и хорошо окорененные однолетние отводки. Высаживают их осенью (южные районы) или весной (средняя полоса и северные районы).

Отводки высаживают в борозды наклонно на глубину до 20 см вдоль оси ряда под углом 30-40°. Схема посадки – 1,2×0,2 м (на 1 пог. м ряда высаживается 5 шт. отводков). После посадки маточника, рано весной (до распускания почек), посаженные растения обрезают на высоте 30-40 см от земли.

Через 1-1,5 месяца после закладки маточника проводится прикорневая подкормка аммиачной селитрой (1 спичечный коробок удобрения на 1 пог. м с каждой стороны ряда). Вторая подкормка аммиачной селитрой – через 1 месяц после первой в такой же дозе.

В первый год посаженные маточные растения должны хорошо прижиться (для дальнейшей высокой продуктивности маточника). Маточные растения оставляют свободно расти до осени. Отмечу, что необходимо проводить защитные мероприятия.

Читайте также: Как сделать парник для виноградных саженцев и подготовить их к открытому грунту

Осенью однолетние приросты у маточных кустов клоновых подвоев обрезают, оставляя на растении пеньки-приросты длиной 1 -2 см. Обрезанные маточные растения заплетают в косы. Косы пришпиливают к почве и на зиму укрывают слоем субстрата высотой до 10-15 см. В качестве субстрата лучше использовать перепревшие опилки хвойных пород или смесь почвы и опилок в соотношении 1:1.

Возможна и ранневесенняя обрезка (до распускания почек) с одновременным переплетением и пришпиливанием маточных растений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

А – размножение подвоев зелеными черенками в защищенном грунте: 1 – зеленые черенки, 2 – песок, 3 – плодородный грунт, 4 – дренаж, 5 – окорененный зеленый черенок
Б – размножение подвоев одревесневшими черенками в открытом грунте: 1 – одревесневший черенок, 2 – высадка черенков в грунт

Схема горизонтально ориентированного маточного растения формы 54-118: 1 – маточное растение, 2 -придаточные корни, 3 – рожки 1 -го года, 4 – рожки 2-го года, 5 – рожки 3-го года, 6 – многолетние рожки, 7 – рожки, срезанные на обратный рост

В конце мая по мере отрастания побегов на маточном растении проводится их первое окучивание, обязательно влажным субстратом. Первое окучивание на высоту 10 см проводится по побегам высотой 15-20 см и повторяется по мере роста побегов до высоты холмика 20-25 см. Второе окучивание лучше проводить через 2 недели после первою, а третье – через 2 недели после второго, т.е. в конце июня – начале июля.

Окучивать сухим субстратом нельзя так как это отрицательно сказыются на образовании корневой системы у отводков. Все летние месяцы необходим полив окученных побегов для их лучшего укоренения. Одновременно проводится борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

В конце сентября на отводках удаляют листья, не повреждая при этом почки. Основания маточных кустов освобождают от субстрата и секатором отделяют подвои. После этого подвои сортируют. Толстые и средние по толщине подвои с хорошо развитой корневой системой готовят к высадке в питомник, а тонкие можно посадить в школку на доращивание.

ВАЖНО! Высадку в грунт окорененных подвоев проводят весной. До весны следующего года целесообразно сохранять полученные растения в закрытых помещениях в сырых свежих опилках хвойных пород или в прикопе на участке.

После отделения отводков маточные кусты окучивают субстратом на высоту 10 см во избежание подмерзания маточных растений в малоснежные суровые зимы. Рано весной их тщательно разокучивают, и вся технология размножения повторяется.

При аккуратном отношении к маточным растениям их эксплуатация может составлять при необходимости до 20 лет.

Основные клоновые подвои, используемые на приусадебных участках и в производственных целях, -54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый).

Подвой 54-118 является трудноукореняемой, а 62-396 – легкоукореняемой формой. Поэтому подвой 54-118 нужно окучивать раньше (на 7-10 дней) и на большую высоту (можно до 25-35 см), чем подвой 62-396. Для лучшего корнеобразования побеги подвоя 54-118 требуют более частого орошения, чем побеги подвоя 62-396.

Размножение подвоев черенками основано на биологической способно­сти разрезанных на части вегетативных органов ма­теринского растения об­разовывать целые расте­ния путем формирования придаточных корней.

Читайте также: Посадка саженцев – как правильно и когда вовремя

Существует два основ­ных способа черенкова­ния.

1. Размножение одре­весневшими черен­ками.

Одревеснев­ший черенок представляет собой отрезок однолетней ветви, посаженный осе­нью. Наиболее пригодны черенки, взятые из нижней или средней части одно­летних приростов. Корни образуются в узлах базальной части междоузлий черенка, особенно в его нижней части.

Оптимальная длина на­резанных черенков – 18-20 см, толщина-7-10 мм. Вы­саживают черенки по схе­мам 70-90×7-10 см на глу­бину до 15 см.

Окореняемость одре­весневших черенков кло-новых подвоев составляет при выращивании по этой технологии 75-85% с прак­тически 100%-ной пригод­ностью к высадке в питом­ник.

2. Размножение зеле­ными черенками.

Зеленый черенок представляет собой отре­зок неодревесневшего по­бега с частично или полно­стью сохраненными ли­стьями.

Зеленые черенки клоновых подвоев можно заго­тавливать в питомнике и саду из поросли во время их массового отрастания до 15-20 см. Заготавли­вать черенки целесо­образно рано утром, не допуская их подвядания и подсыхания. Длина нарезанных черенков клоновых подвоев может быть от 10-20 см и больше. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже пазушной почки ниж­него листа со скосом, нижний лист обычно уда­ляют.

Для повышения окореняемости зеленых черен­ков можно использовать регуляторы роста расте­ний: р-индолилмаслянную кислоту – 25-50 мг/л, или р-индолилуксусную кисло­ту- 100-200 мг/л.

Зеленые черенки, свя­занные в пучки, опускают нижними срезами на глу­бину 2-3 см в емкости с водными растворами ре­гуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22°.

Для окоренения зеленых черенков рекомендуется использовать пленочную теплицу с установкой искусственного туманообразования. Туман (мелкодисперсный распыл воды) подается через распылители с отверстием диаметром 0,8-1 мм под давлением 4-6 атмосфер. На дно теплицы насыпается слой щебня (дренаж) толщиной 20 см, сверху 5-6 см крупнозернистого речного песка, на него – слой плодородной земли (20 см).

Самый распространенный тип субстрата – смесь торфа (с нейтральной реакцией) и песка в соотношении 1:1 по объёму с добавлением минеральных удобрений – 1 кг аммиач ной селитры, 2 кг суперфосфата и 0,5 кг калийной соли на 1 куб. м. Субстрат насыпают на разрыхленную, хорошо дренированную почву слоем 4-5 см. Высаживают черенки по схемам 6×5,7×5,8×5 см (до 300 шт. на 1 кв. м) на глубину 2-3 см, чтобы нижний конец черенка не достигал почвы, а находился в субстрате.

Процент окоренения зеленых черенков клоновых подвоев составляет 90-95%. Корневая система хорошо развита, однако выход стандартных черенков, т.е. пригодность к высадке в питомник, у окоренившихся зеленых черенков, как правило, низкая, 10-15%, из-за слабого развития надземной части. Нестандартные растения необходимо доращивать в течение одного года. Выход стандартных подвоев после доращивания составляет 85-90%.

Читайте также: Как правильно посадить саженец – фото начинающим садоводам

СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ

Размножение семе­нами.

Семена для посева заго­тавливают только из пло­дов районированных и мо­розостойких сортов ябло­ни (Антоновка, Коричное полосатое, Летнее поло­сатое, Брусничное, Китай­ка керр и пр.).

Семена извлекают из хо­рошо развитых, вызрев­ших плодов, когда они сформируются и приобре­тут типичную окраску. Это дает большую гарантию получения полноценных семян. Недоразвитые пло­ды часто содержат слабо выполненные семена с по­ниженной энергией про­растания.

Выделенные семена просушивают в течение 1-2 суток, рассыпая тонким слоем на пленке в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени при температуре не выше 25°.

Жизнеспособность семян определяют по их внешнему виду. У жизнеспособных семян семядоли и первичный корешок непрозрачные, белого цвета. Нежизнеспособные семена обычно имеют тусклые матовые оболочки, стекловидную окраску тканей эндосперма, гнилостный запах.

Перед высевом проводят обеззараживание семян, замачивая их в слабом растворе марганцовки в течение 3 дней. Раствор надо менять ежедневно.

Осенью семена высевают до наступления устойчивых заморозков во влажную почву на глубину 3-5 см. Если проводить весенний посев, то необходимо применить стратификацию посевного материала.

Стратификацию семян проводят методом длительного воздействия на семена низкими положительными температурами в увлажненной среде при достаточном доступе воздуха. Для этого сухие семена обеззараживают в растворе марганцовки путем замачивания на 3 суток, ежедневно меняя раствор. Затем их смешивают с субстратом в соотношении 1:3 по объему. В качестве субстрата используют чистый речной песок, опилки и т.п. Если семян не много, до 1 кг, то после обеззараживания их нужно сразу поместить под снег.

После схода снега до высева семена лучше держать в холодильнике (на верхней полке) в закрытой посуде, при этом ежедневно перемешивая их. Семена можно иногда и смачивать (но чтобы на дне посуды не было воды), так как холодильник высушивает семена.

Начинать стратификацию можно с 1 марта (яблоня, груша). После схода снега сразу же проводят посев.

Прополку сеянцев совмещают с прореживанием в рядах, при котором удаляют слабые и поврежденные растения. Первое прореживание проводят в фазе 2-5 листочков, второе – через 15-20 дней (обычно после полива или дождя). Расстояние между растениями в ряду доводят для семечковых культур до 5-6 см.

Сеянцы яблони, груши и многих других пород образуют стержневую, мало-разветвленную корневую систему, которая в дальнейшем не может обеспечить хорошую приживаемость растений. Подрезка стержневых корней в начале вегетации способствует ветвлению корневой системы. Подрезку проводят после образования на сеянце 2-4 настоящих листочков на глубине 10-12 см штыковой лопатой с двух сторон.

ВАЖНО! При пересадке саженца на новое место нужно подрезать стержневой корень сеянцевого подвоя, т.к. в процессе пересадки он может изгибаться и закручиваться в посадочной яме. Мы же заинтересованы в том, чтобы сеянец перед окулировкой или прививкой обладал хорошо развитой разветвленной корневой системой.

В момент подрезки почва должна быть хорошо увлажнена. Сухую землю перед подрезкой поливают. Орошение проводят и сразу после подрезки.

Сеянцы выкапывают осенью, после окончания роста. Чтобы корни подвоев не подсыхали, их обмакивают в земляную или глиняную болтушку.

В своем саду можно провести проращивание семян прямо на планируемом месте посадки яблони. В этом случае заранее готовят и заправляют посадочную яму, формируют при необходимости посадочный холм. Семена, смешанные с субстратом, помещают по центру предполагаемого места посадки. Уход, прополка, прореживание аналогичны описанному выше. Далее в процессе отбора в зависимости от вашего желания оставляете 2-4 хорошо развитых сеянца под прививку с предположительным дальнейшим отбором сильнейшего растения привитого сорта и удалением лишних саженцев.

© Е. КАПЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук г. Мичуринск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как вырастить свои саженцы (ускоренный способ) СВОИ САЖЕНЦЫ ЗА 6 ШАГОВ Осень…
  • Заготовка черенков черной смородины – посадка и уход СТО КУСТОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ИЗ…
  • Как хранить саженцы в прикопе? Прикоп для саженцев своими рукамиПриобретенные…
  • Ящик для зимовки винограда своими руками КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ЗИМОВКИ…
  • Как сделать парник для виноградных саженцев и подготовить их к открытому грунту Самодельный парник и подготовка саженцев…
  • Размножение смородины черенками – пошаговый мастер класс от профессионала ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО: СМОРОДИНА…
  • Заготовка черенков винограда – свои лучше! Как заготовить своими руками черенки…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • ОГОРОДоведение

    Высокий процент выхода стандартного посадочного материала из питомника в значительной степени зависит от качества подвоев. В практике приняты различные способы выращивания подвоев:

    1) посевом в поле (выращивание без пикировки); 2) пикировкой (зеленой и ключками); 3) посадкой рассады, выращенной в торфонавозных кубиках; 4) вегетативным размножением (отводками, корневой порослью, корневыми черенками). Первыми тремя способами подвои выращивают в школе сеянцев (в течение 1—2 лет), а при вегетативном размножении — на маточно-отводочном участке (1 год).

    Посев в поле (без пикировки). Сроки посева. Полевые посевы, или выращивание подвоев без пикировки, применяют для пород, способных к естественному образованию разветвленной или мочковатой корневой системы в начальный период развития сеянцев (все косточковые; из семечковых — китайка, сибирка и некоторые культурные сорта яблони). Полевые посевы проводят как осенью, так и весной. Осенью семена высевают в заранее подготовленную почву, не позднее чем за один месяц до наступления морозов, чтобы они успели пройти послеуборочное дозревание. Семена семечковых, а из косточковых пород — абрикоса и персика высевают осенью без стратификации, остальные косточковые породы — после частичной стратификации, которую проводят немедленно после извлечения семян из плодов. В сухую погоду применяют полив осенних посевов.

    В средней и особенно в северной (на тяжелых подзолистых почвах) зонах плодоводства лучшие результаты показал весенний срок посева семян всех плодовых пород. Проводят его в самые ранние сроки, так как стратифицированные семена предъявляют исключительную требовательность к влаге. При запоздалом посеве семена попадают в сухую почву, что сильно снижает их всхожесть, а иногда приводит и к полному отсутствию всхожести. В южной зоне семена высевают осенью.

    В школе сеянцев растения в течение года развивают корневую систему небольших размеров. Поэтому здесь применяют свое образную предпосадочную подготовку почвы. После глубокой плантажной вспашки вносят органические и минеральные удобрения и заделывают их на глубину 18—20 см. Органические удобрения в школе сеянцев вносят в виде перепревшего навоза, компоста или разложившегося торфа.

    В средней зоне плодоводства почву (вспаханную осенью на зябь) весной перед посевом культивируют на глубину 10—12 см и боронуют; в северной зоне на тяжелых, сплывающихся почвах — перепахивают на глубину до 15 см с одновременным боронованием, на легких — глубоко рыхлят. Для получения равномерных всходов во всех зонах поверхность почвы выравнивают шлейф-бороной или планировочной доской.

    Способы посева и нормы высева. Посев семян в школу сеянцев производят на ровной поверхности и на грядах в районах с избыточным увлажнением. На ровной поверхности применяют рядовой (с междурядьями 60—70 см) и ленточный 2—3-строчный (с расстоянием между лентами 60—70 см, между рядами в ленте 20— 30 см) способы посева. При ленточном способе посева и на грядах значительно повышается (по сравнению с рядовым) выход сеянцев с 1 га, но увеличиваются затраты ручного труда.

    Для предотвращения перерастания подвоев в южной зоне сеянцы косточковых пород выращивают загущенно сплошным посевом на полосах шириной 15—20 см.

    Техника посева семян. На больших площадях семена плодовых культур высевают сеялками. При небольших площадях школы сеянцев посев семян производят вручную. Перед посевом по краям участка колышками намечают ряды. По длине ряда натягивают шнур и проводят вдоль него бороздку глубиной 3—5 см, а при одновременном местном внесении органических удобрений — глубиной 10 см. На дно бороздки насыпают торф или перегной (толщина слоя 6 см), а затем высевают семена и вновь засыпают торфом или перегноем слоем 2 см. Это способствует лучшему прорастанию семян и образованию разветвленной корневой системы.

    Стратифицированные семена за 1 —2 дня до посева слегка просушивают в тени для придания им сыпучести. Если они находятся в субстрате, то их отделяют от песка или торфа на проволочных ситах.

    Семена семечковых пород прорастают медленно, и часто, еще до их всходов, на почве образуется корка, которая задерживает их появление и вызывает искривление сеянцев. Чтобы провести обработку почвы до появления всходов, весной, одновременно с семенами плодовых культур, высевают семена быстро прорастающих злаковых растений (овес, ячмень) из расчета 3 кг на 1 га или овощных (салат) из расчета 0,2 кг на 1 га, всходы которых будут указывать ряды плодовых культур.

    Глубина заделки семян. Для прорастания семян нужна достаточная влажность почвы, что в известной мере зависит от глубины заделки семян. Семена семечковых пород заделывают на легких почвах на глубину 3—3,5 см, на тяжелых почвах — на 2—2,5 см. Наилучшая глубина заделки мелких семян косточковых (вишни, черешни) на легких почвах 3,5—4,5 см, на тяжелых — 3—3,5 см, а крупных семян косточковых (слива, абрикос и персик) на легких почвах — 4,5—5 см, на тяжелых — 3,5—4,5 см.

    Выращивание сеянцев с пикировкой. Способы пикировки. В начальный период своего развития сеянцы дикой лесной яблони и особенно груши образуют стержневую (неразветвленную) корневую систему, что резко ухудшает приживаемость таких растений при пересадке в питомнике и саду. Формирование разветвленной корневой системы можно вызвать, удалив у молодых сеянцев этих пород точку роста главного корня. В практике давно знают и применяют такой прием, получивший название пикировки. Существует два способа пикировки: зеленая и ключками (рис. 36). Зеленую пикировку сеянцев начинают после раскрытия семядольных и заканчивают до распускания двух настоящих листочков. Пикировку ключками проводят до появления всходов на поверхности почвы.

    Зеленая пикировка. Зеленую пикировку необходимо проводить в сжатые сроки, до установления жаркой погоды, иначе сильно снижается приживаемость, а часто надолго приостанавливается рост пикированных сеянцев.

    Сеянцы для зеленой пикировки предварительно выращивают на. грядах или в рассадниках. Гряды готовят с осени на участках, рано освобождающихся от снега весной. Посев производят за 15—20 дней до начала зеленой пикировки, небольшими партиями для обеспечения непрерывной работы, так как сеянцы через 2—3 дня перерастают и уже непригодны для пикировки. Пикировка состоит в том, что сеянцы вынимают из гряд, сортируют, обрезают корни и высаживают на место.

    Сеянцы пикируют в полевых условиях рядами с междурядьями 60—70 см или лентами с расстоянием между ними 60—70 см, между рядами в ленте 25—30 см и между растениями в ряду 6—8 см.

    Пикировка ключками. Для получения ключек за 5—7 дней до пикировки семена высевают в ящики, которые заполняют песком слоем 5 см. На песок насыпают семена, смешанные с двумя частями перегноя слоем 3 см, а сверху семян — перегной слоем 1 см. После посева почву в ящиках поливают.

    Для пикировки ключками используют сеянцы, когда они начинают прорастать, т. е. когда первичный корешок достигает 2,5— 3 см длины, но всходы еще не появились, хотя верхний слой почвы заметно приподнялся. Проросшие семена выбирают лопаточкой вместе с почвой. Для пикировки отбирают ключки, достигшие соответствующего размера, и помещают их в плошки с водой. Семена с недоразвившимся корешком вместе с почвой вновь высыпают в ящики для доращивания. У отобранных ключек прищипывают кончики корней (рис. 36. б). Посадку их производят на те же участки и на такие же расстояния, что и сеянцы при зеленой пикировке. Для посадки делают бороздки глубиной 4—5 см и поливают водой. Ключки высаживают по дну бороздок корешками вниз, затем бороздки засыпают почвой слоем 1 — 1,5 см, вновь поливают и мульчируют перегноем.

    Уход за сеянцами. Основными мероприятиями по уходу за сеянцами при полевых посевах являются: своевременное прореживание сеянцев, подрезка корней, рыхление почвы, прополка сорняков, борьба с вредителями и болезнями. Первое прореживание густых всходов проводят с момента их появления и до образования двух настоящих листочков на половину окончательного расстояния между сеянцами. Однократное прореживание сеянцев семечковых пород на принятые расстояния привело бы к образованию сильно разреженных всходов. Сеянцы в самом начале своего развития обладают слабой жизнеспособностью. Второе прореживание сеянцев проводят через 15—20 дней после первого, когда сеянцы разовьют 3—4 настоящих листочка. Сеянцы семечковых пород во всех зонах плодоводства оставляют на расстоянии 6—8 см друг от друга, косточковые в северной и средней зонах — на 4—5 см, в южной — на 2—3 см. Прореживание является отбором сеянцев по силе роста, поэтому нужно удалять наиболее слабые и оставлять сильные растения.

    Подрезка корней — прием, заменяющий пикировку при полевых посевах. У сеянцев подрезают точку роста главного корня, не вынимая их из почвы. Сеянцы, выращенные с применением подрезки, по развитию корневой системы мало уступают пикированным. Лучший срок подрезки корней — двухнедельный возраст сеянцев, когда корневая система достигает 6—7 см длины. Подрезку корней проводят на глубине 4—5 см и сопровождают ее двух-, трехкратным поливом. Для подрезки применяют как тракторные, так и ручные культиваторы с установкой в качестве рабочего органа подрезающего ножа.

    В первое время сеянцам создают благоприятные условия для роста корней, поддерживая почву во влажном и рыхлом состоянии. В течение лета в зависимости от метеорологических условий года и засоренности почвы проводят 5—8 рыхлений. К рыхлению почвы приступают еще до появления всходов. В междурядьях ее рыхлят культиваторами, в рядах — мотыгами.

    Сеянцы семечковых пород хорошо реагируют на подкормки удобрениями. Первую подкормку проводят после того, как сеянцы оправятся после подрезки корней или пикировки, разовьют корневую систему и начнется рост надземной части, вторую — перед началом второй волны роста сеянцев, третью — за 1,5 месяца до их выкопки. При первой и второй подкормках вносят азотные удобрения (органические или минеральные), а при третьей — фосфорно-калийные. Третья подкормка должна способствовать ускорению окончания роста сеянцев и вызреванию их тканей. Доза внесения удобрений (в кг действующего вещества на 1 га): азота — 20—25, фосфора и калия — по 40—45. Из местных удобрений применяют разбавленные растворы навозной жижи (1 : 3—4) или куриного помета (1 : 8—10). Удобрения вносят в бороздки, сделанные вдоль рядов сеянцев. Сеянцы косточковых пород не подкармливают удобрениями во избежание их перерастания.

    Недостаток влаги в почве вызывает ослабление, а часто и полную приостановку роста сеянцев. Поэтому при выращивании сеянцев во всех зонах плодоводства применяют поливы. В южных районах необходимо поливать не менее 10 раз за вегетационный период, в Среднем Поволжье — 5—6 раз, в центрально-черноземных областях — 2—4 раза. Даже в зоне с достаточным увлажнением в первой половине лета (май, июнь) в некоторые годы наблюдается длительное время засушливая погода. Это вызывает приостановку роста сеянцев на длительный период. Поэтому и в этой зоне в критические периоды применяют 1—2 полива. Полив сеянцев производят дождеванием и по бороздам.

    Во многих районах северной зоны, на Урале и в Сибири в школе сеянцев подвои выращивают в течение двух лет. В уход за сеянцами во второй год входят пяти-, шестикратное рыхление почвы, прополка сорняков и ошмыгивание развивающихся боковых разветвлений на нижней части штамбика.

    Выкопка сеянцев. Сеянцы выкапывают осенью. У плодовых пород они имеют длинный период вегетации, поэтому к сроку выкопки у них не наступает листопад. В некоторых хозяйствах надземную часть сеянцев перед выкопкой скашивают косилкой. Для посадки на очередное поле участка формирования подвои скашивают на высоте 20 см, а для зимней прививки — 8—10 см.

    Сеянцы выкапывают выкопочным плугом ВПН-2, лесным плугом ПКЛ-70 со снятым отвалом, подрезая корни на глубине 20—25 см. После подрезки корней плугом сеянцы одного ряда или всей ленты выбирают, освобождая место для следующего захода плуга. Корни выбранных сеянцев присыпают почвой до отправки на пункт сортировки.

    Сортировка сеянцев — это один из этапов отбора при выращивании посадочного материала. Она позволяет в дальнейшем организовать дифференцированный уход за разными по силе развития подвоями. Сортировку проводят в специальных помещениях в соответствии с требованиями МРТУ для предохранения корневой системы от иссушения.

    Вслед за сортировкой корни подвоев обрезают остро отточенным секатором или садовым ножом. Обрезка корней подвоев осенью, сразу после выкопки, способствует лучшему заживлению ран в связи с продолжающимся активным их ростом.

    Если перед выкопкой подвоев их надземную часть не скашивали, то одновременно с сортировкой подвои укорачивают, оставляя длину стволика 20—25 см.

    После обрезки корневой и надземной системы подвои связывают в пучки по 50—100 штук, привязывают этикетку с указанием сорта и временно прикапывают.

    Маточно-отводочный участок. Вегетативно размножают слаборослые подвои яблони и груши (парадизку, дусен, айву) и частично вишню и сливу. Подвои семечковых пород (парадизку, дусен, Чулановку и айву) размножают вертикальными и горизонтальными отводками, косточковых (вишню и сливу) — корневой порослью и зелеными черенками. Отводки укореняют на маточных растениях. Для этого при питомниках закладывают специальные маточно-отводочные насаждения (двулетними саженцами), высаживая растения на расстоянии между рядами 1,25—1,5 м, между растениями в ряду 0,4—0,6 м. К эксплуатации приступают со второго года закладки маточной плантации.

    При размножении вертикальными отводками рано весной маточные кусты обрезают, оставляя над поверхностью почвы пеньки высотой 3—5 см. Из почек, расположенных на пеньке, вырастают побеги. В течение первой половины лета по мере роста побегав их 2—3 раза окучивают землей, создавая холмик высотой 20—25 см.

    У подвоев, образующих мало сильных отводков (парадизки M-IX, краснолистная), лучшие результаты получаются при размножении их горизонтальными отводками. Для этого рано весной побеги укорачивают на 1/3 длины и пригибают к земле, закрепляя их крючками, забиваемыми в землю. Из боковых почек пригнутых ветвей развиваются побеги. По мере их роста, так же как и вертикальные отводки, их неоднократно окучивают.

    Отводки отделяют от маточных растений осенью, сортируют и прикапывают. С 1 га маточно-отводочного участка в южных районах получают более 100 тыс. отводков.

    При недостатке маточно-отводочных насаждений В. И. Будановский предложил размножать слаборослые подвои окулировкой в питомнике. При этом на первом поле участка формирования на сильнорослых подвоях с двух противоположных сторон окулируют 2 глазка. Верхний глазок окулируют культурным сортом, нижний — карликовым подвоем. Окулянт культурного сорта выращивают обычным способом; окулянт карликового подвоя отгибают вниз и на изгибе слегка присыпают землей, а растущую верхушку приподнимают вверх. Получается дуговидный отводок. По мере роста отводка его дважды окучивают. Осенью отводки имеют хорошо развитую корневую систему и их отделяют у места прививки от подвоя. Укоренение отводка не оказывает отрицательного действия на рост культурного саженца.

    При размножении вишни и сливы зелеными черенками широко применяют укоренение в атмосфере тумана.

    Порослевые подвои используют у пород, которые способны давать корневую поросль. Для заготовки порослевых подвоев закладывают специальные маточные насаждения или используют промышленный сад, привитый на порослевых подвоях.

    Хранение подвоев. Подвои, предназначенные для весенней посадки, на зиму прикапывают на специально выделенном прикопочном участке. Место для этого выбирают ровное, не заливаемое полой водой, вдали от строений и стогов сена во избежание появления мышей. Для облегчения копки траншей в начале осени участок пашут на глубину 25—30 см. После этого делают разметку для прикопочной траншеи шириной 1—1,5 м, произвольной длины (не более 30 м). Траншею направляют с юга на север.

    Прикопку подвоев начинают с южной стороны траншеи. Перед прикопкой поперек намеченной траншеи роют канавку глубиной 25—30 см. Подвои укладывают в эту канавку в один ряде наклоном верхушек на юг (для предупреждения солнечных ожогов на штамбиках), но так, чтобы они корневыми шейками не соприкасались друг с другом. Для избежания образования пустот около корней при прикопке подвоев почву уплотняют и поливают. Уровень траншеи с прикопанными подвоями должен быть немного выше уровня дорожек, что предохраняет их от переувлажнения.

    В северной зоне садоводства, на Урале и в Сибири на тяжелых почвах часто наблюдаются случаи подпревания коры подвоев около корневой шейки. Для предупреждения этого явления подвои прикапывают мельче, до корневой шейки. Одновременно с прикопкой составляют план участка с указанием количества прикопанных подвоев по разборам и сортам. После окончания работ по всему прикопочному участку раскладывают отравленные приманки для борьбы с мышами.

    < Предыдущая

    КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ

    Это вегетативно размножаемые подвои. Их разделяют по силе роста: среднерослые, полукарликовые, карликовые и суперкарликовые (в таблице представлены размеры деревьев на этих подвоях). Для средней полосы самые распространенные клоновые подвои – 54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый) селекции МичГАУ.

    ОСОБЕННОСТИ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ:

    • корневая система деревьев мочковатая, хорошо развитая, поверхностная (до 0,8-1 м), поэтому деревья на клоновых подво ях требуют применения опор;
    • возможна посадка деревьев на почвах с близким залеганием грунтовых вод;
    • ускоренное вступление в плодоношение (скоро-плодность) – на 3-4-й год;
    • за невысокими деревьями облегчается уход, в том числе обрезка кроны, опрыскивания, сбор урожая;
    • из-за удобства обрезки кроны (которая должна проводиться ежегодно) возможно снижение периодичности плодоношения;
    • слаборослые деревья более урожайны в расчете на единицу объема кроны, чем сильнорослые, у последних с разрастанием дерева в средней части кроны развивается непродуктивная зона и плодоношение переносится на периферию;
    • доля яблок высшего и первого товарного сорта составляет 80-90%.

    Выбирая между семенным и клоновым подвоем. попробуйте «примерить» их характеристики на ваш участок и ваши потребности. Например, если из всего разнообразия яблони вам нравится только 1 -2 сорта, то лучше используйте саженцы на семенных подвоях (на долгие годы). А вот если посадка сада планируется на участке с близким залеганием грунтовых вод или вы хотите как можно быстрее увидеть первое плодоношение, то лучше использовать саженцы на клоновых подвоях.

    Только во втором случае не забудьте об опорах и обязательных поливах в течение всего периода вегетации (в идеале лучше установить систему капельного полива), и конечно же, уточните зимостойкость подвоя.

    А силу роста сорта (привоя) можно узнать по каталогам.

    Читайте также: Сила роста карликовых деревьев на различных подвоях

    ГРУППИРОВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПО СИЛЕ РОСТА (по В.И. БУДАГОВСКОМУ)

    Сила роста

    Примерная высота, м

    Размер

    по отношению

    к сильнорослым

    деревьям

    Суперкарликовые

    меньше 2

    Карликовые

    Полукарликовые

    Среднерослые

    Сильнорослые

    Очень сильнорослые

    больше 7

    1 1/4

    На фото вверху яблоня Китайка Керр на подвое 62-396. 3-летка. высота 1,8 м

    © Е. КАПЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук г. Мичуринск Фото Н. НАУМОВОЙ

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Соседство овощей на грядке – таблица-памятка: СОСЕДСТВО РАСТЕНИЙ НА ГРЯДКЕ Какие культуры…
  • Признаки нехватки азота у овощных растений: Как определить что растениям не…
  • Когда высаживать растения и рассаду в открытый грунт : Таблица: Когда пересаживать рассаду в открытый…
  • Весенняя и летняя регулирующая обрезка семечковых и косточковых деревьев: Как делать регулирующую обрезку косточковых…
  • Памятка по использованию препаратов для борьбы с вредителями и болезнями: Таблица препаратов по борьбе с…
  • Основные показатели выращивания рассады: Памятка для выращивающим рассаду –…
  • Посадка карликовых яблонь – плюсы и минусы: Карликовые яблони — выращивание в…
  • Вегетативные (клоновые) подвои для яблони

    54-118 – среднерослый краснолистный подвой для яблони российской селекции. Выведен в Плодоовощном институте на Кафедре плодоводства г.Мичуринска профессором Будаговским В.И. Широко распространен в средней полосе России. Получен подвой путем скрещивания парадизки Будаговского (ПБ9) х гибрида 13-14.

    С 1984г. подвой внесен в государственный реестр сортов растений и районирован во всех почвенно-климатических зонах Украины.

    Куст средне-сильнорослый, компактный, почти цилиндрической формы, с большим количеством прямостоячих, неветвящихся побегов.

    Побеги длинные (105-120см), прямые, округлые в сечении, средней толщины, неодномерные, слабоветвящиеся, темно-каштановые (почти черные), слабоопушенные, имеют слабую изогнутость возле основания. Чечевички средние, многочисленные. Почки прижатые, средние, опушенные. Древесина имеет антоциановую окраску (красно-розовая), прочная. Облиственность выше средней.

    Листья средние, яйцевидно-овальные, в прикорневой части лопастные, короткозаостренные, гофрированные, с темной антоциановой окраской (красновато-зеленые с блестяще-матовым оттенком). Край листа мелкопильчатый, черешок средний, средней толщины, прилистники малые, полулунные.

    Корневая система мощная, хорошо развитая, разветвленная, с густой мочкой, относительно глубоко проникает в почву, хорошо адаптируется к внешним условиям. Деревья, привитые на подвое 54-118 хорошо закрепляются в почве, имеют хорошую якорность, и не требуют опоры и под тяжестью урожая не наклоняются. Основная масса корней размещена в слое 0-60 см, но проникает до 1м. Корневая система на глубине 20 см в суровые и лютые зимы выдерживает до -15-16 градусов.

    Корневой поросли в саду образуется очень мало. В капельном орошении не нуждается.

    Карликовость деревьев на этом подвое выражена слабо. По силе роста подвой похож на ММ-106 или несколько слабее его. Высота роста дерева на подвое 54-118 составляет 4-4,5м, диаметр кроны до 4м. Понижающей обрезкой высоту деревьев можно удерживать в пределах 3-3,5м.

    Деревья, привитые на подвое 54-118, на 20-25% менее сильнорослы по сравнению с деревьями на семенном подвое (Антоновка – 100%), т.е составляют 75-80% от силы роста на семенном подвое порядка — 4-4,5м.

    Штамб, образованный подвоем 54-118 устойчив к повреждениям от морозов и солнечных ожогов.

    Подвой хорошо совместим со всеми сортами яблок. Наиболее пригоден для средне- и слаборослых сортов кольчаточного типа плодоношения (Уэлси, Чемпион).

    Подвой устойчив к кровяной тле, поражается клещами, среднеустойчив к вирусам и микоплазмам.

    Не поражается мучнистой росой и относительно устойчив к парше. Поражается бурой пятнистостью.

    Подвой мирится с близким залеганием грунтовых вод.

    Зимостойкость, морозостойкость и засухоустойчивость подвоя — высокие.

    Подвой хорошо размножается одревесневшими и корневыми черенками, в пленочных теплицах зелеными черенками.

    Характеризуется очень хорошим укоренением побегов, высоким выходом стандартных саженцев. В маточнике выход стандартных отводков составляет от 3 до 5 на одно маточное растение, или 30-40 шт. отводков с одного погонного метра маточника вертикального способа размножения или 250-300 тыс. шт./га. Приживаемость отводков – 98%.

    В питомнике приживаемость почек на подвое 54-118 — высокая, сохранность при перезимовке заокулированных почек – хорошая. Отмечается высокий выход стандартных саженцев – 75-80% от окулированных.

    Отрицательные свойства подвоя – в маточнике возможно образование боковых побегов в нижней части.

    Отводки пригодны для высокой окулировки. Сильнорослость подвоя можно легко устранить выполнением высокой окулировки (окулируют подвой на высоте 40 см от поверхности почвы). При этом плодоношение наступает раньше, а высота взрослого дерева будет снижена на 20%, что составит 65-70% от высоты сильнорослого подвоя (Антоновка).

    Вегетация подвоя длится 170 дней, начинается в конце второй декады апреля и заканчивается в середине сентября. Период укоренения отводков (массового образования корней) короткий — 20-33 дня.

    Деревья на подвое 54-118 быстро приживаются на новом месте, интенсивно растут, наблюдается выровненный рост деревьев, начинают плодоносить на 3-4-й год после посадки в сад. Наблюдается периодичность плодоношения.

    Схема посадки деревьев привитых на подвое 54-118 различна: 3х4м, 5х3м, 4х4м.

    Длительность периода эксплуатации сада на подвое 54-118 составляет – 28-35 лет.

    Плоды, выращенные на деревьях, привитых на подвой 54-118, значительно превосходят по всем показателям, чем плоды выращенные на сильнорослых деревьях. Урожайность выше, чем на семенном подвое, плоды ярче окрашены, имеют высокое содержание питательных веществ и биологически активных веществ.

    Выращивание садов на подвое 54-118 экономически выгодно, чем на сильнорослом подвое, т.к. снижаются затраты на рабочую силу для производства 1 кг плодов, а так же необходима меньшая площадь для высадки деревьев на подвое 54-118.

    Небольшие размеры деревьев на подвое 54-118 облегчают сбор урожая и уход за растениями, а также позволяют увеличить плотность посадки деревьев в саду.

    Саженцы на подвое 54-118 имеют хороший товарный вид. Сам подвой может использоваться как интеркалярная вставка.

    Подвой рекомендован для выращивания в зонах Лесостепи, полесья и Прикарпатья.

    Сравнение подвоя 54-118 с подвоем ММ-106:

    Оба подвоя хороши и имеют незначительные преимущества друг перед другом. ММ-106 — более урожаен. По силе роста на 10% ниже 54-118, но это можно откорректировать или помологической силой роста сорта или высотой окулировки. 54-118 имеет более морозостойкую корневую систему (-16 градусов, против -12 градусов у подвоя ММ-106). Для регионов Украины это не существенно, а вот в более северных регионах лучше отдавать предпочтение 54-118.

    На подвое 54-118 плоды имеющие красную окраску выглядят более насыщенно и имеют более товарный вид. При выращивании зелёноплодных и жёлтых сортов — это преимущество уже не существенно.

    Для питомниковода саженцы на подвое 54-118 имеют более товарную корневую систему, а ММ-106 при всём своем, иногда не товарном виде, обладает большей живучестью, что важней для садовода.

    Подвой ММ-106 на 10% выше, чем 54-118.

    У подвоя 54-118 получаются идеальные отводки, выровненные, они отлично подходят под зимнюю прививку. У подвоя ММ106 отводки перерастают, дают боковые ответвления, что мешает прививке, растут в толщину, что то же плохо при зимней копулировке, часто отводки неравномерные.

    Но совершенно меняется ситуация когда мы сравниваем количество и качество первого урожая на этих двух подвоях. На ММ106 яблоки значительно выше по качеству.

    Проблемы с формировкой. На подвое ММ106 её нет (за исключением ряда сильнорослых проблемных сортов), то на 54-118 проблема с формировкой всегда независима от сорта. Причина проста — ММ106 растет в толщину, 54-118 в длину и этим оказывается влияние на прививаемый сорт.

    Записи созданы 2587

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

    Вернуться наверх